通往雪山深處的隱秘之地

場景與技巧

不同類型的攝影場景有著不同的表現技巧，當攝影師專注于某一類場景創作時，往往會深得其中的奧秘與經驗。本期我們將通過行攝、技巧兩個欄目為讀者朋友們分享川西高原秘境的旅行故事，也將帶大家走進東北雪鄉感受冰雪拍攝的樂趣。

每一年，我都會前往川西高原旅行，那些大大小小的景點對我來說已是如數家珍。但在這片高原之上，仍有許多隱秘之地尚未探尋。這一次，我決定以搭車的方式，領略雪山深處不一樣的風景。

南無寺與木雅圣地

我的旅程從康定開始。在這座高原名城停留期間，我沿著湍急的折多河來到城郊的南無寺游覽。這是一座著名的格魯派寺院，其前身為跑馬山的納姆寺，創建于北宋年間，明末清初毀于戰火，后在與跑馬山相望的山上重建。整座寺院規模宏大，錯落重疊，大量的鎏金瓦頂十分耀眼，繁多的鮮花也平添了幾分生機，而充滿濃烈藏式元素的建筑、佛像、彩繪等無不彰顯著深厚的宗教內涵，縈繞在僧人的誦經聲中頗為神圣。

離開寺院，我準備搭車前往木雅圣地。“木雅”是一個古老的民族，據史料記載，公元4世紀黨項人遭到中原王朝侵擾，被迫從河湟流域逃入康巴地區，后與當地的土著先民互相融合，最終繁衍出大大小小的部落族群——這就是康巴藏族的祖先。千百年來，這群人長期生活在折多山一帶，擁有將瓢、鍋、碗、茶壺擦得錚亮的生活習性，也保留著黨項人崇拜白石的傳統信仰，因此他們被稱為“木雅藏族”。

車子翻過折多山，司機將我送到目的地便驅車離去，隨后我乘坐觀光車前往木雅圣地。

車子行駛在一片遼闊的草場里，向著遠處的山頂駛去。抵達終點后，山頂的云霧在狂風吹拂下如瀑布般傾瀉至谷底，神奇地從周圍散開，永遠不會遮蓋對面山上的佛像。但令人遺憾的是，我始終沒有看見木雅人和他們的房屋，不禁懷疑自己來錯了地方。

此時，天空下起暴雨，我趕緊返回318國道搭車。不一會兒，前方緩緩駛來一輛摩托車，對方摘下頭盔后，我才發現竟是一位酷酷的女孩，在她的幫助下我順利到達新都橋落宿。

關于作者

索貢，旅行作者，1991 年生于重慶，喜愛古老民族的傳統文化和充滿高能量的宗教圣地。作品散見《數碼攝影》《人民攝影》《孤獨星球》《環球人文地理》《城市地理》《廈門航空》等刊物。

草原與異域星球

清晨的新都橋，空氣稀薄凜冽，我在機車女孩的陪同下離開川藏線，沿著215省道前往60公里外的墨石公園。途中經過塔公草原，我遠遠望見塔公寺的紅墻上矗立著一排白色佛塔，透著一股神圣的莊嚴感。登上制高點望去，遼闊的草原向著遠方的雅拉雪山延伸，天地之間，籠罩著一層深沉的孤寂感。

繼續驅車北上，我們很快來到墨石公園，相比川西高原特有的雪山和草原景觀，墨石公園無疑是一處獨特的存在。這里有一片由青藏高原隆升擠壓形成的糜棱巖石林，恢宏壯觀，冬春兩季呈淺灰色或淺藍色，夏秋兩季呈亮藍色。這些石林像是從草地里蹦出來似的，無論大場景還是小細節，刀砍斧削般的造型如同精美的雕塑品，令人連連稱奇。

我沿著棧道向山下走去，山底的景象更是無比震撼，灰黑色山體猶如高大的城墻，冷峻的氣息泯滅了所有生命的痕跡，仿佛來到了一個異域星球。離開公園后，機車女孩將我送到八美鎮便就此告別，她要趕回新都橋去往西藏拉薩，臨走前說道：“以后去你們重慶，記得請我吃火鍋。”

大山里的田園風光

在八美鎮過夜后，我坐上一輛開往丹巴的小車。丹巴這個地名很好聽，它的魅力不僅有藏在大山深處的美人以及聳立在大、小金川和大渡河兩岸的3000多座古碉堡，它還有古色古香的傳統村落，其中便以被譽為“中國最美鄉村古鎮”的甲居藏寨為最。但我此行的目的地卻是中路藏寨，因為相較于前者，這座寨子擁有更為原始的田園風景。

前往中路藏寨途中，我遇見了幾位年輕的徒步愛好者，大家沿著山路結伴而行。走到半山腰的1號觀景臺，經過雨水沖刷的嘉絨河谷十分幽靜，一團團白云彌漫山間，一座座民居若隱若現，清脆的鳥聲和湍急的河流聲宛如在演奏一首田園抒情曲。到達寨子后，我發現這里的村民非常淳樸，白天在地里勞作，閑時便聚在一起聊天，外面的世界好似與他們無關，唯有平淡的日子和家人的健康才最值得牽掛。當他們看見游客時，嘴角會露出燦爛的笑容，熱情地打招呼。

我們在一戶村民家吃過午飯后，開始向最高處的3號觀景臺出發，途中看見許多殘破的古碉堡。然而，錯綜復雜的山路讓我們迷路數次，無奈只能走到觀景臺下方，沿著近乎垂直的峭壁爬上去。由于我的鞋子太滑，雙手攀著巖壁磨出了血，之后又不小心闖入一片刺叢，裸露的小腿立刻被刮出傷痕，最后只得像袋鼠一樣跳出去。

千辛萬苦到達觀景臺，來不及緩一緩，我就被眼前的景象震住了。整座寨子分布在落差千余米的山腰上，蔥郁的樹林和翠綠的農田鋪墊出一抹清爽的底色，小小的民居點綴其中，襯著高山和藍天交融出濃濃的詩意感。不得不說，中路藏寨象是一位落落大方的少女，她有傲然于世的絕美容顏，也有歲月積淀的人文內涵，即使在當下網紅經濟時代中也并不諂媚，依然保持著原始的田園風貌和非凡的風骨氣節……太陽漸漸西沉，家家戶戶升起炊煙，撫慰了凡人的心。

與世隔絕的原始村落

原本我打算在中路藏寨結束旅程，準備住一晚返回成都，但徒步小伙伴卻慫恿我跟他們一起去莫斯卡。我從未聽過這個地方，后來才知道這既是一個高原牧場又是一個原始村落，藏語意為“祥瑞平坦的地方”，海拔3900米，位于丹巴縣城西側76公里的金龍雪山腳下，傳說格薩爾王曾在這里戰斗和生活。

我們一行人走在原始森林里，看不見任何游客，手機也沒有信號，仿佛闖入一片禁地。突然一位同伴叫道：“快看！猴子！”我定睛一瞧，幾只野猴齜牙咧嘴地蹲坐在路邊，“嗖”的一下撲了過來。我趕緊從包里掏出噴霧酒精，點燃打火機沖著野猴狂噴，一團團火焰嚇得野猴落荒而逃。之后我們走得非常快，到達莫斯卡天已黑，安營扎寨時突然響起一聲聲狼嚎，可我卻沒有精力再去擔心安危，累得只想睡覺。

惶恐不安度過一夜， 早上收帳篷時，我的腳忽然被什么東西撞了一下，低頭一看，竟然是一只土撥鼠！同伴拿出準備好的饅頭片投喂，小家伙站直身體，前腳捧著饅頭片津津有味地享用起來。由于游客長期大量投喂，致使這些小家伙又肥又圓，走起路來像企鵝一樣左搖右晃，趴在地上又健步如飛，吃飽喝足后還用屁股充當凳子坐著休息，可愛極了。

投喂完土撥鼠，我轉身向村子里走去。這座原始村落如同一座孤島，四周高山環繞，隔絕了世間的良辰美景。整個村子很小，村前有一條小溪，村后的山坡上散落著瑪尼石和經幡旗。村內只有百來戶人家，唯一具備觀賞性的是村口左側的小寺院，雜草遍地，破敗不堪，但主殿里的佛像常年保持著亮麗的光澤度，每天吸引不少村民來此朝拜。相較于其他藏族村落，莫斯卡的民居建筑更為古樸粗曠，碎石壘砌的房屋并未因地理閉塞而獨樹一幟，色彩濃郁的藏式彩繪依然展現出傳統的建筑美學。

由于與外界過少交流，村民們大多不會說普通話，家長對子女接受教育的意識也不高，更多的是希望孩子長大后成為一名牧民。我在村里閑逛時，便遇到了一位小女孩，她很想與我打招呼，但因為不會說普通話，羞澀地與我保持著距離。后來我離開村子，看見她孤零零地站在村口，輕輕地向我揮手告別。那一刻，我發現莫斯卡藏著極為重要的東西，如果小女孩能聽懂普通話，我想對她說——“愿你今生有所得。”