春節的泰國，很中國

岳漢

每到春節，佩珍便會重新燙個頭發，讓身上的氣質發生某種復雜的突變。

在曼谷，想找到一家能夠完美燙出1970年代港式盤發的發廊，并不是一件特別困難的事情。從曼谷老城區的深巷中，她目視前方，踏著穩重的步伐走出灰暗古老的街區，撲面而來的喧囂將她裹挾，像是一個從《花樣年華》中走散的穿越者，周遭的時空，出現了輕微的扭曲。她穿上紅色的外套，趕去參加下一個華僑商會的年會。

古老而繁華的唐人街，像是一個舊中國的活標本。古樸的騎樓，繁體漢字的店鋪招牌，數不清的粵菜館，販賣豆漿和油條的小門面，只賣旗袍和唐裝的裁縫鋪子—甚至還有賣古箏和竹笛的樂器店。

不遠處，便是香火旺盛的龍蓮寺，一座徹底的漢傳大乘佛教寺廟，在中國的網絡上卻一度因道教儀式“化太歲”而走紅。兩條平行的馬路之間，有許多極為狹窄的巷道，自發形成了一個個微型的小市場。根本不用淘寶（海外版）或者中國超市，各種中國的蔬菜、醬料、腌菜、蓮藕、糕點，在這里隨處可見。

到了春節臨近，唐人街便成為了紅色的海洋。所有的泰國人、中國人，或者泰國當地的華人，都會穿上紅色的衣服，到唐人街去逛一逛。

泰國女孩阿湄，便是其中的一員。阿湄有華裔的血統，但是這血統的“濃度”并不太高，經過四代人的生息與混雜，她早已不會任何一種漢語方言，對中國的認知，也僅限于一個并不遙遠，而又無比強大的模糊印象。

穿一身紅色旗袍，到唐人街去巡禮，與其說是一種久遠的文化傳統，毋寧說是一種與圣誕節相似的全民狂歡。每到春節，阿湄都會拿出自己多年前買的紅色“基礎款旗袍”。但是今年，由于她的中國留學生同學吐槽這種旗袍“在中國只有餐廳服務員才穿”，因此她對這件衣服多少有些意興闌珊。

她照著自己最愛的中國劇《陳情令》的樣子，在泰國本地的電商平臺Lazada上，買了一件紅色與綠色的漢服。衣服是中國山東曹縣生產的，漢字的標簽都沒撕下來。

阿湄早早來到老城區的一處網紅碼頭，形形色色的泰國青年早已占據了每一寸能夠被用來拍照的地方，她只能在人稍少的時候，才擺出姿勢，讓男朋友替她拍上一張。

碼頭早已荒廢，在100年前，這座名叫“火船廊”的碼頭，曾經是來自遠方的中國苦工在暹羅登陸的第一個海關，華裔富商將碾米廠也建在碼頭和口岸的中間，以此節省招工的難度。

碼頭的不遠處，家樂的項目，正在如火如荼地籌備著。家樂是來自中國大陸的“90后”，在所有泰國可以被列入“華人華僑”的人群中，她是最新的一群。大學畢業后，她來到泰國一所中英文雙語授課的商學院攻讀工商管理學碩士，并在畢業后加入泰國當地一家零售業巨頭，擔任中國市場部門的一名助理。

家樂的出現，讓曼谷的“年味”變得更時尚，更與時俱進，從一個1944年的中國新年，一步跨越到了2024年。

在她的建議下，一所湄南河畔的大型百貨商場，成為了龍的海洋。一座三層樓高的“龍門”矗立在濱河碼頭的中央，商場的入口處制作了4條幾十米長的巨龍，按照《哪吒鬧海》里四海龍王的配色，飄然欲仙，似乎只需要一聲令下，便會扶搖直上，飛龍在天。

在家樂的牽引之下，曼谷第一次在春節期間，應用了“VR技術”。只要掏出手機，便可以看到活生生的龍，在商場和酒樓的外壁上蠕動，在天宇之下飛翔。

除了街頭，泰國在春節時的“年味”，很大一部分來自各種各樣的年會。

泰國華人社會，按照不同的地域等，被劃分為大大小小的上百個“商會”。每到歲末年關，各種商會就會開始舉辦宴會，換屆選舉，相互拜訪。整個曼谷帶有會場的大酒樓，早早被華僑社團給預訂一空。

由于每個人身上的身份往往是混雜重疊的，因此每個人都會去好幾個不同的宴會和年會。從一個餐廳，去到另一個酒樓，遞上名片，上臺發言，從一個觥籌交錯的夜晚，走向另一個花團錦簇的會場。

宋依，是泰國華僑界著名的女主持人，每到一年的這個時候都會特別忙。她會為那些盛大的華人活動，拉贊助，當主持，為主辦方聯系節目，以及多請幾家發稿報道的媒體。

每一個僑社年會的模式，都差不多。主辦方會請來泰國的一個政要或者將軍來充當大會主席（政要的級別視僑團和其掌門人的影響力而定），再請一個中國駐泰大使館的外交官（大使能請到最好，實在不行的話，僑務參贊也行），以示泰國華人華僑“忠于本土，心系祖國”的微妙意涵。

漫長的發言環節后，一道道美味的粵菜和潮汕菜，開始在每一桌上流轉。人們開始頻頻起身，向自己認識的人，或者想要搭訕的人，敬酒。

商會的老主席，會將印信鄭重轉交給下一任繼任者，中泰兩國重量級嘉賓紛紛鼓掌祝賀，而商會中一些財大氣粗的會員，甚至當場會捐贈上百萬泰銖。

宋依出生在中國，上世紀80年代末來到泰國，但是至今仍不太會說泰語。不過，甜美的歌喉，以及當年如明星一般靚麗動人的容貌，讓她成為了泰國華人界的知名人物。

如今，宋依雖然容顏不復，但是憑借著多年行走僑社江湖所積攢下來的聲望，依舊是泰國僑社大大小小的慶典聚會的常客，幾乎每一次這樣的活動，都會請她來當主持人。如果活動包含晚宴，那么還會讓宋依獻唱一曲。她每次必唱的曲目，是烏蘭圖雅的《套馬桿》。

在泰國華僑的斷代史中，宋依這樣的人，承前啟后，一頭連著那些在泰國生活了幾代人的老華僑，一頭連著那些來泰國不到幾年的大陸年輕人，成為了兩代人交流與銜接的橋梁。每一個春節，都是她閃耀無雙的舞臺。

春節的泰國，不同時代的“中國”，在這里不期而遇。

在曼谷，每次到了春節，你可以感到一種混雜與斷層，同時感到熟悉抑或陌生。不同年代的中國人，乘著歷史的浪潮登陸泰國，將不同時代的中國，混雜地呈現于同一時空的泰國。因此，這里不是中國。

但是從某種角度來說，這里比中國，要更中國。在這里，不同歷史階段的中華文明，以一種和諧而又彼此交融的方式，出現在你眼前；在春節—這個中國文化最為濃墨重彩的時刻，顯得更為瑰麗而斑斕。

第一種中國，是“原版”的中國—確切地說，是從晚清到新中國建立以前這段時間，中國華南地區的復刻。

從清代晚期，到冷戰前夕，大批中國移民從廣東潮汕、海南、云南、廣西等地向泰國遷徙，將大量先進的文化、藝術、生活生產工具帶到近代暹羅，徹底改變了暹羅民眾日常的生活面貌。很多泰國日常飲食（如“泰式炒面”“泰式炒飯”“叉燒飯”“豬腳飯”）實際上都是華人移民的產物。

這群華人移民，甚至從血統上改變了泰國的民族結構，締造了現代200萬至600萬的華裔族群。而即便是所謂“泰族人”，也多多少少有一些華裔血統。這一點，決定了泰國人對中國文化曖昧寬容的態度，他們并不將“中國”視作一個普通的外國，也不將華人的語言、文化、節慶當成一個少數民族的小眾節日。中華文化，存在于整個泰國的文明血脈之中，早已難分彼此。

冷戰時代，泰國軍政府開展文化清洗運動，禁止華文教育，嚴格限制中文報刊，勒令華人改泰文姓氏。長達十余年的禁絕，讓泰國境內的華人語言文化傳承，出現了明顯的斷層。而這一時期，由于中國大陸的政治劇變，百年來的華人移民浪潮戛然而止，泰國華人文化成為了一個真空之中的歷史孤島，失去了變革的動能，也因此較為完好地被保存了下來。

當1990年代，中國大陸和臺灣地區的游客大量來到泰國時，他們看到的是一個古樸的泰國。語言雖然斷層，但是飲食文化、宗教信仰、生活習慣、藝術品位都頑強地保存了下來。至于普通的泰國人，則熱衷于參與華人文化的節慶狂歡，并逐漸將其視為泰國當代文化的一部分，形成了“非華人國家，卻全民過春節”的文化奇觀。

2010年之后，隨著中泰經濟文化交往的深化，大量新時代的中國人到泰國經商、留學、務工。這些長居泰國的、“最新版”的中華文化攜帶者，為泰國華人文化注入了新鮮的血液。于是，此后的十年，這批中國人帶來了微信、淘寶、螺螄粉，中國制造的手機、電視、短視頻APP、麻辣火鍋、電動汽車，用最新潮的方式接待著源源不斷進入泰國的中國游客。

他們，為泰國中華文化的萬花筒，補上了最后一筆亮色。

你如今在泰國，看到的一些和中國境內頗為同步的新奇玩意兒—漢服、旋轉火鍋、裸眼VR、短視頻網紅、直播帶貨的主播……都是他們帶來的。

入夜的曼谷，變成了一個更有魅力的城市。古老的唐人街，搭建起了巨大的社戲臺，請來潮州劇團班，通宵達旦地演出。身穿紅色旗袍的佩珍，坐在丈夫身邊，觀看著那些逐漸已經無人懂得欣賞的戲文和臺步。舞龍舞獅的鼓點，從街角的店鋪那里傳來。來自歐洲的游客被這一幕的異域風情迷醉，目不轉睛地拍著視頻。

舞臺上方，是正在等候登臺的宋依。今天她又被潮州會館請來為新春演出做主持人，并且還能在舞臺上唱她最愛的烏蘭圖雅。

十公里之外，曼谷暹羅新天地，五條碩大的巨龍在湄南河畔展示著自己熠熠生輝的鱗片。無數泰國人、中國人，來到這里參加一個“漢服點亮曼谷”的活動。

這個活動的策劃人之一，年輕的家樂，正在現場緊張地布置布景中最關鍵的“龍門”。穿著漢服的青年男女中，有阿湄和她的三個閨蜜，她們興高采烈地拍著視頻，準備將這段視頻上傳到來自中國的TikTok。

歷史，與現實，在這里絢爛地交匯。在春節的曼谷，幾乎所有人都會穿紅色的衣服。人們等待著，詩琳通公主一年一度的巡游。今年，已經是第23年了。古老的唱腔，和新潮的舞步、“恭喜你發財”的劉德華、“甜蜜蜜”的鄧麗君，在同一個燈光照耀的舞臺上，繽紛上演。

人聲鼎沸的耀華力路、輝煌路、石龍軍路、火船廊，都可見紅色的人群。穿著漢服的女子，看不出是什么國籍，她們是佩珍、阿湄、家樂、宋依……是每一個時代的中華浪潮，在東南亞的土地上，春去秋來的印記。

烤生蠔、干炒牛河、麻辣火鍋的香氣，在黏稠的夜空中，交織成一道絢爛的焰火。這里，是新春的泰國。萬國的游人，在東南亞華人文化濃郁駁雜的年味中，一醉百年。