服裝設計中的“無性別”表達

引言：性別和性取向構成了服裝和時尚研究的另一個中心研究領域。在人類學中，這是一個豐富的實地研究領域，它揭示了時尚與身體密不可分。人類的身體是著衣的身體，社會世界是著衣的世界。所有人都在以某種方式給身體“著衣”，衣服 、刺身、化妝或其他裝飾身體的方法，它們都構成了“自我”。衣著上的差異喚醒了人類不同性別的意識，除了強調性別差異帶來的不同身體特征，還承載了身體種種文化含義。在1965年，讓·保爾·高緹耶（Jean Paul Gautier）出其不意地打破了這一條條框框。他組織了一場男人游行展會，他們身著各類服裝做著各種動作，卻只有一個目的：關注我。

到20世紀，男性從借助身體來吸引“關注”到“我”的表達，“我”有了更多的選擇權通過衣著來體現“我”的社會形象——是否選擇突出“我”的男性陽剛氣概。男性形象的中性內涵從古希臘羅馬時期，服飾并不區分性別只為了展示身體的自然美，而到了中世紀男裝出現上下裝分體式服裝造型，才出現區分性別局面，再到當下的無性別主義的流行，性別對立的標簽被撕下。隨著人們著裝的不斷演變，“中性化”到“無性別化”在時尚界掀起了新浪潮，“服裝設計中無性別表達”到了一個嶄新的階段。

一、 “無性別”概念在服飾中的形成與發展

（一）“無性別”的界定與解析

“無性別”又稱“X性別”，即非二元性別（Non-binary gender）之中，非二元性別可能介于傳統定義上男性和女性表現之間，或認同兩者兼具或兩者以上的性別，認為自己沒有性別，在兩者或以上的性別認同之間流動，等等。人類繁復的性別狀態并不是空穴來風，性別理論認為它們都有存在的意義。無性別（Agender）作為其中一種狀態，是指沒有發育性別或認為自身不屬于任何一種性別，對任何性別認同不產生歸屬感。無性別者認為自身不存在性別這一屬性，或認為性別不是自身的核心特質。無性別者有時也使用“沒有性別”（genderless）或“去性別”（ungendered）等類似詞語表達自己的性別認同，不認同傳統二元性別觀念的無性別者也會使用“中性”（unisex）一詞。

但隨著時代進步，大眾對“中性”認知定義是男女服裝之間，沒有明顯性別特征的設計風格，例如“女著男裝”，而文中探討的時尚領域“無性別”更傾向“雌雄同體”和“性別轉換”，由此Unisex能準確表達大眾對“非二元性別”的理解。

（二）男裝“無性別”的源起

20世紀20年代，作為第一個讓女性穿上褲裝的人可可·香奈兒（Coco Chanel），她設計了“gar?onne look”，一種無束腹直筒過膝裙，穿著更靈活、舒適。穿上這種中性化服裝的女孩，被稱為“Flapper”。可可·香奈兒的故事至今被流傳，而相比之下，對發起于60年代的“孔雀革命”——即男性時裝趨向華麗的討論，則甚少人了解。現在市場所流行的寬大廓形的“男友風”服裝并非“無性別”表現，本質上來說這只是從一種性別向另一種的單向流動。“Unisex”更多指代的是設計風格流動的雙向性，在兩性身份間找到中間地帶。20世紀70年代后，無性別主義(Unisex)、新浪漫主義(New Romanticism)出現，男人女性化初露端倪，具有劃時代意義的偶像就是大衛·鮑伊(David Bowie)成為“無性別”掀起的高峰。

圖1 大衛·鮑伊(David Bowie)

如今，時代發展到今天，從雜志到社交媒體，隨著男性對個性化表達的追求，使得男裝已經發生轉變。在2000年前后的幾年時間里，在先鋒設計師們的影響下，似乎男性氣質朝著更為開放的標準開始轉變。男裝新時尚從傳統中破局而出，男裝秀場上出現層次疊穿、前衛的廓形和印花，大膽的色彩和女性化的服裝元素。

二、服裝設計中“無性別”的多樣化表現

（一）純粹主義風格的“無性別”表現

純粹主義（Purism）反對裝飾，主張風格單純性和功能純粹性。純粹主義的設計弱化個人情感，注重比例和形式。在時尚領域中，其表現形式亦受到極大的影響。它弱化性別的區分，回歸到“人”或“物”的本身，通過立體簡潔的線條、精準比例的拿捏和利落流暢的剪裁來表現服裝廓形的力量，摒棄非必要的設計結構、紛繁的花型和繚亂的裝飾。設計手法上使用重復或均等分布的手法，服裝物料方面則突出原面料的質感特性，色調也傾向于中性柔和。2017年開始流行的“性冷淡風格”（Normcore）便是純粹主義風格在“無性別”的表現之一。設計師品牌吉爾·桑達（Jil Sander）、羅意威（Loewe）、席琳（Céline）皆是此風格的繼承者。

圖2 Jil Sander 2019春夏男裝系列

吉爾·桑德（Jil Sander）的同名品牌創立于1968年，于八十年代引起關注并受到追捧。“純粹自然”、“人情味”、“不分性別”可以說是品牌的最突出的標簽。正如吉爾·桑德（Jil Sander）秉承“少即是奢華”設計理念，認為自己并非極簡主義者，而是一個純粹主義者，于她而言，比起展示兩性，自在地表現自己更重要。桑德專注于服裝的本質——版型和面料。

（二）解構主義風格的“無性別”表現

解構主義（Deconstructivism）是指拆分結構再創新和重組，以顛覆、破壞的手法來呈現出不確定的、模糊的、無規則的效果。這種充滿沖擊力的理念也突破了對傳統男裝設計的解構，例如川久保玲（Comme desGar?ons）、瑞克·歐文斯（Rick Owens）、馬丁·馬吉拉（Martin Margiela）。

以川久保玲（Comme desGar?ons）的2021年秋冬男裝系列為例，這些輪廓中有些帶有超大外套的廓形比例，皆從常規西裝上的不斷解構變形，使這些衣服都具有不對稱性、流動性、模糊性。“無性別”化的著裙裝扮是川久保玲（Comme des Gar?ons）的常態，這是一個融合了一個角色從一個性別到另一個性別的旅程。就像女人早已能夠掠奪男性衣櫥里的裁縫和襯衫一樣，現在男孩和男人亦可以選擇襯衫、裙子、緊身胸衣、無領外套、珍珠項鏈和印有珠寶的T恤。

（三）怪誕風格中的“無性別”表現

怪誕風格（Grotesque）是一種與“美”的經典理念不同的美學范圍。在時裝設計中，怪誕風格的靈感來源于青年亞文化，不同的地域、不同的標簽、不同材質的大雜燴，充滿天馬行空的創意，戲劇性兼具浪漫與年輕一代產生著深深的共鳴。怪誕風格無論是在靈感、造型或者材料上都具有多樣性，例如多種性別的可能性、仿生造型等等充滿浪漫未來感的元素。代表設計師品牌有：湯姆·布朗（Thom Browne）、亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、讓·保爾·高緹耶（Jean Paul Gautier）等等。2018年湯姆·布朗（Thom Browne）春夏秀場上，閉場男模穿著一件特殊的禮服緩緩走來，禮服正面是筆挺的黑西裝而背面為白色婚紗。這場宣揚性別多元的大秀被推到高潮。通過西服混搭裙褲和高跟鞋的方式，布朗篤信偉大的靈魂都是雌雄同體，表達了他對性別的新見解。

圖3 湯姆·布朗（Thom Browne）的著名造型

三、服裝設計品牌中“無性別”的發展策略——“共享衣櫥”

回到原點，“服裝的價值是什么”值得人們認真思考，通過對某物的擁有，便獲得超越其使用功能以上的附加價值。例如情感價值，是品牌傳遞給消費者的文化價值、生活方式，體現穿著帶給自我的積極意義。而作為一個品牌也應該為社會、消費者帶來積極的影響。

（一）品牌的真實性

“共享”特質代表了“共享衣櫥”消費者的群體是廣泛的，有著任何膚色、體型，所以反映“真實性”于“共享衣櫥”是一個重要標準。由此使用素人模特作為品牌的造型展示，保持自我的原生態和真實情緒流露的“不完美”形象拉近了消費者與品牌之間的距離。

啟用素人模特，或是選擇形象相似的博主合作、線下生活場景化等等方式無一不在挑戰時尚固有的體系，用反叛的方式去挑戰人類思想認知的邊界，展現人類的真實世界。一如國際品牌巴黎世家（Balenciaga）在其中一季的時裝秀中，模特們像普通人一樣在街頭形單影只地疾走，官方發布的走秀圖片也仿佛來自一支過時的手機中隨手拍的照片—— 模糊不高清的、不講究構圖，卻顯得真實而有個性。同樣，另外一個美國丹寧品牌69US是個牛仔品牌，它的定位是“跨越性別”、“跨越人口”，為了不被時間淘汰所創造未來的服飾。69US在品牌形象上，非常強調“無性別”特點，有時故意模糊模特的頭部，以此無法辨別性別，回歸自我本身。有時挑選年齡50及以上的“媽媽和祖母”為模特，都體現了69US正在嘗試打破廣告大片中的傳統形象，拉近與消費者的距離。

（二）品牌與消費者之間的互動，打造數字化應用

國內消費者在發掘新品牌時通過大眾化、使用標簽化的廣告已不再適用年輕消費者，相反他們更愿意以一種專注而深入，且有獨特見解的方式被發掘，交互體驗、專家的意見和具有競爭力的價格都是他們的考慮范圍之內。這就要求“共享衣櫥”需要以更“本地化”、“接地氣”的方式來拉近消費者的距離。

“共享衣櫥”需通過社交媒體上的即時性和社區意識來彌合社群與商業之間的鴻溝。推出產品的同時，全方位滲透年輕人生活方式。“共享衣櫥”通過有計劃地打造青年文化，形成品牌自我IP形象“共享青年”，成為與新時代溝通的媒介。“共享衣櫥”不僅在線上創造與現實形象相同的線上虛擬形象的社區，以此保持消費者線上活躍度。同時線上推廣青年文化，使品牌文化“下沉”。通過數據分析直接縮小潛在消費者范圍，節約吸引新客戶的成本，直接面向重度消費人群。同樣，數字化作為實體店的補充，不僅僅只是簡單地把商品上架到網上，更應該提供給有別于線下，使其發揮獨特的價值。

線下實現“泛娛樂”沉浸式時裝展覽；聯合不同的身份背景的素人通過短片形式把“共享青年”多樣化，真實化。“共享衣櫥”不斷地了解消費者，與消費者互動，保持與消費者一起“玩”、一起成長。

（三）品牌的社會責任

比起回收舊衣和服裝租賃來達到環保要求，不過量生產、使用可降解原材料、延長衣服的壽命顯得更實在。“共享衣櫥”在可持續發展方面以無性別風格、“去季節性”單品、按需生產和“慢”銷售為特點。首先提出“男女同款”概念既符合了商業要求，同時從服裝生產角度也減少耗材量和庫存以達到環保要求；再通過只設計和生產“去季節性”的款式，推出小規模的環保膠囊系列來試水市場達到產品迭代目的，最后再推廣到產品線中。按需生產的模式意味著消費者在線上購買后需等待一周以上制作時間才能收到服飾，“慢”下來的購買行為使消費者有更多時間去緩沖購物的欲望。最后保持社交平臺高透明度，消費者從中可以了解到創新產品的制作流程或與結合本土文化、通過本土供應商和本地生產等等為社會承擔起品牌力所能及的責任。

總結

無性別化概念服裝設計它對于傳統服裝觀念是一次持久性的挑戰，并且在時代的進程中不斷演變和變化，成為未來的發展趨勢之一，呈現著多樣化的廣闊發展前景。同樣，從個人來說，這是獨立態度的表現；從社會來說，這是拋除二元性別古板印象，發出不同的“聲音”，是人們精神上的進步；從環境來說，實現“共享衣櫥”是從實踐中探索“環保”著裝的方式，不僅旨在減少產品在生產上的損耗，更重要的目的是，加深人們與衣服的情感、精神締結，認真思考衣服背后的意義，并嘗試延長對每一件衣服的使用壽命。

在未來的發展進程中，無性別化著裝也會隨著人們服裝審美觀念和社會觀念的轉變，而出現更多細分的發展方向。筆者希望能通過這樣的結合理論實踐的研究，說明服裝設計領域所存在的設計現象，為設計師在實踐中給予一定的參考。