入門級葡萄酒，流行的下一站？

2023年即將過去，回顧這一年的葡萄酒消費市場，不論是國內還是國外市場，葡萄酒的消費量都有不同程度的下降。以中國葡萄酒進口數據為例，今年上半年的進口量僅12844萬升，同比下降30%。從金額來看，今年上半年的進口金額為5.9億美元，同比下降18.9%。市場機構分析說，國內消費者對葡萄酒的熱情已從幾年前的“過于旺盛”回歸正常，消費市場也進入新的周期。從過去十個月的國內外進口商和酒商的銷售數據來看，消費者開始將更多適合日常飲用、等級不那么高，且單價更實惠的酒款帶上餐桌，大區級和入門級的葡萄酒開始獲得更多青睞。

“大區級”葡萄酒優勢在哪兒

不可否認的是，大區級葡萄酒最大的價值來自它們極高的性價比。這就像是一塊敲門磚，能讓消費者在不付出高昂代價的前提下，帶你敲開全球最貴葡萄酒世界的大門。

以阿爾伯特·畢修酒莊勃艮第老藤黑皮諾（Albert Bichot Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir）為例，這是一款勃艮第大區級的紅葡萄酒，葡萄是用的黑皮諾，酒莊是勃艮第的名莊之一，這樣一款酒的國際不含稅均價在200元/瓶。而同樣是來自勃艮第的紅葡萄酒，選用黑皮諾的康帝酒莊羅曼尼康帝特級園（Domaine de La Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru），榮登全球最貴的葡萄酒之一，國際不含稅均價在18.6萬元/瓶，兩者有近千倍的價格差距。這種情況下，畢修的勃艮第大區紅葡萄酒能讓消費者花少量的錢，獲得一個對勃艮第產區紅葡萄酒直觀的印象——它們往往都充滿紅色漿果的酸甜，偶爾會有一些大地的氣息，入口的單寧不會太澀，還有少許酸度，這些要素都能很好地展現出一款勃艮第黑皮諾該有的樣貌。

同樣的，一家酒莊的入門級葡萄酒也承擔著這樣的責任。它既能體現酒莊的風格，還能在品質和價格上取其平衡，給尚不了解酒莊的消費者一個機會，試錯成本也不會太高。

在這方面，香檳這個特殊的葡萄酒品類就是很好的例子。幾乎每個香檳酒莊都會有一支入門款和頂級款。比如泰亭哲香檳（Champagne Taittinger），相較其他大廠香檳，它最大的特色就是高比例使用霞多麗葡萄，以展現更優雅、細膩的風格。入門款泰亭哲珍藏香檳無年份（Champagne Taittinger Brut Reserve NV）的三個品種葡萄來自35個不同的村莊，其中稍高比例的霞多麗則是酒莊的主打品種，國際均價不到400元/瓶。反觀頂級款的泰亭哲伯爵白中白絕干香檳（Champagne Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut），其國際均價在1600元/瓶。這支誕生于收成最好年份的頂級款香檳，選用來自五個特級村的霞多麗，在各個方面放大酒莊的特色，只為釀造出最具酒莊風格的旗艦酒款。

是時候打破固有觀念

新晉侍酒師大師約翰遜·艾克赫茲（Jonathan Eichholz）在最近的一次采訪中提到：“大區級葡萄酒不僅性價比高，更為消費者提供了大量探索新酒莊的機會，也為酒莊提供了創作的空間——不論是在葡萄的種植還是釀造的方式上?！?/p>

通常來說，大區級葡萄酒受到的法律法規約束更少，比如說葡萄的來源可以選取來自更年輕葡萄藤上的，葡萄園所在的位置更靈活，陳年的時間也可以更短。以上種種都使得酒莊能通過各種各樣的田間和酒窖管理方法來“表達自我”，最終呈現一款入門級價格的莊園葡萄酒，讓更多消費者得以一親芳澤。

盡管大區級別葡萄酒的性價比很高，但仍有不少傳統消費者認為，有等級的葡萄酒才是好的葡萄酒。不過，時代在變化，葡萄酒的品質也是如此。在全球范圍內，所有酒莊都越來越重視酒款品質，因此大區級別葡萄酒的質量有了非常顯著的提升。我們要是再將大區級葡萄酒等同于品質不好的葡萄酒，那未免就太過簡單粗暴、不合時宜了。

私以為，把這些入門款看作與頂級款“不一樣”的酒似乎更為恰當。試想一下，即便我們能每天都喝得起老年份的巴羅洛（Barolo）或者勃艮第，但也很少有人會這樣喝。畢竟，有些時候，我們的飲用場合并沒這么嚴肅，也需要一些輕松的酒款。這時，入門款就剛剛好。

不少情況下，大區級可被視作酒莊對“法定產區”和酒莊分級制度的無聲抗議，或單純因為釀酒師想使用創新的釀酒方法，而這些方法恰好都超出了行業評級的評選標準。這就導致了一個有意思的現象，一些有前瞻性的酒款，往往都落在“大區級”的范圍，而無法進入“法定產區”的級別。

其中，最著名的例子莫過于“超級托斯卡納（Super Tuscan）”的興起。二十世紀七八十年代，一批位于意大利托斯卡納地區的酒莊對當地法規的條條框框相當不滿，他們決定大批量地使用國際品種，比如赤霞珠、美樂，并與保持一定比例的本土品種桑喬維塞（Sangiovese）混釀。因為他們使用的品種不在法律范圍內，因此只能標上最低級別的餐酒（VDT）。但是這些酒的品質很高，在國內和國際市場獲得了交口稱贊。最終，在1992年，意大利修訂了當地的行業法規，將國際品種囊括在內，而葡萄酒愛好者們熟知的西施嘉雅（Sassicaia）就是一款優質的超級托斯卡納。

不可否認的是，相較更高等級的酒，大區級的品質難以定位成“卓越”，但這并不意味著它們就不夠好，尤其當一家優質酒莊對自己的酒款做“降級”處理時。這一操作在勃艮第是十分常見的現象，在某些表現一般的年份，或者當葡萄藤還比較年輕時，當地酒莊可能會將原本是村級，或者一級園這樣更高級別的葡萄用來釀造低一等級的大區級葡萄酒。這樣不僅保住了酒莊的聲譽，也能讓酒莊的高等級葡萄酒維持在高水準，同時又在無形中提高了大區級葡萄酒的品質，給消費者提供了極具性價比的入門級酒款。

“大區酒”地位日顯

在全球經濟形勢變化與通貨膨脹等不利因素的影響下，葡萄酒的價格也在隨之上漲。是以，大區級葡萄酒似乎開始扮演起了前所未有的重要角色。一家優質酒莊的高級別葡萄酒，其價格可能讓絕大部分消費者望而卻步，只能被金字塔尖的人群消費。這時，絕大多數人都能買得起的大區級葡萄酒才是大眾消費者的解決方案。可以說，這些“大區酒”的存在為普通消費者提供了一個機會——用負擔得起的價格，體驗頂級酒莊帶來的快樂。

比如以品質卓越著稱的勒樺酒莊（Domaine Leroy），這兩年榮登“最貴葡萄酒”榜首的便是其慕西尼特級園（Domaine Leory Musigny Grand Cru），這也是周杰倫喜歡的葡萄酒之一。這樣一款酒自然也是拍賣行的?？?，卻不是大眾消費者能夠輕易飲用的酒款。它的國際不含稅均價在31萬元/瓶，且從市場流通數量來看，想購入它，也并非易事。

一般人如果想淺嘗勒樺酒莊的酒款，建議入手其在勃艮第南部釀造的馬孔紅（Domaine Leroy Macon Rouge），相比31萬元/瓶的高價，這支酒只需700元/瓶，就能換來一探全球頂級葡萄酒莊風格的機會。它們同樣都使用黑皮諾，區別僅在于葡萄園所在的位置、葡萄的藤齡，以及稍有區別的釀造手法，但都是能表現莊主勒樺女士風格的酒款。

從酒商的角度而言，大區級的葡萄酒能為消費者提供認識新產區的途徑。如果他們喜歡，那么酒商之后能提供更垂直的酒款，從更細分的小產區，到更昂貴的酒款，當然，前提條件是他們愿意為這些酒支付更高的金額。

過去幾十年，法國勃艮第和意大利巴羅洛的流行就是最好的例子，放到今天就是勃艮第大區級的紅、白葡萄酒和意大利朗格（Langhe）的內比奧羅（Nebbiolo），后者正是巴羅洛所在地區的大區級紅葡萄酒。

除了上述這些耳熟能詳的入門級葡萄酒，還有很多其他優質產區值得探索。比如勃艮第的鄰居，盧瓦河谷（Loire Valley）產區就還未在大眾消費市場上掀起熱度。現在一說到長相思（Sauvignon Blanc）大家就會想到果香豐富的新西蘭產區，甚至是價格不菲的云霧之灣（Cloudy Bay）。實際上，盧瓦河谷才是長相思的家鄉。這里的風格更清新，具備豐富的草本植物芳香，更具陳年潛力，價格也更實惠。同樣，黎巴嫩的貝卡谷（Bekaa Valley）一直以來也被當地標桿性酒莊慕沙堡（Chateau Musar）的光環所遮蓋。事實上，這里的高性價比混釀品質同樣很優秀。

深耕葡萄酒貿易數十年后，全球的知名酒商斯克尼克（Skurnik）發現時代在迅速變化。他說：“現在最先售罄的往往是勃艮第的大區級葡萄酒?！边@一點與我們對國內市場目前的認知也是類似的。深圳的一家進口商也曾跟筆者聊起說，今年剛進口的來自上夜丘（Hautes Cotes de Nuits）的一款勃艮第大區級的干白很快就售罄，而同一酒莊的勃艮第村級和特級園還有少量庫存?！跋氲?0年前，尤其是過去10年，特級園幾乎一上市就被搶購一空，現在情況不一樣了，大區級才是最先售罄的那款。”

在筆者看來，這一現象與大區級葡萄酒的極高性價比息息相關。尤其對向來重視品質和名聲的名莊而言，他們在釀造時會“因材施教”，并不會“厚此薄彼”，更不會因為是入門款的大區級就馬虎應對。因為，他們深知大區級可以說是酒莊“門面”，會給消費者留下關于這個酒莊、產區，甚至是年份的第一印象。更不用說，大區級不再需要更長時間的陳年，適合消費者購買后盡快飲用。就像我們在跑步之前要先學會走路，在理解深奧的學問之前要學會認字，品酒也是一樣的道理。

“想喝懂那些頂級風土下誕生的頂級酒款，我們需要入門級的葡萄酒來一窺這個世界，搭建起有關葡萄酒的全局觀，才有后續繼續在這個世界探索、深挖頂級酒款的無限可能?！?/p>