博南古道考察記

■ 文/ 攝影 胡正剛

博南古道是南方絲綢之路的重要路段，這條道路聯通云南大理與保山，西出緬甸、印度，因穿越險峻的博南山，得名“博南古道”；保山舊稱永昌，因此又名“永昌道”。博南古道既是聯結四川、云南，通達緬甸和印度的交通路線，也是西南邊疆政治、經濟、文化和民族交流的通道。

自秦漢開辟至今，博南古道已有2000 余年歷史。兩千多年的時光里，雖然具體線路和通行狀況數有變遷，但博南古道的路線始終清晰可辨。從大理蒼山南麓的龍尾關出發，順西洱河而行，經過天生橋，進入漾濞縣境內的合江鋪，經漾濞驛、橫跨漾濞江的云龍橋、大覺寺、太平鋪、打牛坪驛，經勝備橋渡過順濞河后，進入永平縣境內的黃連鋪。之后經過萬松庵、娘娘叫狗山、杉松哨、永平縣城、花橋驛，翻過險峻的博南山，進入杉陽壩子，渡過瀾滄江上的霽虹橋后，進入保山地界，經平坡、水寨、板橋，抵達永昌府治。繼續西行，即出境緬甸。

悲愴和艱辛交織的險絕之路

在歷史的長河中，博南古道是一條悲愴的道路。唐朝南詔時期，大理洱海地區的商販經博南古道到高黎貢山和怒江區域經商，當準備返回故鄉時，他們卻陷入了巨大的困境——冬天，高黎貢山積雪封路，苦寒難行；夏秋季節，穹賧（怒江河谷中的潞江壩）酷熱無比，瘴毒肆虐；好不容易捱到春天，積雪消融，天氣涼爽，錢財和路費卻耗盡了，依舊無法返鄉。羈旅中的行旅作歌遣愁：“冬日欲歸來，高黎貢山雪；秋夏欲歸來，無那穹賧熱；春時欲歸來，囊中絡賂絕。”

云南西南部河谷密布，夏秋季節，天熱多雨，河谷滋生蚊蟲，傳播惡性瘧疾，造成行旅傷亡。明朝嘉靖年間，楊慎戍滇經過霽虹橋時，瀾滄江河谷的瘴氣讓他膽戰心驚，“有大瘴，零雨始旭，草玄葉脫時，行旅忌之”。直至近代，對行旅之人而言，途徑瘴區仍舊是一件充滿危險的事。

如今，人們已經知道瘴癘產生的原因，可以有效預防和治療，但在醫療水平和認知程度欠發達的時代，瘴癘無疑是致命的，令行旅之人聞之色變。

天生橋和江風寺

博南古道的起點是蒼山洱海間的龍尾關。南詔時期，洱海南北兩端各建了一座關隘，北邊的為龍首關，又名上關；南邊的是龍尾關，又名下關。如今，龍尾關所在的下關鎮已成滇西的繁華市鎮，城市迅速擴張，龍尾關曾經雄壯的城樓、城墻、關隘幾乎已經完全消失，后人在原址上重建了城樓，街道穿樓而過，兩邊是密集的商鋪。

洱海西南角由寬變窄，湖面逐漸過渡為河道，是為西洱河，是洱海的唯一出水口。西洱河南流到蒼山南麓的江風寺附近，兩岸高峰聳峙，河道狹窄，水流激蕩。江風寺旁的巖壁上有一個石孔，西洱河流經石孔，流水常年沖刷溶蝕，巖壁底部疏松的沙石坍塌，石孔成為河道的一部分，頂端的巖石巍然不動，形成一座天然石橋，得名“天生橋”。天生橋是博南古道的必經之地，舊時，橋旁建有戍樓，并有城墻連接龍尾關，是大理城南面的雄關，形勢十分險要。

天生橋與西洱河，舊時，這里是博南古道的必經之地

天生橋和“不謝梅”是大理的勝景，《大理府志》記載：“深塹絕壑，石梁跨之，憑虛凌空，可度一人，故名天橋。橋邊激水濺珠，宛如梅樹，人呼曰‘不謝梅’，亦奇觀也。”

數十年前，人們在西洱河上修建了節制閘，并在天生橋附近的河道上修建了一座電站，之后，天生橋下的流水變小，不謝梅的景觀隨之消失。

天生橋江風寺位于兩山之間的一個小山包上，北面是杭瑞高速公路，南邊是320 國道，兩條并行的道路，分別位于西洱河的北岸和南岸。

江風寺始建于南詔時期，與龍尾關的城墻相連，寺為二層重檐閣，殿內供奉風伯雨師，正殿的門楣上掛著一塊“風滿樓”牌匾。江風寺內有幾塊石碑，分別刻有“漢諸葛武侯擒孟獲處”“天威徑碑”“元世祖平云南碑”“洪武平西碑”等碑文，記述了歷史時期發生在洱海區域的重大歷史事件。

丞相天威一徑通

江風寺旁邊的山嶺中，有一段尚可辨識和行走的砂石路，是博南古道遺存的路線，路旁的石壁上，有一塊摩崖石刻，上書“天威徑”三字——這是博南古道的另一個名字。

在清代文人關于博南古道的詩文中，“天威徑”頻頻出現，它的命名與蜀漢丞相諸葛亮相關。人們認為，博南古道（天威徑）是武侯開辟的，清人程覘在詩歌《瀾滄江橋》中曾寫道：西南江阻百川雄，丞相天威一徑通。

西洱河邊的江風寺

相傳三國時期，諸葛亮率軍征討云南的蠻王孟獲，諸葛亮恩威并施，對孟獲“七擒七縱”，孟獲心悅誠服，立誓：丞相天威，南人不復反矣。據說“七擒七縱”中的一次，即發生在博南古道上的天生橋附近，因此當地人將這條古道稱為“天威徑”。

清緬戰爭期間，趙文哲曾在軍中效力，他創作過一首題為《天威徑歌》的詩，詩下有序：大理龍尾關以西，抵永平三百余里，石徑崎嶇，相傳為武侯師行所經，志乘所謂“天威徑”也。在詩作中，趙文哲如此形容這條道路：“蜿蜒一徑走博南，何似褒斜谷之口。誰將此徑錫嘉名？丞相天威今不朽。”

與趙文哲一道在征緬清軍中效力的詩人趙翼途徑漾濞大覺寺時，創作了《題大覺寺》，詩中有句：聞途空說天威徑，何處遺蹤訪七擒？詩末，作者自注：自大理龍尾關至永平三百余里，傳是武侯過師地，郡志謂之“天威徑”。除了詩人身份外，趙翼還是一位功底深厚的史學家，他懷疑武侯并未到過滇西，“七擒孟獲”之事也有虛構的成分，因此他認為天威徑與武侯的關聯是“聞途空說”。

博南古道沿線的諸葛亮崇拜

將博南古道命名為“天威徑”，是云南地區諸葛亮崇拜的一個縮影。博南古道沿線，處處都有諸葛亮的遺跡和傳說。清代學者、詩人桂馥曾任永平縣知縣，在一首題為《題永昌府志》的詩歌中，他如此形容保山地區人們對諸葛亮的尊崇：天威到處祠丞相，戰陣逢人說沐英。

民國時期，學者趙藩途徑永平時，亦作詩描述當地武侯祠的盛況：丞相天威定永昌，南中行處有祠堂。保山地區有許多武侯祠，霽虹橋東頭就有一座，祠中供奉有諸葛亮侯的畫像。祠堂內懸掛著清人孫葉飛創作的一幅對聯：江色照須眉，公獨有大儒氣象；山光明幾席，我還瞻名士風流。

漾濞與永平之間的打牛坪、娘娘叫狗山的命名方式也與諸葛亮南征有關。傳聞武侯南征經過打牛坪時，見當地人以人力耕田，十分辛苦，諸葛亮于心不忍，“鞭土牛以訓夷”，“教當地土人使牛以代耕之事”。因緬懷諸葛亮恩情，當地人遂以“打牛”為村名。

趙翼在軍旅中途經叫狗山時，創作了一首題為《娘娘叫狗山》的詩歌，回溯了地名的來歷：相傳武侯昔南征，夜迷失道絕深偵。忽聞此姥一呼犬，尋聲得路始度兵。在當地，這個傳說深入人心，人們將這座山稱為“娘娘叫狗山”，在山中建了娘娘（觀音）廟，廟中供奉著娘娘和狗的塑像。

趙藩對諸葛亮與打牛坪、娘娘叫狗山的關聯持懷疑態度，認為是穿鑿附會，但也理解當地人對武侯的尊崇和敬仰，作詩表達自己的見解：打牛叫狗殊荒忽，附會都緣服武鄉。

合江鋪：大理西行第一驛

西洱河流至天生橋后，一路向西流淌，在漾濞縣境內與漾濞江匯合。兩水合流的地方，稱為合江鋪，是博南古道上的一個重要驛站。舊時，從下關出發的馬幫和行旅，到達合江鋪時，已經走完一程路，需要在此歇宿休整。

合江鋪是一個因驛道而興盛的村落，如今，舊時的合江鋪析分為兩座村寨，分別是小合江村、大合江村，兩個村子都在去往漾濞的公路邊。

徐霞客西行途中，在合江鋪住宿時，實地考察了合江鋪的山川地理。人們通常認為，此地得名“合江”，是由于漾濞江和西洱河兩條江河在此交匯。通過實地踏勘，徐霞客發現，除漾濞江和西洱河外，還有亨水橋下的溪流也匯合于此，因此“合江”實際是三江匯流。

清乾隆三十四年（1769 年）正月，與趙翼、趙文哲一同在征緬將士中效力的王昶經過合江鋪時，被當地的美景吸引，“沿途柳絲垂垂，間以緗桃作花，風景絕佳，山趾流泉，時時淙潺界道”。時節才是正月，當地柳絲已經透出新綠，桃樹也已經開花，不難想見合江地氣的和暖。

橫跨漾濞江的云龍橋，舊時，博南古道穿橋而過

趙翼在合江鋪的經歷十分有趣，趕赴滇緬邊界前線途中，他在合江鋪住宿。剛睡下不久，聽聞京師來的官兵經過此地，要在村中歇宿。已經安睡的趙翼起床出屋，把寓舍讓給京兵，自己住到后山的破草棚中。他作詩記述這件事，詩題為《至合江鋪已就宿矣，忽京兵來，乃移避于山后》：“數間寓舍讓京營，移就山家破草棚。人共馬牛眠一屋，月隨風雨涌三更。也知入市應安堵，自笑從軍轉避兵。信是健兒驍可畏，先令膽落到書生。”

漾濞：驛道先通，開化不后鄰邑

離開合江鋪后，沿著漾濞江繼續北行，經過金牛屯時，看到路邊矗立著一座高峻的山峰，中間有一道深切的缺口，有刀劈斧削之勢，雄奇壯麗——這是蒼山西麓的石門關。數百年前，徐霞客沿著博南古道趕赴保山時，被石門山的景觀吸引，特意留宿此地，登山游覽。

離開石門關后，繼續前行，不久后就到達了漾濞縣城。

漾濞是博南古道上的重鎮，縣名源自流經縣境的兩條江河：漾水和濞水。“漾”字常見，“濞”字則顯得陌生，東漢許慎編著的《說文解字》中，將其解釋為“水暴至聲”。

史志中如此記述漾濞：“地連別屬，境外一隅”，但“自漢永昌設郡，驛道先通，開化不后鄰邑”。漾濞的文明進程，與博南古道的開辟關聯密切。舊時，漾濞境內的驛道沿線分布著“九關十八鋪”，即九個關卡，十八個可供商旅住宿的驛鋪，還設有白馬哨、清水哨、后山哨等哨所。

云南納入明朝版圖后，官方以漾濞境內的雪山河為界，分設樣備巡檢司和打牛坪巡檢司，前者由蒙化府（府治在今大理巍山）管轄，后者屬永昌府永平縣。民國初年，漾濞正式設縣，疆域大體為舊時樣備、打牛坪二巡檢司故地。

漾濞是楊慎進入戍地永昌的第一站，在《滇程記》中，他記述了行經漾濞的情形：下關八亭而達樣備……循澗行，巨石峭峨，鳴若轟霆……邇關有花橋，橋皆架木飛梯，橫栺懸度，人上之慄。樣備驛九亭而達打牛坪，途徑橫嶺，其高侵云，緣箐以升。

云龍橋飛跨漾濞江，是一座氣勢如虹的鐵索橋，也是舊時博南古道上重要的關卡。明朝弘治年間（1488-1505 年），漾濞江東的蒙化府與江西的永昌府共同出資修建了云龍橋，為保證橋暢通無虞，兩府制訂了詳盡的管理規程和維修期限、方式，維修所需的資金由雙方共同承擔，比例為“蒙三永一”。如今，這座橋仍舊能夠通行。

柏木鋪和大覺寺

渡過云龍橋后，驛道在山嶺間穿梭，舊時，這段驛道稱為“永平道”。

古道上的第一個驛鋪是柏木鋪，位于漾濞壩子西邊的山腳下，徐霞客經過這里時，時稱“白木鋪”。村中樹木繁茂，濃陰匝地，古道穿村而過，村口有一座石頭牌坊，頂端石梁正反兩面分別寫著“秀嶺連云”和“博南古道”。

秀嶺是漾濞壩子西部的山嶺，高峻連綿，聳入云霄，形同一架橫亙在大地上的巨大屏障，因此被稱為“橫嶺”，嶺中有橫嶺鋪，是博南古道上最艱險的路段之一。楊慎和徐霞客途徑這座山嶺時，橫嶺之名仍存，后人認為“橫嶺”之名不雅，將之更名為“秀嶺”，橫嶺鋪也同時更名為秀嶺鋪。

離開柏木鋪后，下一個歇腳點是舍茶寺。博南古道崎嶇坎坷，人馬容易饑渴困頓，有僧人在道邊建寺，為過往行旅提供茶水，寺廟因此得名“舍茶寺”。清代，寺名變為“大覺寺”。

舍茶寺位于博南古道邊，是商旅行人的必經之地。趙翼經過這里時，創作了《題大覺寺》，詩中有這樣的句子：馬行危蹬蹄包鐵，佛守荒庵面落金。由詩意推測，清代時，大覺寺已經荒蕪，佛像面部的金箔也脫落了。

如今的大覺寺是一座荒涼破敗的院落，院門緊鎖，被荒草和荊棘圍得嚴嚴實實。離開大覺寺不久，坑坑洼洼的沙土路匯入一條柏油路，柏油路沿著山嶺的走勢蜿蜒前行，路面雖然不寬，但平整清潔。路兩邊的山坡上長滿樹木，數量最多的是核桃樹。

從古驛道到滇緬公路

沿著柏油路走了一段，路邊出現一塊石碑，上面標注著“滇緬公路”字樣和里程，繼續前行一公里，又一塊石碑出現，上面表示里程的數字增加了一公里——石碑每隔一公里都有一塊，是指示里程的路牌。一塊石碑旁有一個大石碾，石面斑駁發黑，很有些年頭了，石碾旁豎有一根方形石柱，沿路的一面刻著“滇緬公路遺址”字樣，原來我正行走在1938 年開通的滇緬公路上。

滇緬公路與博南古道的路線相同，部分路段就是在古道的基礎上拓寬、平整、完善而成的。公路開通之前，穿越漾濞縣城西邊高峰峻嶺——秀嶺（舊稱橫嶺）的驛道艱難險阻，通行十分艱難。

1877 年，英國上尉威廉·吉爾從上海趕赴緬甸八莫，翻越秀嶺是他整個旅程中最難行的一段，“原先路面由很大的巖石鋪成，此時巖石全部錯位，縫隙間填滿了深深的、僵硬黏稠的泥巴，兩邊是濕滑的河岸，縫隙被爛泥掩蓋”。1882 年，英國探險家柯樂洪從中國廣州出發，橫穿廣東、廣西、云南地區，趕赴緬甸曼德勒。柯樂洪回憶自己的滇西之行時，把博南古道秀嶺段視為大理-緬甸公路中路況最糟糕的一段——時逢雨水天氣，崇山峻嶺間“不能稱之為路的小道變成了湍急的河流”。

1934 年，為處理滇緬邊界的領土糾紛，“外交部特派云南邊地調查專員”周光倬赴滇緬邊區調查，從漾濞縣趕赴永平縣途中，他注意到這段道路路況十分糟糕，雨季時，路上的泥濘深及馬腹，附近還有土匪出沒，旅途艱險而危險。

滇緬公路開通以后，漾濞到永平的交通大為改善，而古道沿線的驛站、鋪舍逐漸衰落下去，許多依靠為過往馬幫、行旅提供食宿而興盛的村落，也變得落寞了，有的甚至只剩下地名還與古道上的驛站、鋪舍維持著關聯。我沿途經過的合江鋪、太平鋪、打牛坪驛、黃連鋪等驛鋪都是這樣的情形。

修筑滇緬公路紀念雕塑，漾濞縣、永平縣境內，博南古道部分路段與滇緬公路重合

當年古道上的太平鋪，如今是太平鄉政府所在地，街道上設有集市。離開太平鄉后，沿著滇緬公路繼續前行，路邊有一座以百姓修筑滇緬公路為主題的雕塑，造型生動，栩栩如生。

從打牛坪鋪到盛備橋

途經打牛坪村時，看到路邊立著一塊石碑，正面寫著“打牛坪巡檢司遺址”八個字。打牛坪是博南古道上的重要驛站，官方曾在此設置巡檢司衙門，清朝咸同年間，衙門建筑毀于戰火。

清緬戰爭期間，時任云南臨安府知府的書法家、詩人王文治押運糧草到前線，途經打牛坪時，他創作了詩歌《打牛坪》。全詩四句：“軍興原不礙春耕，漬種每每嫩綠生。好煞清明新火后，一番疏雨打牛坪。”這首詩清新自然，描繪了一幅生機勃勃的“春耕圖”。

在王文治的詩集《南詔集》中，編排在《打牛坪》之后的作品是《永平旅店病臥》，從詩題即可知曉，作者經過長途跋涉到達永平之后，一病不起，臥居旅店養病。這首詩中有這樣的句子：“于役經三月，孤征更萬峰。擁衾朝見日，不寐夜聞鐘。已有陰陽患，寧無憔悴容？”羈旅之苦溢于紙面。

沿著平緩的下坡路繼續西行，快到山腳時，一片開闊的河谷出現在眼前。兩山之間有一條河，河面寬闊，水波靜謐，向著南方潺潺流淌，河岸長滿茂密的青草。這是順濞河，又稱盛備河，是漾濞縣與永平縣的界河。

兩座并行的橋梁橫跨河身，一座是涂著暗紅色油漆的鋼架橋，一座是與柏油路連通的鋼筋混凝土橋。前者是修筑滇緬公路時架設的“盛備橋”，是公路上的咽喉要道，建成以后，多次被日本的戰機轟炸，如今已成文物，后者是新修建的公路橋。盛備橋修筑之前，橋上有一座古老的鐵索橋，供行旅和馬幫渡江。

渡過盛備河，就進入了永平縣境內。

地號“黃連”知苦到

盛備橋，橋下的盛備河是漾濞、永平兩縣的界河

黃連鋪是博南古道進入永平后的第一個驛站，早先，這里只是一個小村落，因盛產藥材黃連而得名“黃連村”。官方在此設置驛鋪后，馬幫和行旅往來不息，這里迅速發展為一個繁茂的集鎮，地名也由黃連村更名為“黃連鋪”。

趙翼前往永昌軍營中時，曾在黃連鋪住宿，作詩《夜宿黃連鋪》：“攬轡從軍道阻修，點蒼南畔問星郵。寒燈野戍三更火，積雨深山六月裘。地號黃連知苦到，人思黑睡向甜求。燎衣暫卸征鞍宿，一笑翻當蔗境求。”

趙翼受地名“黃連”的觸動，延伸感受到現實生活中的苦楚。“寒燈野戍三更火，積雨深山六月裘”，寫透了當地的荒僻和苦寒，也寫盡了征人的艱辛與勞苦，為了緩解這種艱苦，他只能寄希望于從睡眠中獲取一絲甘甜。

如今，在黃連鋪回蕩了千百年的馬幫馱鈴和蹄聲已經消散，但穿村而過的博南古道和滇緬公路，仍舊讓人浮想聯翩。

離開黃連鋪后的下一個歇腳點是萬松庵。萬松庵位于永平壩子東邊的山嶺上，庵周圍長滿高大茂盛的松樹，大殿門口的兩株尤其粗壯，枝干幾可摩云。寺名的來歷，當和漫山遍野的松樹相關。

舊時，萬松庵是博南古道上的勝景，香火旺盛，“萬松仙境”被列入“永平八景”。清代時，寺中有僧人住持。康熙間蒙化府的舉人張端亮途徑萬松庵時，與庵中僧人相處甚恰，他感而作詩《萬松庵》：僧不厭客來，客亦愛僧止。枯茗豁疏襟，談深悟無始。

如今，寺廟已經冷落殘破，只有大殿周圍的古松和門楣上黑底金字的“萬松重輝”牌匾還遺存著往日的繁盛。

永平縣：長途通絕域

離開萬松庵，走了一段山道后，重新折返320 國道，順著國道西行，不久后就到了永平縣城。

永平建置可追溯到東漢明帝永平十二年(公元69 年)，朝廷在當地置縣，以縣境內的博南山為名，得名博南縣，屬永昌郡。歷史上，永平長期由保山市管轄，直至1949 年才劃歸大理州，故永平的文化和習俗交融并蓄，既帶著深刻的大理印記，也與保山有深厚的歷史淵源。

王文治途經永平縣時，作詩描述永平在他心中的印象：“城郭無三戶，坡陀有萬家。長途通絕域，小邑介邊關。”前兩句描述永平縣城居民寥寥，百姓大多聚居在城邊的山谷和丘陵中；后面兩句描摹了永平縣的交通和地理優勢——從這里經過的博南古道，遠通絕域，城邑雖小，卻是邊關間的要塞。

桂馥在永平知縣任內，創作過許多以永平為書寫對象的詩歌，《永平》即其中之一：邊地山城小，衙齋古寺荒。蒼苔緣榻上，怪鳥向人狂。桂馥雖是一方地方官，但遠離故鄉來到邊僻之地任職，宦途生涯孤寂而蕭索，他筆下的永平縣是一座狹小的山城，縣府署衙如同古寺一般荒僻，蒼苔順著床榻向上蔓延，長相怪異的鳥不但不懼人，還會向人狂鳴，入眼皆是異域景象。

永平縣境內的博南古道，是整條線路中保存最完好的一段。花橋村在博南山腳，是一個人煙稠密的村落，博南古道開辟后，這里設有花橋鋪。穿村而過的古道上，石頭光滑圓潤，印著深深的馬蹄印，路兩邊的房屋古色古香，仍舊保持著舊日的風采。村中的古道邊有一座高大寬敞的房子，是一家鄉村電影院，如今已經閑置。

永平縣境內的博南古道

山腳下有一座普照寺，寺廟旁邊有一座寬敞的院落，如今是博南古道博物館。院門口有一組雕塑，外形是行人牽著馬趕路，其原型是美國人埃德加·斯諾，上世紀三十年代，他在博南古道上旅行時，曾經過花橋村。

歷盡滄桑的升庵祠

離開花橋村后，道路向著山頂延伸，隨著海拔攀升，森林越來越密，道路的坡度也越來越大。由于很少有行人經過，落葉覆蓋了路面，一些裸露在外的石頭，被厚實的青苔染成綠色。快到山頂時，路邊出現一片廢墟——這是升庵祠的遺址。

傳說最后一次行戍永昌時，楊慎沉疴不起，地方官員和友人護送他回故鄉四川，以全他葉落歸根的遺愿。渡過瀾滄江，翻越博南山時，楊慎因病重在途中氣絕身亡。

當地人感佩楊慎的才情，同情他的遭遇，在他逝世的地方修建了祠堂，祀奉楊慎的英靈。一說升庵祠由楊慎的戍所改建而成，楊慎戍滇期間，在永昌府治和博南山中都有戍所——楊慎自號“博南山戍”，可能是虛指，也有可能寓示自己曾在博南山中領戍役。

升庵祠位于博南古道邊，東邊是花橋驛，西邊是永國寺。過往商旅和行人路過時，常到祠中歇腳憑吊。祠堂初建時，塑有楊慎的偶像。民國初年，李根源率軍西行，途徑升庵祠時，將楊慎的塑像毀棄，改為供奉南明永歷帝朱由榔——明末，永歷帝奔緬時，曾途徑博南古道。

與李根源同行的趙藩為升庵祠題寫了一幅對聯：

自號博南山人，唱酬遙寄張公子；

地近寧西禪寺，英魂常依李晉王。

上聯中的“張公子”是永昌文人張含，他是“楊門七子”之一，楊慎謫戍云南期間，兩人志趣相投，常攜手同游，詩酒唱和。下聯中的“寧西禪寺”即離升庵祠不遠的永國寺，“李晉王”是南明將領李定國，與永歷帝一同奔緬時，曾在寺中歇息。南明王朝覆滅后，后人緬懷曾途徑此地的永歷帝和李定國，從兩人年號和名字中各取一字，將寧西禪寺更名為“永國寺”，寺中曾供奉李定國的神位。

近代詩人、劍川趙式銘途徑升庵祠時，曾作詩《博南山楊升庵先生小祠》：莊介孤終不可作，亂峰高處小祠堂。已無酬唱張公子，尚有聯居李晉王。夜宿鼷鼯留住跡，晨供巫覡剩余香。馬櫻花發春山寂，客路風煙正斷腸。

因年久失修，博南山中的升庵祠日漸冷落，如今已荒廢，僅剩斷壁殘垣，掩映在繁茂的樹木和雜草中。

沿著古道繼續行走，茂密的森林間出現一片開闊的空地，這里是丁當關，傳說南明永歷帝奔緬途中，晉王李定國率軍與追殺他們的清軍在此激戰。離開丁當關后，道路開始下坡，永國寺出現在山腰。如今，這座寺廟已經略顯荒廢，門樓和墻頭上雜草叢生，藤蔓蔓延，寺門也緊鎖著，墻腳長著幾株粗壯的茶樹。

杉陽驛和江頂寺

沿著古道下山后，進入杉陽壩子，明清時期，這里設有杉陽驛——舊稱杉木河驛，并設置有巡檢司。

倒流河穿過杉陽壩子，匯入瀾滄江，河上有一座石拱橋“鳳鳴橋”，橋建于明代，是博南古道上歷史最古老的橋梁之一。傳說橋建成時，橋上方有鳳凰鳴叫，該橋因此得名。徐霞客趕往保山時，曾途經鳳鳴橋，他在游記中記述：“北下及溪，有橋跨溪，東來者，是為杉木河驛大道。其橋有亭上覆，曰‘鳳鳴橋’。”鳳鳴橋原是三孔石橋，近年來，由于河道淤塞，河床抬升，橋身大半已經被泥沙掩埋，但橋面仍舊能夠通行。

杉陽是渡過瀾滄江之前的最后一個驛站。沿著古道穿過杉陽壩子后，登上江頂坡，坡頂有一座寺廟，名為江頂寺。徐霞客經過此地時，寺廟的名字是普濟庵，“有庵橫跨坳中，題曰普濟庵，有僧施茶于此”。

寺廟圍墻邊有一座門樓，門樓下殘存著一段石頭鋪設的古道，路面寬度與門洞一致。門樓頂部鑲嵌著四塊方形石頭，每塊石頭的正背兩面各浮雕著一個字，組合在一起，分別是“雄關聳峙”和“覺路遙遠”，筆鋒蒼勁，據說是康熙皇帝所書。常年風吹雨淋，門樓頂端坍塌了一角，石頭也掉落了一塊，每面只剩三個字：“關聳峙”和“覺路遙”。

從下到上依次是：瀾滄江上的霽虹橋（新建）、中緬輸油管道、大保鐵路橋

霽虹橋：迤西咽喉，千百載不能改

離開江頂寺后，即進入瀾滄江河谷。河谷幽深，兩岸壁立，架設橋梁之前，這里設有渡口，名為“蘭津渡”。人們依靠竹筏渡江，湍急的江水吞噬過無數生命。東漢永平初年，渡口處架設了藤篾橋；1295 年改架木橋，得名“霽虹橋”；明朝成化十一年（1475 年），瀾滄江畔江頂寺僧人了然帶頭募捐，籌集修筑鐵索橋的資金，組織人力在渡口處澆筑橋基，先架設鐵索，再鋪上木板作為橋面，建成橫跨江面的鐵索橋，名稱沿用“霽虹橋”。

霽虹橋西岸的石壁上，有許多摩崖石刻，內容都是對霽虹橋重要地理和交通價值的描述，如“人力所通”“西南第一橋”“懸崖奇渡”“壁立萬仞”“滄水飛虹”“天上星橋”“天南鎖鑰”“金齒咽喉”“要塞天成”……

楊慎戍滇經霽虹橋渡過瀾滄江時，對瀾滄江和鐵索橋作了記述，“江流介二山之趾，兩岸壁峙，截若墉垣，因為橋基。橋纜鐵梯木，懸跨千尺”。徐霞客途經霽虹橋時，對霽虹橋贊嘆不已，稱其“迤西咽喉，千百載不能改也”。

霽虹橋下游修建水電站后，瀾滄江水位上漲，鐵索橋和摩崖石刻已被江水淹沒，人們在原址上海拔更高的地方，重建修建了一座跨江鐵橋，名稱沿用“霽虹橋”。霽虹橋是一座鋼梁橋，橋面用鋼板連接而成，連接處有些許縫隙，在橋上行走時，一低頭就可以透過縫隙看到湍急的江水，江風凜冽，橋身微微晃動，讓人目眩腿軟。

霽虹橋的上方，中緬輸油管道和大理到保山鐵路的跨江大橋如飛虹一般，橫越江面。

經霽虹橋渡過瀾滄江后，就進入了保山市隆陽區的地界。瀾滄江西岸，博南古道上的第一個村子是平坡村，舊時，這里曾設平坡鋪。古道穿村而過，石頭上印著深深的馬蹄印。

沿著古道繼續西行，順著陡峭的水石坎梯云路登上羅岷山，經水寨鄉（舊時設有水寨鋪）、大栗哨，越過山上的天井鋪埡口，下山經板橋牛角關、官坡，進入板橋驛。行路至此，已進入保山市區。

從天塹到通途

時光滾滾向前，同樣的道路，在不同的時代，通行方式迥異，行者的感受和認知也大相徑庭。

楊慎謫戍永昌衛，走完大理下關到保山戍所之間的博南古道，用時5 個日程；100 多年后，徐霞客經博南古道行游滇西，在沿途的漾濞石門關、永平寶臺山流連數日，途中耗時共10天；乾隆朝清緬戰爭期間，王昶因軍務趕往云南永昌，走完博南路耗時6 天；1910 年，英國新聞記者丁樂梅從上海出發，穿過中國西南進入緬甸，大理市到保山市之間的旅程耗時8 天；1931 年，美國人埃德加·斯諾在云南進行“馬幫旅行”，從大理市到保山市，用時8 天；1935 年春天，英國醫療傳教士內維爾·布拉德利從云南昆明到緬甸八莫作了一次旅行，從大理市到保山市，同樣耗時8 天。

楊慎之前，關于博南古道具體旅程的記述難以尋見，但路程固定，區別不會過大。直到上世紀三十年代滇緬公路開通之前，兩千余年的時光里，往來于博南古道上的行旅，只能依靠馬幫和步行，途中耗費的時間幾乎沒有變化，清代和民國時期，“八站路”是博南古道的標準耗時。

滇緬公路開通后，博南古道結束了不通汽車的歷史，大理和保山兩地間的通行狀況發生了巨大變化。1939 年3 月——滇緬公路開通次年，西南聯大教授、學者曾昭掄沿剛開通不久的滇緬公路西行，在滇西進行了一次旅行。其時，大理下關到保山縣城之間的公路路程是256 公里，乘坐汽車旅行，通常1 天時間就能到達；但由于沿途需要翻越四座高山，部分路段十分險峻，乘汽車旅行途中，有時需要在永平縣歇宿一晚，耗時2 天才能走完全程。

滇緬公路開通后，博南古道并沒有被取代，而是繼續作為馬幫、腳夫、徒步行旅者的交通道路。公路上除了通行汽車，也被馬幫當作馬道，馱馬與汽車同行的場景，是滇緬公路上的有趣景觀。當時的年代，汽車是新奇的事物，不但百姓對其深感陌生，連馬匹也有無從適應之感。曾昭掄在滇緬公路上旅行時，常看到這樣的情景：馬匹十分懼怕汽車，遇到汽車時，常常緊張得忘記避讓，而是用盡全力與汽車賽跑，一直跑到筋疲力盡，才抄小路跑到山上或者離公路很遠的地方，任憑趕馬人如何吆喝或者拉扯韁繩都不起作用。

曾昭掄還注意到，昆明附近的馬匹，由于接觸汽車早一些，頻率也高一些，并不懼怕汽車，遇到行駛的汽車還會主動避讓；越往西行，馬匹越懼怕汽車；下關以西的馬匹，對汽車怕得要命。牲畜尚且如此，對于在博南古道上步行慣了的土著而言，汽車運輸給他們帶來的沖擊和震撼無疑更大。

滇緬公路大理至保山段，大體延續了博南古道的路線，有的路段甚至就經博南古道拓寬加固而成，之后修筑的320 國道、大保（大理至保山）高速高路、大保鐵路，其走向也大致與博南古道一致。如今，乘坐火車從大理市去往保山市，只需要一個半小時——同樣的距離，從“八站路”到一個半小時，這巨大的變化讓人感慨萬千。時光深處的博南古道，一直在不斷更新著自己，郁勃而堅韌。