李鈺美食小集

李鈺

肥腸粉

夜，微雨直至現在，還未能停歇，春雨拖泥帶水，總叫人們昏昏沉沉。我不一樣，喜歡雨天，尤其是微雨。

認真地聆聽雨水落在屋頂的聲音，感受萬物難得的寂靜時刻。翻一本書，隨著作者游百味人生，再泡一壺清茶，蜷在毛毯里，悠閑的生活可不是天天都有的。

春寒能進入到人的骨子里，唯一能抵御這種寒冷的就是美食，我又想起南方的肥腸粉了。

先前我對粉總是有一種抵觸，這份感覺在兒時就有。小時候大人們見小孩兒只夾粉吃，總是說一句：“別吃了，吃粉呀，會越吃越笨，粉吃多了小心以后腦袋里凈是漿糊。”那時的我也只是聽話，乖乖放下碗筷，去舀幾勺湯喝。此后不論吃火鍋，抑或是大燴菜。什么紅薯粉、寬粉、細粉、土豆粉都是我的死敵，腦里總想著，粉是讓我變笨的食物，少吃一些，我要做最聰明的孩子。

平日里在家只吃幾根粉的我，到了這“米粉之鄉”就顯得格格不入了。母親極愛吃粉，當她提出要嘗嘗這里的米粉時，我脫口而出：“吃多了你不怕腦子打結嗎？”畢竟母親愛吃，我還是不情愿地跟在身后進了米粉店。

本著最后的一絲倔強，我死活都沒有點單，只要了一碗餛飩，一臉嫌棄地看著對面兩人滿足地吃著那碗米粉。其實單是米粉也并未讓我有如此大的反應，可肥腸粉未免也太過分了。

看著那些吃客竟一臉享受地夾一塊兒肥腸放進嘴里，我想，難道很有吃頭嗎？

父親教育我是有一套的，別的孩子不愛吃什么，父親就會哄著：“不愛吃就不吃，來放爸爸碗里。”這曾叫我倍感羨慕。而我的父親總是我不愛吃什么，硬叫我吃，不吃都不行。

我緊閉雙眼，屏住呼吸，將肥腸含住。慌亂地嚼一下就將整個吞咽下去，怕嘴里有腥味兒，抱起水壺咕嘟咕嘟連喝好幾大口，咽下最后一口水，我如釋重負。哎？這嘴里沒有腥味兒，只有一嘴的辣椒味兒，許是辣椒把這腥味兒掩了去，可回味還有點美味。眼巴巴地看著肥腸粉，又不好意思張口再要，只得先忍著心中的欲望，舀著餛飩。

父親看透了我的心思，笑道：“正叫你吃，你嫌這嫌那，好了，你再去自己點一碗粉，不然我跟你媽也不夠吃了。”這正合我意，起身就奔向收銀臺。

點罷，想要回到座位上等我的肥腸粉，一陣騷動聲在我耳邊響起：“讓一下，讓一下。”看著筐里一根根白花花的腸子纏繞著，老板笑著說：“這可就是你剛剛嚷著不吃的豬大腸。”我不好意思地紅了臉。

旁邊房間里，四五個人圍在一起洗肥腸，洗肥腸是個耐力活兒，要想洗干凈可不是一件容易事兒。戴好膠皮手套，套上防水服靴子，兩人拿一根大腸，高壓水槍上陣，一根肥腸得洗十多次，才能干凈。

米粉與我們平時里鍋里涮的截然不同，米粉以大米為原料，制作也極為講究，先用大米淘洗，再浸泡，時間久一點。磨漿——蒸粉——壓絲——復蒸——冷卻后再烘干，米粉就做好了，下水煮幾分鐘，撈上來淋上湯汁就可以上桌。

窗外正是雨天，我又想起了它，迫不及待地去點一碗肥腸粉。兩者搭配，質地極具彈性，嗦溜一口粉，再喝一口福滿辣椒的油湯。頓時熱意遍布全身。在這冷清的大街，只有肥腸粉店的門前熙攘著人群。

肥腸粉登不得大雅之堂，在陰雨綿綿的天氣里，吃一碗，渾身熱起來，所思所想都在這熱乎勁兒里。

福州肉燕

穿過熙攘的人群，“永利肉燕”的招牌出現在我眼前。到福州之前，早已久仰肉燕大名。

“魚丸扁肉燕，人人吃不厭，”在我看來，肉燕與我們北方的餛飩相似，又稱為“太平燕。”先點了兩碗肉燕，肉燕別稱為扁肉燕，但是肉燕皮兒卻是豬肉加番薯粉，手工打制而成。制肉燕皮兒，必選后腿的精豬肉，配上最好的番薯粉，肉與粉配到最佳比例，恰到好處。手工打好的肉燕皮兒薄如白紙，韌而有勁兒，單吃肉燕皮兒也有濃濃的肉香，極為爽口。

據本地人透露，在福州偏僻小巷走走，會聽到一串有節奏的敲打聲，順著聲音找去，就可以尋找到肉燕皮兒。買上正宗的皮兒再調制好餡兒包好凍到冰箱里，這“肉包肉”在餓時煮幾個，不僅方便，還吃著舒服有營養。

聽說這“肉包肉”與一位人有關。相傳早在明朝嘉靖年間。福州浦城縣有位告老還鄉的御史大人，吃多了山珍海味便向往平淡。于是他家廚師取豬腿的瘦肉，用木棒打成泥， 沾上適量的番薯粉，搟成紙片般薄，切成三寸見方的小塊兒，包上肉餡做成扁食，煮熟配湯吃。

御史大人吃在嘴里只覺得滑嫩，醇香沁人，連呼大妙！忙問這是什么點心？那廚師因其形如飛燕而信口說：“扁肉燕。”后來扁肉燕與鴨蛋共煮，又因福州話里鴨蛋與“壓亂”諧音，寓意太平而又有“太平燕”之說。

吃肉燕，湯一定要足，幾個肉燕一碗湯，湯湯水水進肚，溫暖瞬間躥遍全身。春天來吃肉燕，一定要坐在外面搭的桌子上，熱氣上升的肉燕同微風的碰撞，讓焦急的人們不再煩躁，慢慢品嘗著，最后一口高湯喝完，滿足地消失在茫茫人海間。

我喜歡喝湯，尤其是這股 清湯，還是要高溫的，完全可以慰藉靈魂。

在北方，逢年過節在家包餃子，福州人是包肉燕。一家人圍坐在一起，有福之州包太平燕享全家福之說。就算是結婚，新婚之日也不會錯過一碗肉燕。做肉燕的師傅極為專業，手里動作嫻熟，幾秒鐘一個肉燕，放進一旁的湯鍋里，幾分鐘后便咕嘟咕嘟地冒起小泡。廚師在婚慶之時一定會把肉燕與鴨蛋同煮，“無燕不成宴，無燕不成年。”寓意平安圓滿，也是最為淳樸的祝愿。

我與父母同吃肉燕，也正巧應了合家平安圓滿的美好寓意。

出到三訪七巷，扭頭再望肉燕店，蒸汽徐徐上升，它承載著天下吉祥平安與民族的和諧。

福州魚丸

我旅游總是把美食當成重點內容，在大街小巷都留下了足跡！

三坊七巷是福州特色景點，特別的馬鞍墻在圖片上格外耀眼。今晚我們就到三坊七巷，緊跟習主席的腳步，來一覽它的繁華。

從住處到三坊七巷也就十幾分鐘，剛下過雨的福州顯得格外清新，樹葉上的雨水冷不丁地砸在臉上，人們也不會有絲毫驚訝，擦擦雨水，又大步向前走去。

三坊七巷，顧名思義就是由三個坊與七條巷子組合而來。馬鞍墻在燈光的襯托下極為堅定，像是多位士兵駐守于此，守護人們安全，讓黎民百姓放心。它的雕飾也極為奇特，并非專業研究人員很難搞懂，人們多是覺得好看，并未領會其中的奧秘。

來三坊七巷逛人文歷史也絕不是我們的目的，前面說過吃才是我們的尋找的目標。

福州魚丸是福州市傳統的地方名菜，具有天然、營養保健的特點，它不僅口感好，還以久煮不變形而備受人們歡迎。葉氏魚丸是福州老字號，并非只針對外地客戶，本地居民也對它贊不絕口。

大個兒的匾額最是耀眼，足以彰顯他在福州人心中的分量。

他家種類也不止魚丸一種，鯊魚丸，鮫魚丸都看上去不錯。樣式、品種容易叫人眼花繚亂，傳統經典魚丸味道準不會錯。因為是淡季，所以現做現吃，等的時候就需要有耐心，為了美食等等又何妨？

環顧四周，裝修極為簡單，室內掛著魚丸的由來，美食總有故事，兩者分不開。

古時候閩江之畔有個漁民，一天有位商人搭他的船南行經商。船出閩江口，進了大海正遭遇臺風襲擊。船進入港灣避風時，不幸觸礁損壞，修船耽誤了時間，糧食斷了，天天以魚當飯，商人感嘆道：“天天吃魚，食之生厭，咱能不能換換別的口味？”船婦卻說：“船上糧已斷，唯有薯粉一包。”

心靈手巧的船婦便把剛釣到的一條大鰻魚去皮除刺，把魚肉剁碎，混合了薯粉，制成了丸子狀。煮熟一嘗，竟別有風味。

事后，這位商人回到福州，便在城里開設一家“七星小食店”特聘這位船婦為廚師，獨家經營魚丸湯。起初生意并不興隆，突然一天一位上京應考的舉子路過此店就餐，店主熱情款待。

舉子吃過之后覺得味道極美，便題詩一首：“點點星斗布空稀，玉露甘香游客迷，南疆雖有千秋飲，難得七星沁詩脾。”店主將詩掛在殿堂上，從此生意興隆，小店日日春風，七星魚丸也由此得名。

一聲“魚丸來嘍”，只見，唐小二左肩披白色汗巾，臉上洋溢著笑容，他快步向我們走來，肩上的魚丸卻絲毫不動，在托盤的襯托下，他顯得更加嬌小，手掌卻不似南方特性，柔軟小巧，倒有一股北方特征，寬大有力。穩當地將魚丸從肩上撤下，那冒著熱氣的魚丸平穩地落在桌上。

圓溜溜的眼睛四處打量著我們的相貌，豐厚的嘴唇禮貌地對我們說：您們慢用。扭頭走去，小小的身軀并未壓低他的尊貴，反而更加自信地穿梭在桌椅板凳間。

端上來的魚丸，熱氣直沖我的眼睛，一時看不清他的真面目。待哈氣漸漸退去，我迫不及待拿起勺子舀一個嘗嘗鮮，燙得我下不去嘴，只得看著它垂涎欲滴。

它與我們北方的魚丸還不同，不僅個大，餡兒也足，魚丸與排骨湯的水同時吸入，湯湯水水一起進肚，富有彈性，味道鮮美。

傳統的魚丸先將魚去鱗、去皮、去鰓、腹肉沖洗干凈，魚肉剁成泥，放在小盆里，再取一些蛋清攪拌一下，加入一勺干淀粉，不停地打成細肉蓉，將五花肉剁碎，加入一些香蔥碎，鹽和油調和成餡兒。盛一勺肉蓉在手掌中攤開，中間放一塊兒餡料，用手慢慢將魚肉泥團攏起，在拇指與食指中間輕松捏出一個光滑完整的魚丸，用小勺子舀起再放入開水中，魚丸不出幾秒就浮在水面了。

聽說，遠在他鄉的福州人，總是惦念那碗魚丸，是與家鄉緊密牽著的線。而今，我也開始惦記福州魚丸了。

沙茶面

昨夜小雨，打破了廈門的喧囂，今早它好似要休息一番，有了前所未有的寧靜，正是這種感覺讓我著迷。坐在珍珠灘石礁上聽海，海水拍打在沙灘上，卷起層層浪，現早已過了漲潮的時間，我能放心躺下來，這是少有的愜意。

閉上眼睛，腦海里竟想念那一碗沙茶面了，果然想什么有什么，仔細聞一聞，空氣中除了海的味道，竟夾雜著沙茶面的香味，一個鯉魚打挺，起身即刻就去吃沙茶面。

也不知什么時候，我就迷戀上這一碗沙茶面。早在前些年初次來到廈門，聽說這里的沙茶面是極為出名的，臉上出現嫌棄的神情，“這怎么能吃嘛？”從小生活在面食之鄉的我對面是尊敬的，吃面就要品它的韌勁兒，重點是面。而沙茶面是以湯為主，那時的我認為這是對面的不尊重，它怎么在沙茶面前竟成了配角兒。

隨便走進一家沙茶面店，只點了普通版的，主料比較簡單。到后期的我也并不挑選哪家品種更加新鮮，哪家口味更加純正，只是才知道這也是家名店。

老板為人忠厚，要價也不貴，他說：“我呀，在這里開店十幾年了，只因為孩子們都愛來我這兒，有時還會給他們便宜哩。”這一口閩南話叫人倍感親切，他工作極為認真，無論是湯頭還是海鮮，他都親自精心挑選，只為讓人們吃得放心。老板常年穿著那身破舊的工作服，并不影響它干凈整潔。

“你可知道沙茶面如何流傳下來的嗎？”老板邊煮著我那份兒面邊認真地對著我說。我搖著頭，并未回答。

18世紀末的廈門，在南普陀山下住著一戶人家，世代以捕魚為生，父親英年早逝，兒子和母親相依為命，他小小的肩膀早早地擔起了家中的一切。不幸，一場颶風卷走了正在打魚的兒子，自此杳無音訊，絕望的母親哭瞎了雙眼，味蕾盡失。

幸運的兒子被一艘印尼商船救起，在船上當廚工，兒子發現印尼人煮肉都喜歡下一種叫做沙茶的粉末，這樣煮出來的肉色香味俱全。他心想要是能回家，一定要給老母親煮這樣的肉吃！

十年之后，年輕人終于隨船回到廈門，看到枯瘦蒼老的母親，兒子心如刀割，決定要好好地孝順母親。雖然兒子精心照料，也用沙茶粉末煮了幾次肉，媽媽卻依然毫無味覺。

一日買來母親最愛的花生，將花生研磨成粉狀，加入骨湯做的面條里，母親吃了一口，竟然說味道好淡啊，兒子欣喜若狂去拿鹽，發現鹽竟然用光，情急之下他用沙茶粉代替鹽往面條里撒了些許，不料母親邊吃邊說，這是什么啊？太好吃了，兒子湊近這面聞，果然濃香四溢。從此母親的味覺就恢復了，后來為了生計，年輕人把煮好的沙茶面挑到碼頭，和漁民交換一些日用品和魚。漸漸地，越來越多的漁船為了這碗聞名鄉里的沙茶面而停靠。

一碗面牽動的不僅是人的味蕾，更是情懷和孝心。據說，人們染上了沙茶面的癮，就別想再戒掉它。

喝完最后一口湯，心滿意足地抹了抹嘴，看著老板忙碌的背影，一束光圍在他身邊。