奶奶的麥醬

程磊磊

麥醬，就是以小麥為主原料釀造而成的醬。在二十世紀六七十年代，它是農家必備的調味品。每年夏至前后，新小麥剛剛上市，家家戶戶便迎來了制醬的高峰期。久而久之，夏至釀麥醬成了我家鄉的一個習俗。直到二十世紀九十年代以后，麥醬的地位被醬油取代，這個習俗才退出了歷史舞臺。但是，麥醬那濃醇馥郁、余味綿長的香味，成為我們幾代人割舍不掉的難忘記憶。

兒時，每年麥收結束，小麥還未歸倉，奶奶便開始準備釀醬的前期工作。先是精選籽實飽滿的麥粒放在鍋里烀熟，然后瀝干攤在簸箕里，放在烈日下暴曬。那飽滿圓實的麥粒烀熟膨脹后，粒粒似珠如玉。烀熟的麥粒經過太陽曬干后，用石磨磨成粉，再用潔凈的冷開水拌攪成糊狀，在鏊子上攤成煎餅，放在干凈的簸箕里。新鮮柔嫩的小麥煎餅，散發著誘人的香味。

之后，奶奶會到田里精心選摘一些蓖麻葉，一層葉一層餅地將煎餅碼成垛，并將垛完全覆蓋，再放置到陰涼處。幾天后，揭開蓖麻葉，煎餅上會覆蓋一層白毛綠花，面目全非。現在想來，那是煎餅發生霉變的結果。雖然樣子變得丑陋了，但是那霉菌的芳香卻絲絲縷縷散發了出來，非常好聞。

陽光愈加強烈，奶奶會選擇陽光明媚的日子，將這些如白頭翁般的煎餅放在陽光下暴曬。陽光灑在毛茸茸的煎餅上，如同為其穿上了一件五彩斑斕的外衣，分外耀目。曬干后，奶奶會坐在大門前的桐樹下，面前放著石臼，手持木槌，起起落落，發出咚咚的聲響，將煎餅搗成粉末。

奶奶會按照一定的比例在搗好的粉末中加入食鹽、涼開水、生姜、蒜瓣、黃豆等，有時也會加入一些新鮮的花椒葉，使醬的味道更加鮮香，這似乎是奶奶獨創的釀制秘方。然后，奶奶將攪拌均勻的醬料盛在大口缸里，放在屋頂上讓六月天如火的驕陽暴曬。

暴曬的過程，家鄉人稱其為曬醬。曬醬是個漫長的過程，也是有學問講究的，不是只放在太陽下曬就行了。醬每天都要進行攪拌，早晚各一次，為的是讓醬液輪流曬曬太陽，讓氣味充分融合。曬醬的時候，中途不可添冷水，添冷水會生霉斑，導致前功盡棄。為了讓醬充分吸收陽光，醬缸必須是敞口的，這就需要時刻注意天氣的變化，以防雨水淋入。有些講究的人家，會在缸口蓋上一塊玻璃，既不影響太陽的光照，又可以遮灰避雨。但是，每當晴天的夜晚來臨，玻璃是要及時撤掉的，因為醬也需要星光、月光、露水的滋潤，否則口味會大打折扣。

每年曬醬的時候，正好趕上我放暑假。奶奶年紀大了，到屋頂爬上爬下非常危險，而爸媽每天都有各自的工作要忙，因此，呵護醬缸的責任往往落到了我的肩上。每次爬上屋頂給醬攪拌的時候，一股醇香撲鼻的醬味迎面撲來，我都會情不自禁地用手指沾一點醬，放在口中品嘗。有時嘴角還殘留著我偷吃的證據，奶奶看見后，總會說我是個愛偷吃的小饞貓，接著一邊幫我擦掉醬漬，一邊發出爽朗的笑聲。那畫面，我回想起來真是滿滿的幸福。

當醬的顏色由黃變黑之后，便開始陸續走上餐桌。無論是炒菜、打湯、拌面，只要放了醬，那新鮮的味道總會讓我歡喜雀躍，飯量也大了許多，這對于我這個正在長身體的孩子來說，確是極好的事情。

現在，農家釀麥醬的傳統手藝隨著奶奶這輩人的相繼離去，逐漸被淹沒在了歷史的浪潮中。那浸染著奶奶的汗水、飽吸著陽光的黑乎乎的農家醬，已成了寄托我心中樸素情感的美好回望。每每憶起，那濃醇馥郁的麥醬香，總會令我口齒生津，垂涎欲滴，回味綿長。

編輯|郭緒書