行走新疆

周偉苠

避開江南的大暑，飛抵祖國西北邊陲新疆采風。

新疆古稱西域，地處亞歐大陸腹地，歷史上是古絲綢之路的重要通道，戰略位置十分重要。早在公元前60年，西漢中央政權就在這里設立西域都護府，從此這里正式成為中國領土的一部分。

飛機穿越云層，進入新疆上空。從舷窗俯瞰蒼茫大地，眼前浮現出一幕幕古人詩詞中描繪的場景。耳畔首先響起王昌齡的《出塞》：“秦時明月漢時關，萬里長征人未還。但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山。”那畫面豪邁，又有點悲壯。邊塞詩人岑參的《輪臺歌奉送封大夫出師西征》場面感最強：“……羽書昨夜過渠黎，單于已在金山西。戍樓西望煙塵黑，漢兵屯在輪臺北。上將擁旄西出征，平明吹笛大軍行。四邊伐鼓雪海涌，三軍大呼陰山動……”而高適的《塞上聽吹笛》：“雪盡胡天牧馬還，月明羌笛戍樓間。借問梅花何處落，風吹一夜滿關山。”和王維的《送元二使安西》：“渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。”更是將邊塞詩寫到了極致。高適的另一首《別董大》、王維的《使至塞上》這些經典的詩句也逐一繚繞在耳畔，讓人隨著飛駛而過的腳下風景，連接著古今的時空。

在飛機上拍了一組照片，配著這些詩詞作為此次新疆行的開胃菜，也作為新疆采風的引子吧。

沿著通向天邊的公路驅車一路前行，穿越在連綿的山道中。幸好，我們的采風行程避開了熱門的景區，避免了許多景點游人比牛羊還多的窘況。

我們行駛在昌吉州呼圖壁縣天山北麓的百里丹霞，一路欣賞自然形成、色彩豐富的丹霞地貌。夏季的天山之麓氣候宜人，綿延的山脈在陽光下色彩斑斕，赤色和赭色的丹霞溝壑錯落有致、鮮艷奪目，仿佛天使打翻了染料缸，橙、黃、青、綠相間，忽而濃重，忽而清雅，忽而雄峻，忽而壯觀。而這僅是百里丹霞景觀的一部分。一路上，我們仰望藍天白云，近眺峰巒疊嶂，感受著藍天和大地之戀，白云與峰巒之吻。

在塔城地區沙灣市的鹿角灣，在草地上與一群悠閑的牛羊邂逅，近距離看羊兒滿地撒歡兒，牛犢耳鬢廝磨，讓人流連忘返……

抵達安集海大峽谷已是北京時間傍晚7點，天仍敞亮著。我們站在峽谷旁，在感嘆大自然的鬼斧神工之余，趕緊掏出手機按動快門，留下幾張令人震撼的畫面。

一天的旅程滿目顧盼，美不勝收。如果你帶著一雙發現美的眼光而來，那么這里的美更是無處不在。

上午從與克拉瑪依獨山子緊挨著的奎屯市沿G30連霍高速一路向西。左邊是連綿的天山山脈，峰巒上的皚皚白雪在陽光下特別地耀眼。右邊是一望無際的戈壁灘，大片大片一簇簇枯黃的不知名的草倔強地挺立著。偶爾有一排排人造林給單調的視野里帶來豐富的綠色，尤其在曠野中聳立著的一兩棵孤獨的大樹，造就了一處風景，汽車飛馳而過，仍讓人忍不住回頭再看一眼。

快到博州時，天山山脈擺了個尾，橫在眼前，筆直的公路也稍稍拐了個彎，然后面向山脈的弧形，在兩山中間繼續向前……

今天采風的目的地是美麗的賽里木湖，上一次來這里還是10年前。這個位于天山山脈，新疆海拔最高、面積最大的高山湖泊，它那湛藍的湖面水天一色，與遠處山峰相映成畫的美麗場景一直定格在我的記憶中。

汽車進入賽里木湖的游客中心正是中午時分，這個季節游人如織自然在意料之中，只是這里現在不僅把湖封了，收起了不太便宜的門票，還在湖的周圍建了不少的設施，原來美麗神圣的“凈湖”染了些許脂粉氣。湖對面的山峰上，隱隱的積雪也褪去了耀眼的銀色，和藍天白云一起籠上了一層淺灰的霧靄，北疆的天空也已不再純凈，讓人感慨生態保護任重道遠。

已入中伏，江南正在高溫籠罩下，還經受了暴風雨的襲擊，北疆卻在舒適的20多度，除了陽光下仍有點曬，吹來的風也是舒爽的。雖然賽里木湖成為景區后讓人有些失望，但那湖、那山、那植被，還有那在鮮花上辛勤勞作的可愛的蜜蜂總是讓人留戀。

因為果子溝封路，我們早早地前往伊寧，期待著晚上與伊犁朋友們的相聚，千里之外老友相見，那一定會是熱烈而又歡快的。

上午從伊寧出發，去夏塔古道采風。因出城的一段伊昭公路正在維修，我們從715縣道轉鄉道再轉入昭蘇公路接577國道直奔夏塔古道。

夏塔在蒙古語中稱之為“沙圖阿滿”，為階梯之意。它翻越天山主脊上海拔3600m的哈塔木孜達坂，溝通天山南北，是古代伊犁通南疆的捷徑。清代時在木扎爾特冰川上設有70戶專門鑿冰梯的人家，因而得名“沙圖”，夏特是沙圖的轉音，意為“階梯”“臺階”“梯道”，“夏圖”后來又逐漸被稱為“夏塔”。

進入伊昭公路的一段山道，汽車蜿蜒在崇山峻嶺之間，公路兩旁景色美不勝收。午后時分，手機信息顯示進入邊彊昭蘇縣境內，汽車從山道進入平坦的盆地，成片的麥子已經成熟，一大片豐收的金黃讓人從視覺到味覺都得到很大的滿足。

我們今天采風的目的地夏塔峽谷就位于昭蘇縣西南部70公里處，峽谷中的一條古代伊犁至阿克蘇的交通要道“夏塔古道”也曾被稱作“唐僧古道”，如今這條古道早已完成它的使命而遭廢棄。由于峽谷內地形復雜，高山、激流、冰川使穿越這條峽谷非常危險，富有傳奇色彩，也極具挑戰性。這里也已建設了古道景區，我們采風團在當地有關部門安排下沿狹窄的小路驅車進入，前方景區越深，路亦更險，還伴有塌方和泥石流。

在景區溫泉休息點稍加休整后，我們徒步沿羊腸小道朝著木扎爾特冰川方向行走。走了數公里，冰川仍在遠方，路邊指示牌顯示前方景點“轉運橋”還有4公里，想必離冰川會近一點。大家覺得前方遙不可及，遂停下小憩，而我仍心有不甘，于是獨自前行。徒步行走途中遇到兩個哈薩克男孩牽著一匹棕色的伊犁馬，便上前招呼。那個叫阿勒哈泰的瘦高個男孩盯著我看了好一會兒，似乎猶豫了一下，說100元錢可以讓我騎馬走一趟。我用手機和其他團員打了個招呼，獨自騎上馬背繼續前行，兩個男孩牽著韁繩走在前面。路上和他們交談中知道，阿勒哈泰正在上初中，這幾天剛從學校放暑假回來，而他家就在轉運橋附近開著一個商店，邊上那個稍矮一點的男孩是他的兄弟……轉眼就到了轉運橋，原來這只是一座橫跨溪流的小木橋，而冰川仍在遙不可及的遠處。阿勒哈泰和我說：“那個雪山（冰川）遠著呢，我也從沒去過那兒。”

現實中許多美好的事物，看似容易，實現它卻需克服意想不到的艱辛和作出許多的奉獻，甚至獻出生命。遙想當年，穿越天山的馬幫和駝隊，一路艱難險阻，長途跋涉，那是一種怎樣的體驗啊！

瓊庫什臺，這是一個聽起來完全陌生的地方，來采風前，我對這里一無所知。我只知道新疆的柔美全都藏在伊犁河谷里，而來新疆的人，大部分都會來到伊犁河谷，而到過瓊庫什臺的人，可能只是鳳毛麟角。當我們中午時分抵達這里，滿目的秀色讓我體味到用“最陌生的地名，最秀美的風景”來形容最恰當不過了。

瓊庫什臺，喀拉峻大草原的一部分。在哈薩克語中，瓊庫什臺的意思是“寬大的平臺”。天山腳下，烏孫古道的北入口，也許很少有人聽說過這個地名，來過這里的訪客更是少之又少。瓊庫什臺村，原是一個哈薩克族游牧村莊，常年隨著牧場條件而移動。我們現在看到的這個村莊是一片介于草原和杉林之間的臺地，溝壑狀的地表將平緩的草原雕刻成立體的模樣。杉林、村莊、牧場、草原、河流、溪谷，從上到下，景觀似一幅濃墨重彩的立體畫。一幢幢小木屋散落在河谷平地中，也有的獨立搭在坡頭上。木屋的頂上還爬滿了草兒，幾乎與夏日的草原融為一體。

站在村后的山坡上朝下看，現在的瓊庫什臺正在到處搭建房屋，建設民宿，甚至已有一片工地，不知是否要建游客中心，景區化也許是它逃不脫的未來。或許用不了多久，這里的住宿條件會更好，交通也會更方便。但或許就沒了原汁原味的風景，而失去了最珍貴的東西，不知道它還能否吸引真正的旅行者。隨著不斷地被外界認知，瓊庫什臺距離大建設應該不遠了，像賽里木湖一樣收門票的日子或許也越來越近了。

今天的目的地是巴音布魯克草原，我自告奮勇，駕車走一段獨庫公路。所謂獨庫公路其實就是連接新疆南北的國道217線南段，從獨山子至庫車段561公里的路段，它北起石油之城克拉瑪依的獨山子，終點為天山南麓、塔里木盆地北緣的庫車市，因它橫穿天山，又被稱為天山公路。

獨庫公路是一條名副其實的景觀大道，從起點的獨山子大峽谷，到沿途的那拉提、巴音布魯克草原，再到終點的庫車天山神秘大峽谷，一路風景讓人目不暇接。沿獨庫公路可穿越依連哈比爾尕山、博羅科努山、阿吾拉勒山，那拉提山、艾爾賓山、哈爾克山、伊寧和庫車盆地，自然之美撲面而來令人震撼。

駕車行駛在蜿蜒的公路上，伴隨青山白云，閑看天地之吻，滿目盡是歡快。我們只走了一小段，拐入巴音布魯克。

巴音布魯克，舊稱裕勒都斯草原，這里地勢平坦，水草豐盛，是典型的禾草草甸草原。這里保存了世界上許多稀有物種，成為天鵝等野生動物理想的繁殖棲息地。我站在高處遠眺九曲十八彎，靜候晚霞，很幸運地拍下了這里最輝煌的一刻。

早晨從巴音布魯克草原的蒙古包里醒來，推開門，清冽的冷風和廣袤的大草原一起迎面而來……

吃過早餐在草原上策馬揚鞭，爬上山坡過了個騎馬癮。隨后又驅車獨庫公路奔赴今天的采風目的地，位于阿克蘇地區庫車市的天山神秘大峽谷。這是天山支脈克孜利亞山中的一條峽谷，又叫庫車大峽谷。峽谷呈南北弧形走向，由主谷和七條支谷組成，山體千姿百態，峰巒直插云天，溝中有溝，谷中有谷，谷側奇峰嶙峋，爭相崛起，峰巒疊嶂，劈地摩天，崖奇石峭，磅礴神奇，神洞秘窟，各蘊其意。

這一片地處塔里木河支流的庫車河河谷，當地的維吾爾族人稱之為“克孜利亞”，意為“紅色的山崖”。整個庫車大峽谷皆由紅色砂巖、砂礫巖構成，在天山強烈上升的過程中，這些紅色巖層發生了各式各樣的褶皺彎曲，加上水流侵蝕和風蝕，造成峽谷內奇峰異石，嶙峋百態。這里雖是內陸干旱地區，但峽谷內卻常年有汩汩清泉，而每當朝夕之際，風起之時，峽谷中或有霧氣升騰，或有谷鳴之聲，加上光影變幻，其神秘詭異不可言狀。

在峽谷深處高約35米的崖壁上還有一處唐代石窟，窟內南、北、西壁上有殘存壁畫和漢文字尤為珍貴。相傳唐朝時有12名中原漢僧到西域傳經，一路翻山越嶺、穿越大漠，歷經艱辛來到龜茲，在尋找佛緣圣山時進入大峽谷，進入此處的通天洞。從此，化羽成仙升入天界……

除了自然界的鬼斧神工，沖擊視覺的震撼美景，還有古龜茲文化和絲綢之路的神秘，讓我深深地沉浸其中。

昨天夜宿庫車，感受到獨庫公路終點的這個城市的繁華。今天又驅車700余公里前往喀什采風，沿途穿越茫茫戈壁和塔克拉瑪干沙漠邊緣，旅途中滿目單調的枯黃和灰色，沒有了北疆蔥郁而豐富的色彩，讓人覺得比較枯燥乏味。中途在阿克蘇吃午飯小憩后又開始沿土和高速長途行駛，直奔喀什。

喀什位于塔里木盆地西部，帕米爾高原東北麓，克孜勒河中游。東臨塔克拉瑪干沙漠，南依喀喇昆侖山與西藏阿里地區，西靠帕米爾高原。喀什是“喀什噶爾”的簡稱，其中“喀什”是突厥語“玉石”之意，“噶爾”是古伊朗語“石”或“山”之意。在未納入中原政權版圖時，喀什屬于疏勒國的范圍，漢武帝派張騫兩次出使西域，溝通了喀什與中原的聯系。東漢時設置西域都護府，喀什作為西域的一部分，正式納入中國的版圖。東漢名將班超出任西域都護，把喀什作為大本營，在此駐守長達17年。這里也是唐朝政府的重要軍事重鎮，為當時的“安西四鎮”之一。這里也曾留下唐僧西天取經的腳印，歷來是絲綢之路上的商埠重鎮、交通的咽喉樞紐和東西方經濟文化和文明的重要交匯點。

晚上8點的喀什古城，藍天白云，天空依然敞亮著。漢維文字的店招充溢著異域風情。幾次入疆，深刻地感受到北疆的風景和南疆的風情。在傍晚的汗巴扎里，居民和游客摩肩接踵，熱鬧非凡。 工藝品店門口一位做手工的少數民族大叔正低著頭認真地敲打著一面半成品的銅盤。一位維吾爾女孩坐在自家門口的小攤前低垂著頭睡著了，或許擺了一天的攤已累壞了吧。一位姑娘神情專注地坐在門口刷著她掌中的手機，幾位少數民族大爺圍坐在巷口神態安詳地聊著天。而愛美的人們紛紛換上盛裝擺著pose留著倩影……

從喀什出發奔波數百公里，白沙湖和石頭城兩個非旅游熱線的采風點非常值得一看。尤其是白沙湖之美，讓我無法用語言來描述。而2000多年歷史的石頭城遺址，恢宏的氣勢，也令人嘆為觀止。

鑲嵌在帕米爾高原上克州阿克陶縣境內的白沙湖，背后緊緊地依偎著昆侖山脈。傳說這里就是《西游記》里唐僧收服沙和尚的地方，所以它還被稱作流沙河。擁有奇特線條和輪廓的白色沙山，和藍天白云一起掩映在藍色的湖水中，在陽光的折射下，沉積了千年的沙山和湖水的亮色還會隨著光影出現變幻，令人恍若仙境。

石頭城遺址，位于塔什庫爾干塔吉克自治縣城北，海拔3100米，存有晉唐時期的城墻、城門、寺院、居住遺址和清代官署等遺跡。相傳唐僧西天取經東歸途中，曾在這里講經，然后從疏勒、莎車、于闐等地沿沙漠邊緣回到敦煌，再從河西走廊一路回到長安。這里地處喀什綠洲通往中亞、南亞的要道上，自喀什、英吉沙、葉城、莎車至帕米爾高原的道路交匯于此，位置十分重要，是古代絲綢之路上重要的古城遺址，為研究漢唐時期絲綢之路上的政治、經濟、文化、民俗、建筑等方面有著重要的現實意義。

站在景區外仰望，遺址呈不規則的方圓形，沿參觀線路上行，四周亂石成堆，外城已遭嚴重破壞。內城泥石壘成的城墻高聳，皇宮、廟宇、民居等古代文明留下的這一堆殘垣斷壁，在金色的夕陽和潔白的雪山映襯下，蒼涼而又厚重，散發著一種別樣的美。

今天的采風點是近來很熱門的盤龍古道。盤龍古道最初只是一條方便牧民出行而修建的公路，如今卻成為了無數人自駕前來打卡的地方。這條道路的正式名字叫“瓦恰公路”，是通往塔縣瓦恰鄉的兩條公路之一，因其宛如盤旋的神龍貼臥在大地之上，所以才被稱為“盤龍古道”。

盤龍古道整條道路長約80公里，而真正的盤龍道只有約30公里。整條道路蜿蜒盤旋，迂回曲折，許多彎道都超過180度，海拔跨度更是從4000多米落到3000米之內，整個落差有1100米。而在這短短的30多公里中，就有超過600多個大彎。站在山上的服務點往下俯瞰，黑色的馬路猶如烙印鑲嵌在灰黃色的山體上，周邊壯美的昆侖山脈云霧繚繞，一場視覺盛宴讓人在震撼之余流連忘返。在這樣的道路上駕駛，即使我們一車的老司機，大家依然非常興奮，有點青春萌動、熱血沸騰的感覺。

人生其實和開車相似，無論坦途或者彎道，你都必須掌握節奏，全神貫注，該快時快，該慢時慢，途中不隨便超車，但也不能墨守陳規。

在盤龍古道的兩頭都豎立著“今日走過了所有彎路，從此人生盡是坦途”的標牌，但愿我們每個人從走過的彎路中悟出前行的心得，從此人生不懼彎路，盡享坦途！

回顧數千公里的采風行程，雖然只是浮光掠影、蜻蜓點水，而新疆之美已呼之欲出。北疆的大美山水，南疆的濃郁風情，盡收眼底，感同身受。遂以素描記之，為這次行走新疆立此存照。

特約編輯 驀 凡