女性的盔甲時裝

日前， 在《沙丘2》的倫敦首映禮上， 好萊塢女星Zendaya的“機械姬”造型獨成焦點。金屬覆裹全身，銀色面板與透明有機玻璃錯落鑲嵌，這件名為“Machinenmensch（機器人類）” 的作品源自Mugler 1995年秋冬高級定制系列。Mugler從烏托邦小說《大都會》中的虛構人物Futura汲取靈感，聯手藝術家Jean-Jacques Urcun，耗費6個月讓滿蘊未來氣息的盔甲照進現實。

藝術史學家、女權主義代表人物Linda Nochlin指出，Mugler打造的時裝成功讓女性從客體走向主體。Zendaya身上的盔甲一如Mugler其他輪廓銳利的作品，描畫出穿著者的鮮明棱角，讓女性力量可見可感。為何Mugler能夠施展這樣的魔法？設計師本人曾在采訪中解釋，他的設計具有精妙結構，能為穿著者塑造出理想體態。以Mugler打造的緊身胸衣為例，盡管挾裹著束縛，但它也同時為女性傳導力量，用Mugler的話來形容，穿上胸衣后女性感受到的將是“一種徹底打開胸腔的挺拔”。

研究服飾與身份認同的學者Roach Higgins認為，衣服是一種修飾身體的方式，或是身體的補集，一個人可以通過選擇一件衣服將自己投射到一個全新形態中。Mugler之外，不少品牌在2024春夏系列中同樣選擇聚焦盔甲意象，以千形萬狀的衣裝賦新女性形象。

通過強化身體特征來宣揚女性力量是本季的主要創作路徑。其中，肩部受到設計師們的高度關注。自古以來，男性的堅實臂膀被視作權力的標志，而女性營造力量感的方式之一便是借由穿衣獲得與男性相仿的肩部輪廓。Nicolas Ghesquière此次為Louis Vuitton的女英雄們打磨出挺拔的倒三角形態，與此同時，他也以氣球為靈感演化出寬大的圓形夾克，呈現出另一種魁梧身姿。曾在天主教高中求學的RickOwens則決意將哥特色彩融入肩部設計，縱向延展的雙肩成為一種身體建筑，釋放出異域之感，讓人聯想到手握神力的宗教女性。

在Alexander McQueen的告別秀上，Sarah Burton選用圓錐形胸衣凸顯女性的身體構造。這種胸衣的原型是在1950年代風靡全美的“子彈胸罩”。彼時，審美趨勢隨著戰事結束而推陳出新，女性穿胸罩不再是為遮羞，而是為了豐滿性感形象。有別于傳統款式，“子彈胸罩”有著極具視覺沖擊力的錐形，能讓女性胸部顯得堅挺飽滿。女性性別特征由隱轉顯，這無疑是一種性解放的信號，代表女性對身體權利的全面掌控。Sarah Burton此次還特意在金屬胸衣陣列中添加使用刀鋒剪裁制作的西裝外套，尖銳的胸部設計從鋒利切口中透出，將性感與力量的合奏推至高潮。

除了重塑女性身體輪廓，時裝品牌還選擇讓華服與甲胄融合與共，成為肉體的自然延伸，將堅韌賦予女性。

鎖子甲、環片甲和鱗甲等源自歐洲冷兵器時代的古老盔甲一直是Rabanne設計的基礎框架。本季，Julien Dossena擇選網眼、珠片和金屬圓球等多樣材料煥新盔甲，與此同時，他還通過象征自由的短裙致敬離世的傳奇搖滾女王Tina Turner，將中世紀戰甲與20世紀60年代的叛逆裙裝巧妙相接，展現穿越時光的女性力量。

善用人體器官元素創作的Schiaparelli本季溯源品牌的經典之作“骷髏裙”，該裙出自1938年春夏系列，ElsaSchiaparelli通過高超的縫制技巧在輕柔縐紗上勾勒出骨骼線條，率先將人體內部結構外化成衣服裝飾。如今，Daniel Roseberry采用現代視角續寫“骷髏裙”，他用串珠在高領針織背心上打造出隆起的骨骼，令先鋒與日常接壤。此外，他還復用了2019年秋冬高級定制系列中的紅色指甲片元素，用密密麻麻的甲片匯聚成一條鎧甲般的連衣裙。

Pierpaolo Piccioli袒言，“我認為這是我做過的最暴露的系列。” Valentino最新一季以身體為題眼，試圖將女性身體從男性凝視和社會桎梏中解放出來。PierpaoloPiccioli采用Altorilievo刺繡工藝，將巴洛克風格的樹葉、花果和動物等自然主義意象織成一件件形如盔甲的新裝，繁復圖騰在延展交叉間形成鏤空設計，自然透出的肌膚成為造型的關鍵部分。在Valentino，女性不是等待被設計師放入瓶中的嬌弱花朵，她們拾起對美的自決權，作為最后一個針腳的完成者，用身體為自己塑造出所需的盔甲。