近代外銷女褂形制及結構的實物考證

付爽, 牛犁*, 崔榮榮

(1.江南大學 設計學院,江蘇 無錫 214122;2.浙江理工大學 服裝學院,浙江 杭州 310018)

對襟女褂是清中后期一種重要的禮服形式[1],其主要形制特征為圓領、直身、袖身寬大,衣身兩側開衩,衣長較長,門襟由盤扣系合。19世紀,中國大量的刺繡絲綢銷往歐美市場[2],在西方帶有刺繡圖案的女褂常常被當作禮服穿著,并搭配西式連衣裙,當時的貴婦們也經常把自己打扮成中國名門閨秀的樣子[3],如穿著帶有中國刺繡的服裝,手持中國風的外銷傘,在花園中舉辦茶會。利奇溫[4]曾表示,早在18世紀,西方人認為中國出口的帶有中國特色的服飾(對襟女褂)具有一種新奇的異國情調,并將這種異國情調應用到娛樂游藝中,如穿中國服裝的化裝舞會。外銷服飾學術成果方面,相關成果大多圍繞外銷紡織品與外銷絲綢等[5-6],有關外銷服飾的研究體量略有不足,尤其缺乏對其形制結構的研究。文中通過對廣州博物館館藏文物整理,發現對襟女褂在現有外銷服飾藏品中的數量大于其他品類,因此,從廣州博物館館藏中選取3件最有特點的女褂,對其衣身、衣袖及下擺處進行深入對比研究。

1 外銷絲綢及服飾的歷史背景

1757年,一口通商制度確立,廣州成為唯一對外貿易的通商口岸[7],全國各地的絲綢均在廣州出口。1784年“中國皇后號”美國商船第一次到達廣州,將大量的中國絲綢和工藝品帶回美國,獲取了巨大的利潤,在那之后,美國便掀起了一場“中國熱”的浪潮。19世紀以后,廣東的絲綢出口量大幅度增加,美國作為中國外銷市場的主要購買方,除了購入大量絲綢原料外,還進口很多中國風格的服裝,并被美國官方博物館以及民間收藏[8]。

19世紀,繪畫是西方人記錄日常生活的方式之一,其中,以約瑟天·德坎普、帕克斯頓、科林·坎貝爾·庫珀為首的畫家繪制了一些與外銷服飾相關的寫實人物肖像畫,畫中女子均穿著外銷服裝及佩戴相關飾品。女褂搭配西式長裙如圖1[9]所示。

圖1 女褂搭配西式長裙Fig.1 Women's coat with western long skirt

畫中人物穿著的外銷服飾主要為對襟女褂與大襟女褂,著裝形式以混搭為主,女褂搭配西式長裙最常見;除了搭配形式不同,在穿著方式上也與中國不同,西方少女穿著外銷女褂時,通常會不系領口處的扣子,將衣服的門襟外翻,漏出不同顏色的內里,形成一種不對稱的、類似于西式駁領的造型。

除了繪畫作品,攝影技術也在19世紀誕生,卡斯蒂廖內伯爵夫人與宮廷攝影師皮埃爾·路易·皮爾松合作,以攝影的方式開創了一條藝術之路,其中伯爵夫人熱衷于角色扮演,《一個溺水被救的少女》就是她穿著對襟褂演繹的作品,具體如圖2[10]所示。圖2中伯爵夫人雖然穿著的不是當時的主流服飾,但仍受女性的追捧,由此可以看出外銷女褂是當時西方較受歡迎的款式之一。

圖2 《一個溺水被救的少女》Fig.2 A Girl Rescued After Drowning

2 近代外銷女褂樣本分析

2.1 樣本采集標準

文中對外銷女褂樣本結構的界定主要有以下幾方面:①無省道;②衣領為立領或圓領;③袖子為接袖;④門襟為對襟,系合方式為盤扣,扣子數量3～5顆不等;⑤腰身平順,通常為A形或H形,下擺兩側有開衩,衣身長度為中長。對近代外銷女褂的結構分析主要包含外銷女褂的樣本尺寸、款式特點與結構特點。在實物分析時,可以根據服裝實物結構特點或面料及裝飾風格的不同而確定以上內容的繁簡,并采用圖文結合的形式進行分析。由于廣州博物館館藏外銷服飾品類繁多,因此在該館選擇了19件對襟女褂進行研究,經過對比將這些女褂廓形分為3種,具體見表1。

表1 3種廓形外銷女褂在樣本中的占比

2.2 樣本采集方法

樣本數據采集過程中,在以不破壞服裝面料為原則的基礎上,盡可能詳細準確地進行數據采集。以肩線為水平基準線,前后中線作為垂直基準線,水平基準線與垂直基準線在領口中線的位置交匯,按照樣本的主體尺寸與局部尺寸進行測量。將服裝樣本水平放置于臺面上,呈現一個自然展開的狀態,并盡量減少對樣本的翻轉,因保存原因,服裝不能熨燙,實物存在少量褶皺,致使人工測量存在部分細小誤差,但控制在合理誤差范圍(一般為1～3 cm)。

2.3 牙白緞地繡人物花蝶紋女褂

2.3.1樣本1#尺寸分析 牙白緞地繡人物花蝶紋女褂樣本如圖3所示。樣本1#衣長106 cm,通袖長118 cm,袖口圍51.2 cm,胸圍106 cm,底擺圍148 cm,領圍34 cm,開衩高27.7 cm。女褂以肩線為基準,前后對稱呈十字形,衣長及膝,袖長及腕,衣身呈A字形。女褂為手工制作,以平縫為主,正面幾乎無線跡,在領口、門襟、袖中、下擺、下擺兩側開衩處采用緄邊工藝進行裝飾。

圖3 樣本1#牙白緞地繡人物花蝶紋女褂Fig.3 Sample 1# a female gown embroidered with figures, flowers and butterflies on white satin

2.3.2樣本1#款式分析 牙白緞地繡人物花蝶紋女褂款式如圖4所示。樣本1#女褂款式特點為立領窄身,袖窿至袖口平直,胸部至下擺微擴,下擺微曲,兩側開衩,門襟為對襟,由4粒黑色一字扣固定。女褂裝白色襯里,上領口、下領口、門襟、下擺、側開衩處均設有0.5 cm寬的緄邊,領底、門襟下擺、兩側開衩處裝飾如意形緣飾,緣飾內側均用本布拼和,本布之上有刺繡圖案,四周同樣設有0.5 cm寬的緄邊。女褂袖口處設9.5 cm寬的找袖,面料與衣身相同,找袖與衣身拼接處設有3.7 cm寬的紫色織帶花邊,花邊兩側設有黑色緄邊裝飾。

圖4 樣本1#牙白緞地繡人物花蝶紋女褂款式Fig.4 Style of sample 1# a female gown embroidered with figures, flowers and butterflies on white satin

2.3.3樣本1#結構特點分析 牙白緞地繡人物花蝶紋女褂裁剪如圖5所示。樣本1#女褂袖中線水平,無省道與肩縫,前后衣片以肩線為界通體相連,前中門襟破開,后中不破縫,領寬、領深較小;前衣片與后衣片平整光潔,在肩部、袖、袖口、衣身處呈平直狀態,沒有明顯的曲線變化,裁剪一氣呵成。女褂整體廓形呈梯形,面料為緞面,裝飾主要為刺繡與鑲滾結合的形式。從衣長和通袖長的長度判斷,女褂長至小腿,袖長至小臂。總體而言,該女褂基本上沿襲了傳統對襟女褂的裁剪形式。

圖5 樣本1#牙白緞地繡人物花蝶紋女褂裁剪示意Fig.5 Clothes cutting diagram of sample 1# a female gown embroidered with figures, flowers and butterflies on white satin

2.4 白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂

2.4.1樣本2#尺寸分析 白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂樣本如圖6所示。

圖6 樣本2#白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂Fig.6 Sample 2# of white satin crab claw chrysan-themum pattern women's coat

樣本2#對襟女褂衣長為112 cm,通袖長156 cm,袖口圍69 cm,胸圍126 cm,底擺圍204 cm,領圍36 cm,下擺拼布寬18 cm,下擺拼布高58 cm,開衩高38.5 cm。該樣本結構是以肩線為基準的前后對稱式“十字形”,尺寸相較于樣本1#略大,下擺呈明顯的外擴趨勢,為A字形。女褂制作以手工平縫為主,接袖及下擺拼接處無線跡,門襟、袖口、下擺、下擺兩側開衩處皆有平縫線跡;領口包邊外側無線跡且平整,推測以機縫固定之后再以手縫固定內側,除了領口內側,一字扣也是手工縫制,但做工一般。另外,領口后中設有一條掛繩,方便晾曬與懸掛。

2.4.2樣本2#款式特點分析 樣本2#白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂款式如圖7所示。2#女褂無領,衣身寬大,袖窿至袖口微擴,胸部至下擺有明顯的外擴趨勢,下擺呈弧線形,兩側有高開衩,門襟為對襟,由5粒金屬扣頭的一字扣固定。同時,裝米白色襯里,領口處鑲有一條1 cm寬的緄邊,緄邊與衣身材質相同。女褂領口至門襟處有形似云肩的刺繡裝飾,除此之外,在袖口、下擺、開衩處均裝飾有與之相配的刺繡緣飾,但與其他女褂不同的是,此女褂緣飾均為直接在面料上刺繡而成,而并非不同面料的拼接。女褂袖口處設有接袖,長44 cm,接袖與衣身拼接處寬度為32 cm,袖口寬度為34.5 cm,由此可以推斷該女褂袖口廓形微擴,且接袖面料與衣身相同。在制作過程中,面料的織造與裁剪方式是緊密相關的[11],因面料幅寬的限制,2#女褂在下擺兩側增加了較大面積相同面料的拼接,起到擴大下擺的作用,拼布寬18 cm,高58 cm,在女褂中這么大面積的下擺拼布是極為少見的。

圖7 白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂款式Fig.7 Clothing style of white satin crab claw chrysanthemum pattern women's coat

2.4.3樣本2#結構特點分析 白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂裁剪如圖8所示。由圖8可知,2#女褂廓形呈梯形,面料為緞面,裝飾手法以刺繡為主。女褂衣長至小腿,袖長至腕部,與傳統女褂相比該女褂廓形更為寬大;袖中線做了水平處理,無省道與肩縫,前后衣片相連接,前中門襟裁開,后中不破縫;領寬、領深較小,與傳統形制的女褂衣領尺寸差異不大(文中3件對襟女褂領圍差均<3 cm),但該女褂袖窿、袖口、衣長、下擺尺寸與其他女褂樣本對比的差值偏大,且19件樣本中有與之相似廓形的女褂,故推斷出該女褂的廓形并不是因身材的原因做了加大處理。女褂前衣片與后衣片平整光潔,肩、袖、門襟、衣身兩側處呈平直狀態,下擺為平面結構,曲線變化小,采用拼布設計,尺寸大于其他女褂的拼布尺寸,且下擺拼布接縫明顯,緣飾又是刺繡形式而非不同面料的拼接,因此并沒有起到遮擋與修飾拼接線的作用。除此之外,女褂衣袖袖口微擴,展開為梯形結構,這樣的廓形在女褂中也是極其少見的;該女褂整體衣身寬大,寬大的下擺與高開衩方便當時人們騎馬出行,在行走之間也會產生一種搖曳的美感,缺點是不易打理。

圖8 樣本2#白絲地繡粉紅蟹爪菊花紋女褂裁剪示意Fig.8 Clothes cutting diagram of sample 2# white satin crab claw chrysanthemum pattern women's coat

2.5 藍地山水紋女褂

2.5.1樣本3#尺寸分析 藍地山水紋女褂樣本如圖9所示。該樣本衣長101 cm,肩寬23.3 cm,袖長32 cm,袖口圍50 cm,胸圍114 cm,底擺圍114 cm,領圍35 cm,開衩高25 cm;面料為織錦提花,沒有刺繡裝飾;手工制作,以平縫為主。女褂衣身處無線跡,在門襟、袖口、下擺、下擺兩側開衩處的黑絲絨緣飾有平縫線跡,線跡為黑色;緣飾中的銀白色波浪形織帶花邊也是由一條平縫的明線固定,線跡顏色為白色;領口處無線跡且較為平整,領子面料及內里均為黑絲絨面料。

圖9 樣本3#藍地山水紋女褂Fig.9 Sample 3# of blue brocade landscape pattern women's coat

2.5.2樣本3#款式特點分析 藍地山水紋女褂門襟結構如圖10所示。3#女褂款式為立領,廓形較為修身,袖窿至袖口微微擴大,胸部垂直至下擺,下擺平直,兩側有開衩,門襟為對襟,由5粒白色菊花花扣固定。該女褂有肩縫與肩斜,接袖位置與其他女褂不同,其更靠近衣身;裝米白色襯里,領口、袖口、門襟、下擺、開衩處均拼接黑色絲絨面料,且在絲絨緣飾中配有銀白色波浪形織帶花邊,與花扣顏色一致,與黑絲絨的顏色產生強烈對比。不同的是此女褂在左側門襟內設有同為黑絲絨材質的里襟,里襟為長38 cm、寬2 cm的長條形,由第1粒扣處開始,到第3粒與第4粒扣中部結束。

圖10 樣本3#藍地山水紋女褂門襟結構Fig.10 Placket structure of sample 3# blue brocade landscape pattern women's coat

樣本3#藍地山水紋女褂款式如圖11所示。樣本3#女褂袖長32 cm,前后袖片連裁,袖口微微擴大,呈微喇叭狀。女褂衣身面料為織錦提花,裝飾手法以緣飾拼接為主,前后衣身提花方向均為正向,袖身面料制造時絲的走向與衣身一致,故提花方向一致,因前后袖身連裁的原因,反面的提花方向為反向。

圖11 樣本3#藍地山水紋女褂款式Fig.11 Style of sample 3# blue brocade landscape pattern women's coat

2.5.3樣本3#結構特點分析 藍地山水紋女褂裁剪效果如圖12所示。

圖12 樣本3#藍地山水紋女褂裁剪示意Fig.12 Clothes cutting diagram of sample 3# blue brocade landscape pattern women's coat

樣本3#女褂款式較為合身,袖中線沒有做水平處理,增加了肩縫和肩斜設計,前中線斷開,門襟處添加具有遮擋作用的里襟,后中不破縫,領寬、領深較小,且袖窿位置靠近肩部。女褂前后衣片平整光潔,袖口、門襟、下擺、衣身兩側處呈平直狀態,沒有明顯的曲線變化,呈H形;女褂衣長及膝,袖長至腕。從結構和縫紉看,肩縫和肩斜的添加使服裝更貼合人體結構;從裝飾的角度看,避免了面料紋樣方向問題,使服裝的正反面都具備美觀性。女褂里襟的設計也規避了一字扣系合時兩邊的面料因活動而開合導致的尷尬問題。

3 外銷女褂形制與結構分析

3.1 外銷女褂的形制分析

3.1.1里襟的“有”與“無” 經過對3件外銷女褂實物樣本分析,總結出其形制上的差異主要表現在里襟、下擺和袖身上。在19件外銷女褂樣本中,門襟處均以盤扣系合,除了樣本3#,其他女褂無里襟設計。這里的里襟,是指門襟處一側內里拼接的一塊長條狀擋布,面料與緣飾一致,其主要用途為防止因肩袖處動作幅度過大而拉扯到門襟開合,避免里衣漏出而導致的不美觀。樣本3#藍地山水紋女褂的結構和形制在傳統女褂的基礎上有所突破,不僅有里襟設計,還增加了肩斜,使人們穿著更加方便。除此之外,尚未發現近代民間其他對襟女褂的門襟處有相似的結構設計。

3.1.2下擺的“直”與“闊” 從女褂下擺圍度來看,其有寬窄之分,寬窄效果以“直”“闊”來形容。“直”與“闊”的界定來自女褂胸圍線與下擺圍的差值,“直”指女褂的胸圍與擺圍差值在2 cm以內,而“闊”指胸圍與下擺圍差值大于2 cm。多數外銷女褂的胸擺差值與樣本1#類似,約為42 cm,樣本2#胸擺圍差值為78 cm,樣本3#胸擺圍幾乎無差,此類女褂較少。此外,下擺的體量與面料的使用密不可分,樣本1#與樣本2#下擺的放量有非常明顯的區別,主要體現在下擺的拼布上。大部分女褂的下擺與樣本1#相似,下擺的寬度大致控制在面料幅寬的范圍內,與緣飾一起,因其緣飾寬度較寬,故通常運用緣飾遮擋全部或部分下擺拼布的拼接線,起到美觀作用。

3.1.3衣袖的“擴”與“順” 衣袖是外銷女褂結構中的重要部分,這里的袖身指的是衣身自袖縫線至袖口的部分,其裁片通常為梯形或長方形。就袖身圍度而言,袖身有“擴”與“順”之分,這里“擴”指的是袖窿與袖口的圍度差大于2 cm,這類衣袖的裁片通常為梯形;而“順”指袖窿與袖口的圍度差在0～2 cm之間,因測量和制作時誤差無法避免,故這里的圍度差控制在2 cm以內。由樣本1#牙白緞地繡人物花蝶紋女褂款式與結構特點分析,可知其袖身為“順”,與之相比微擴的袖口在樣本中占比較少,但無論是“擴”與“順”,都無法影響女褂的外在美觀性。

3.2 外銷女褂的結構分析

3.2.1肩線的“平”與“順” 除了形制上的差異,女褂在結構上的差異主要體現在肩線與袖縫線上。首先,肩線有“平”與“順”之分,其中“平”指前后衣片連裁的“十字形”結構,此結構女褂肩線平直,故用“平”字形容;“順”指將女褂從肩線處裁開,分割前后衣片,將平直的肩線改成了弧形,自領口處為起點順延至袖窿處,此結構使女褂肩部更貼合人體,故用“順”字形容。肩線處連裁是保持面料完整性和節省面料的重要手段,前后相連,通袖,無省,連裁的“十字形”結構也是從古至今各朝代代表性服飾的基本結構[12]。但“十字形”結構也有一定的弊端,比如在雙臂自然下垂時,腋下會堆積大量面料形成褶皺,因此,人們會將衣袖做成較為寬大的樣式。如樣本3#藍地山水紋女褂的肩線分割并不僅是為穿著合體而考慮,也是由于其面料的限制,該女褂采用的面料為帶有織金銀線山水樓閣紋的織錦提花面料,面料先經織造再制成服裝,因此,花紋的走向一致。若在女褂肩線處連裁,則會導致背后的圖案方向相反,無法達到美觀效果,所以在肩線處裁剪出弧形肩線是從美觀與適體性方面考慮的必然選擇,也是對傳統外銷女褂裁剪形式的改良。

3.2.2袖縫線的“遠”與“近” 除肩線以外,女褂的袖縫線也有“遠”“近”之分,以衣身和袖縫線為參考,袖縫線靠近衣身2 cm內用“近”字形容,袖縫線距離衣身大于2 cm則用“遠”字形容。袖縫線在樣本3#中的位置與接袖相似,加之樣本3#的袖窿也并非平直,也證實了外銷女褂在制作時已經有了立體裁剪的思維。在眾多外銷服飾樣本中,女褂有肩斜且袖窿位置貼近衣身的樣本屈指可數,而樣本3#女褂在傳統女褂基礎上進行改良,其服裝結構由平面向立體逐漸轉變。

3.3 “適”“美”結合與惜物意識的延續

通過對外銷女褂形制與結構的差異分析可知,樣本3#的服裝由傳統的“十字形”平面結構向更加適體的立體結構形式轉變,這也是服裝從平面到立體的轉折點。這里的“適”可以理解為適合、適宜、適體,指因服裝結構變化而改變的服裝廓形,由遮蓋身體曲線的寬大廓形到適體的修身廓形轉變,除了面料幅寬的限制外,與人們思想的轉變也息息相關。首先,樣本3#肩部的廓形一改傳統的直線形,變成了更貼合人們肩部輪廓的曲線形,肩線處裁開分前后兩片使人們在穿著合體的同時又避免了織物紋樣方向的逆向問題,穿著效果更加美觀;其次,樣本3#里襟設計更加方便人們的穿著與活動,在雙臂活動時,不會因門襟撐開暴露里衣而尷尬,增加了女褂穿著的實用性能。除此之外,女褂的下擺有大有小,如樣本2#寬大的下擺使肢體活動時不受拘束,在一定程度上方便了人們的騎馬等運動,該服裝設計也印證了 “適”與“美”的結合。

對襟女褂作為外銷服飾的品類之一,在結構上大多保留了“十字形”裁剪形式,衣身前片與后片自肩線處不裁開,領形為圓領和立領,此外,袖的拼接、下擺開衩、門襟系合方式等都繼承了傳統女褂的結構。除了樣本3#以外,樣本1#和樣本2#均為“十字形”裁剪,這體現了古典華服結構重工藝輕裁剪的理念,最大限度地保留了面料的完整性[13]。在物資相對匱乏的年代,受面料幅寬的限制,將前后衣身連裁、后中不破縫、于袖縫線和下擺兩側拼接面料、減少結構分割、利用面料自然幅寬的做法無疑是最能保留面料完整性又節省面料的做法[14],這也是傳統服飾的普遍特點。從古至今,由傳統到改良,不變的是人們造物過程中的惜物意識,也是對自然所給予事物的尊重和強烈節儉意識的體現。

4 結語

在中西文化交流中,外銷服飾形制上的變化在迎合西方人喜好的同時,也影響著中國傳統服飾,從傳統的平裁到逐漸適體的立裁轉化,西方的立裁與省道的加入越來越多地影響著傳統中國制衣方式[15],女褂作為當時人們重要的禮服形制,其形制與結構變化體現了中國傳統服飾現代化的過程。通過對3種外銷女褂的分析可知,3款女褂結構與形制特點雖然不同,但在造物過程中人們惜物意識都得以延續,使服裝在更貼合人體結構的同時也減少了對面料的浪費,方便了人們的穿著和出行,也為女褂或其他傳統服飾的創新與改良提供了新的設計思路。