“混”入官府，只為一頓土生菜

袁紹珊

上官府繳罰單，心里總歸不是味兒，完事后不妨“混”入他們的飯?zhí)贸詡€(gè)簡(jiǎn)便午餐。以往天天經(jīng)過(guò)士多鳥(niǎo)拜斯大馬路的治安警察局交通廳，只想敬而遠(yuǎn)之，后來(lái)曉得里頭有價(jià)廉物美的員工飯?zhí)茫衷O(shè)法“混”進(jìn)去一探究竟。

交通警員的午餐通常是兩項(xiàng)選擇，例如焗馬介休飯或黃姜豬肉飯；湯多數(shù)是葡式青菜湯或薯蓉湯，再配上一個(gè)飯后水果。有次我去晚了，Ａ餐Ｂ餐均已售罄，只余下特餐──牛扒或豬扒。澳門(mén)交警平日大量生產(chǎn)的“牛肉干”（澳門(mén)人對(duì)罰單的別稱(chēng)），小巿民總是避之不及，他們飯?zhí)玫奶貎r(jià)牛扒卻一試無(wú)妨。

普通的黑椒汁牛扒配炸薯?xiàng)l，典型的土生菜（指澳門(mén)風(fēng)味的葡萄牙菜，融入了多地飲食元素），談不上迷人可口，以?xún)r(jià)格來(lái)算卻顯得不壞。一位梨形身材的土生葡人（指在中國(guó)澳門(mén)土生土長(zhǎng)的葡萄牙人后裔）女警一聲不響，在我對(duì)面轟然坐下，只消向侍應(yīng)生點(diǎn)點(diǎn)頭、打一下眼色，侍應(yīng)們已嫻熟地張羅，端上為她預(yù)留的Ａ餐。菜式我已忘了，反正比我的特餐大份，看來(lái)更好吃。顯然，土生菜仍是政府員工飯?zhí)玫闹鞔蚝蛷?qiáng)項(xiàng)。

“妹子，東西不錯(cuò)吧？外頭可是吃不到這種家庭風(fēng)味的葡國(guó)餐。”她自信地看著我。

中國(guó)人有句古語(yǔ)：“生不入官門(mén)，死不入地獄。”澳門(mén)地小，去處不多，為兩餐有時(shí)免不了往官門(mén)的飯?zhí)门軒滋耍蠹乙膊患芍M，只當(dāng)作是澳門(mén)老饕們的一大秘密。港務(wù)局（現(xiàn)已改名為海事及水務(wù)局）的員工飯?zhí)茫穗容^交通廳的可口，價(jià)錢(qián)便宜分量大，賣(mài)相和用餐環(huán)境更佳，出入還可見(jiàn)阿拉伯風(fēng)格的建筑。很多人打聽(tīng)到哪一天港務(wù)局飯?zhí)玫奈绮妥銎鲜桨诪蜁?huì)特意驅(qū)車(chē)前去搶座。

普通的黑椒汁牛扒配炸薯?xiàng)l。

澳門(mén)最堂皇的飯?zhí)茫?dāng)數(shù)陸軍俱樂(lè)部餐廳。陸軍俱樂(lè)部餐廳建于1870年，靠近嘉思欄兵營(yíng)，紅墻白柱，已不再是只供軍官娛樂(lè)飲宴的會(huì)所，而是本地著名的葡菜餐廳。俱樂(lè)部雖然是會(huì)員制，至今仍可見(jiàn)不少土生葡人在那里宴會(huì)聚餐，一般巿民游客也可入內(nèi)用餐。由于位處中區(qū)，午飯時(shí)段供應(yīng)分量足且款式多樣的自助餐，周末晚上偶爾有現(xiàn)場(chǎng)樂(lè)隊(duì)伴奏，典雅的建筑充滿葡式風(fēng)格，餐具講究，宴請(qǐng)外地朋友最是合宜。

澳門(mén)文學(xué)節(jié)的開(kāi)幕晚宴，好幾次就在陸軍俱樂(lè)部餐廳舉行。臨時(shí)被派去致辭的政府代表大概文思枯竭，抓起美輪美奐的定制餐牌，一本正經(jīng)地把晚宴的菜式用中葡文各念了一遍。其時(shí)已近晚上9點(diǎn)，土生葡人還在興高采烈、慢悠悠地喝餐前酒；習(xí)慣黃昏6時(shí)用晚飯的內(nèi)地作家們已快要餓暈。聽(tīng)到那些花哨、冗長(zhǎng)得可恨的菜名，我身旁的北大才子兼良師、詩(shī)人胡續(xù)冬笑瞇瞇問(wèn)我：“念菜單當(dāng)致辭，是澳門(mén)官員的慣例嗎？這招太狠了。我這輩子從來(lái)沒(méi)認(rèn)真聽(tīng)過(guò)官方致辭，這次我可是把每個(gè)字都牢牢記住了。”

澳門(mén)陸軍俱樂(lè)部餐廳的建筑充滿葡式風(fēng)格。

澳門(mén)退休、退役及領(lǐng)取撫恤金人士協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)APOMAC）的餐廳，可說(shuō)是老一輩退休公務(wù)員的聚會(huì)沙龍。雖說(shuō)是低調(diào)神秘的會(huì)所，其實(shí)也面向大眾，供應(yīng)的土生美食值得一試。但我通常會(huì)多走幾步，到不遠(yuǎn)處的利多餐廳拜訪土生菜皇后——百歲高齡的Dona Aida Jesus老人，他們家的紅豆豬手和干免治牛肉飯簡(jiǎn)單美味，墻上貼滿澳門(mén)老照片，鄰座的土生葡人混雜著粵語(yǔ)、葡語(yǔ)、土生土語(yǔ)（指一種由粵語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、西班牙語(yǔ)結(jié)合而成的混合語(yǔ)）放懷聊天。想了解一座城的人怎么生活，無(wú)非看他們吃什么、怎樣吃、嫌棄什么、渴求什么，食物就是活生生、赤裸裸的歷史。

近年各地流行的創(chuàng)意Fusion菜（一種混搭菜式），澳門(mén)早就玩了幾百年。深藏不露的土生菜，不只是海納百川的世界食材和香料大雜燴，還有味覺(jué)上火樹(shù)銀花的綻放，讓人一口下去重返蕩氣回腸的大航海時(shí)代。一勺醬汁，往往混合了葡萄牙料理常用的洋蔥、橄欖、大蒜、胡椒，印度盛行的姜黃、小茴香、羅望子、丁香、肉桂、生姜、辣椒和咖哩粉，馬來(lái)地區(qū)熱愛(ài)的蔗糖、椰奶、椰絲、馬拉盞，乃至中式咸蝦葉和蝦醬。這簡(jiǎn)直是名副其實(shí)的味覺(jué)的旅行，亞、非、歐、美四大洲的四重奏，是世界的縮影，記憶的殿堂，百般滋味的N次方。手法更是不拘一格，無(wú)論中式腌肉、快炒、清蒸，葡式燒烤、燉煮，土生菜皆能博取眾家之長(zhǎng)。

著有《祖父家的澳門(mén)土生菜》一書(shū)的土生菜研究者左婉玲認(rèn)為，土生葡菜很可能是世上最早的融合菜肴之一，它融合了由當(dāng)時(shí)的葡萄牙航海家?guī)?lái)的傳統(tǒng)葡國(guó)廚藝，又把他們一路上從西方至東方到遠(yuǎn)東遇到的香料、蔬菜和生果加入菜色之中，成為澳門(mén)文化身分的主要特征之一。譬如濃墨重彩的“非洲雞”，是下飯絕配，總讓人不由自主把盤(pán)子舔得一干二凈；而食者念及若隱若現(xiàn)、與之相關(guān)的葡萄牙、地中海、好望角、印度洋、東南亞、中國(guó)的前塵，如此穿洋過(guò)海奔赴眼前，更不可辜負(fù)此等波瀾壯闊的相遇緣份。乍看是菜，實(shí)則成了冒險(xiǎn)家的珍奇柜。

平庸的賣(mài)相、繁雜的工序、緩慢的備料、不外傳的食譜…… 土生菜多數(shù)以傳家菜的隱秘形式傳承，大多出現(xiàn)在澳門(mén)的私宅、俱樂(lè)部、聯(lián)誼會(huì)或族群宴會(huì)上。政府飯?zhí)媚芙獾酿捰邢蓿^(guò)往要吃真正的土生菜就只能訂私房菜。近年旅游業(yè)暢旺，土生菜被奉為吸引客流的法寶，如今澳門(mén)可是遍地都有土生菜餐廳了，甚至有點(diǎn)兒茶餐廳化的普及趨勢(shì)。

澳門(mén)退休、退役及領(lǐng)取撫恤金人士協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)APOMAC）的餐廳及店內(nèi)葡系菜肴。

數(shù)年前應(yīng)邀到葡萄牙里斯本出席中葡詩(shī)人論壇，會(huì)議期間有機(jī)會(huì)到前任澳門(mén)總督的私宅享用土生菜。廚子當(dāng)年就在澳門(mén)總督府服務(wù)，澳門(mén)回歸中國(guó)后，他又跟去葡萄牙繼續(xù)當(dāng)他的私廚。經(jīng)廚子的妙手點(diǎn)化，不但澳門(mén)常見(jiàn)的炸馬介休球頓時(shí)登峰造極，油浸馬介休也是出神入化，一向橫亙粗獷的土生菜變成了一席內(nèi)外兼修的極上美饌──私廚果然是不同凡響。

如今在澳門(mén)想吃到前總督私廚的出品，必須到“九魚(yú)舫”（前身為九如坊），他們家的油浸馬介休、蘿卜糕、木糠蛋糕，足以傲視群倫。除此之外，不少華人廚師早年在葡萄牙駐軍的兵營(yíng)里打工，天天煮葡式菜，少不了學(xué)習(xí)、融合、創(chuàng)新。于是有了坤記餐室這樣的餐廳，其創(chuàng)辦人曾在葡萄牙的戰(zhàn)艦上做廚師，葡國(guó)水兵常常來(lái)用餐，還帶葡國(guó)土產(chǎn)來(lái)教他如何烹調(diào)。

2020年，來(lái)澳門(mén)旅游并且留宿的游客，平均逗留時(shí)間僅為2.8日。站在游客的角度看，短短三兩日，以分量豪邁著稱(chēng)的土生菜必須配上一頓大餐的規(guī)劃，還要把胃容量分配給粵菜、街頭小吃、茶餐廳、大排檔、小炒店，當(dāng)然就希望能?chē)L一頓貨真價(jià)實(shí)、傳統(tǒng)、正宗的土生菜。

左圖：油浸馬介休。右圖：木糠蛋糕。

澳門(mén)街頭的游客。

但究竟何謂“正宗”？對(duì)土生葡人而言，土生菜可能是代代相傳的家族記憶；對(duì)旅游局而言，土生菜的標(biāo)準(zhǔn)化亦有助于樹(shù)立城巿的品牌形象。如果正宗起來(lái)，就是固守“原味”，那可糟了。“原味”在土生菜海納百川、一菜千面的發(fā)展脈絡(luò)下，沒(méi)有任何意義，所以談?wù)撏辽说恼冢^不是固步自封。不忘自身的歷史足跡，也別因此錯(cuò)過(guò)大有可為的未來(lái)，畢竟土生菜就是美食大冒險(xiǎn)的航程。創(chuàng)新，才是土生菜的正宗氣質(zhì)。要知道，聯(lián)合國(guó)教科文組織給澳門(mén)頒授“美食之都”頭銜時(shí)，前綴詞可是“創(chuàng)意城巿”。

誠(chéng)然，美食不用像洗發(fā)精，每半年就要推出新香味當(dāng)作新產(chǎn)品，搞得添油加醋，魚(yú)目混珠。近年也有一些高級(jí)餐廳，把土生菜的創(chuàng)新變成了高端化，分量越來(lái)越小，擺盤(pán)越來(lái)越精致，菜名越來(lái)越浮夸，如3D焗鴨飯、皇室馬介休、土生馬介休雞翅等。這些新派土生菜自有捧場(chǎng)客，各生歡喜亦無(wú)礙。畢竟，我也喜歡努力攢錢(qián)，偶爾去花里胡俏的餐館正襟危坐、大口嘗鮮，鐘情極度裝模作樣又返樸歸真的北歐新派料理，譬如號(hào)稱(chēng)“全球第一餐廳”的丹麥Noma餐廳的名菜“螞蟻生蝦”。怎么評(píng)價(jià)這些高端創(chuàng)意呢？大約就是饕客們偶爾為之的白月光吧。

但是，別忘了土生菜不單是各地風(fēng)味激烈碰撞的結(jié)果，也是屬于平民家的美食。好的饕客總是流連于市井間，土生菜要真正傳承下去，既要吸收、融合各地飲食之精華，也不妨看看街頭巷里的新風(fēng)向與新花樣，讓創(chuàng)新走入尋常百姓家。

無(wú)論到輕松熱鬧的退休協(xié)會(huì)餐廳、趾高氣昂的陸軍俱樂(lè)部餐廳，或是混進(jìn)官府的飯?zhí)谩ふ宜綇N的老字號(hào)，我最期待的，就是有些美味可以像記憶中的初戀那樣，百吃不膩。縱然向往白月光，土生菜到底還是近在咫尺、心口上的一顆朱砂痣。