全球化背景下中國流行色本體性的構建敘事

胡陽 李霞

摘 要：本文通過梳理和分析上世紀60年代以來中國流行色的發展敘事，闡述流行色本體性意識在這一過程中的變化和作用。本文首先提出國際流行色廣泛傳播導致的中國本體性減弱的問題，接著從時間線的角度分析了中國為應對本體性減弱作出的努力，隨后總結不同學者對流行色本體性的判斷，最后得出基于本體性的中國流行色在未來的發展方向。

關鍵詞：中國流行色；本體性；構建敘事；全球化

Abstract： By combing and analyzing the development of Chinese pop colors since the 1960s， this paper describes the changes and role of pop color ontological awareness in this process. The paper first raises the issue of Chinas ontological weakening due to the widespread dissemination of international popular colors， then analyzes Chinas efforts to cope with the ontological weakening from the perspective of a timeline， then summarizes different scholars judgments on the ontological nature of popular colors， and finally concludes the direction of the development of Chinas popular colors based on ontological nature in the future.

Keywords： Chinese popular color；ontology；construction narrative；globalization

0 引言

流行色作為全球流行文化傳播的重要形式，在全球化的進程中扮演著重要的角色。在中國，改革開放使流行色的概念逐漸成型，自上世紀60年代中國流行色被其他文化影響和塑造，一直到今天中國流行色漸漸開始作為獨立的發聲主體，中國流行色的發展歷程一直離不開文化全球化的語境，它的變遷不僅是色彩本身，更是中國社會風貌的縮影，代表著中國流行色本體性的構建歷程。文中中國流行色的本體性指中國流行色的本質特征，是其所特有的、不可或缺的特征，包括文化、社會、經濟等多方面的自我認識。國人的本體性意識關乎文化傳承和國家形象塑造，如果說民族性代表向內認同的歸屬感，本體性則更強調文化的獨特性和傳播的外向性。中國文化作為高語境文化，比視覺更重要的是其蘊含的文化意義，這是視覺表現下的深層內涵，也是中國流行色本體性值得研究的原因。全球化背景下，越來越多的個體和組織傾向超越民族性的局限，尋求一種更具備全球化特質的身份認同。隨著流行色全球化趨勢不斷加速，中國流行色同時面臨機遇與挑戰。

上世紀一本《The Yellow Kid》（《黃孩子》）在中國首批赴美留學生中傳播，隨后他們用“黃色”一詞隱喻色情。[1]70年代，法國設計師伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）以想象中的東方為靈感，創作了一系列服裝作品。意識的西化和“東方主義”給當時的東方文化帶來了自我認知的偏差，五十年后的今天，提倡的新東方主義卻主張回到東方，美學風格已頗具影響，可見中國已漸漸加強對顏色的本體性認識。目前中國流行色正處于本體性意識增強的重要階段，雖已經取得影響力，但全球化仍在繼續，依然需要增強本體性意識，以自身穩固為前提向世界推廣。

1 全球化中流行色非主流地域的本體性被動境遇

流行色作為時尚領域的重要組成部分，扮演連接不同文化的關鍵角色，因此需要從全球化角度審視流行色在文化交流中的作用。

福山（Francis Fukuyama）認為全球化意味著人們共享一套基本價值體系，強調西方的理念對邊緣國家的同化。[2]與福山（Francis Fukuyama）的理念相似，流行色全球化體現為不同文化之間共享和傳播的特定色彩趨勢。

以Pantone（潘通）為例，機構每年召開討論會，得到流行色預測的結果，這與新的科技、材料、社會組織以及顏色呈現效果等信息有關。這個過程涉及專業研究、文化活動、跨文化傳播等等，這些因素共同推動著流行色在全球范圍內的傳播。

與流行色多變的表象相比，其底色是相對穩定的，它的價值觀文化會通過色彩的流行傳播開來。如2013年Pantone（潘通）將翡翠綠選定為年度流行色，象征著幸福、再生等，這與經濟復蘇密切相關，這份祝福也借流行色傳播得更遠；2016年機構公布年度流行色玫瑰石英（Rose Quartz）和寧靜藍（Serenity），撫平了2015年人們動蕩的心，同時，兩個顏色融入了性別的模糊流動的概念，在色彩界掀起了平權運動，引發了廣泛影響。然而，這兩種顏色與亞非國家一些文化觀念不完全契合：一方面，這兩個顏色對黃種人很難起到修飾作用；另一方面，“多元性別”的觀念被無差別地傳遞到不同地域，被品牌引入商品，卻忽略了自身的文化、經濟是否適應這類觀念，文化交流出現了錯位。2021年機構選用的亮麗黃（Illuminating）和極致灰（Ultimate），在疫情陰影籠罩之下傳遞出樂觀感，表達了積極信息，為彷徨的人們帶來溫暖的氣息，而黃色在東西方文化中的象征意義不同：黃色在西方常常被視為邪惡的象征，在中國文化中，黃色卻常與高貴和階級聯系在一起，黃色因此成為一個復雜的色彩選擇。不同文化本體性之間有差異，并非所有文化都適應恬淡的色彩，適合為多元性別作出顯著的努力，為迎合流行而刻意制造的無差別使本土特征被忽視，本土流行色的本體性漸漸被遺忘。

2 中國流行色本體性意識的發展過程

2.1 中國流行色主體意識由被動到主動的轉變

國人對中國流行色的本體性意識在全球化潮流中逐漸轉變。20世紀六七十年代中國的流行色表現為對國外流行色的重述。1963年國際流行色協會成立，1964年日本色研配色體系（PCCS）發表，中國對資本主義國家的出口開始受到重視[3]， 這一時期國人對流行色的認知相對有限，意大利導演安東尼奧尼首度進入中國拍攝紀錄片《中國1972》，把這一時期的中國人稱作“藍螞蟻”和“灰螞蟻”，人們對色彩的認知局限在地域內部，形成一種相對穩定的結構。

80年代改革開放讓中國流行色的研究起步。設計師走出國門，開展流行色的信息交流與花色研究工作， [4]脫離原有的計劃經濟，“現代性”賦予國人對尋找“主體性”的渴望。[5]1982年，我國開始派代表參加每年兩次的國際流行色委員會會議，并于1983年正式成為IC①成員國。[6]這一時期人們試圖在更迭的流行趨勢中尋找獨立的個性，這一轉變為中國時尚產業吹來了春風。

相關機構也進行了積極探索：2004年，中國流行色協會主辦的“色彩中國”系列活動展示了我國在色彩普及與應用的成就與進步，促進了國際間色彩和時尚領域的交流與合作，中國流行色協會與日本韓國等國家的色彩機構共同成立“亞洲色彩聯合會”。2007年，“色彩中國”攜手奧運為城市規劃貢獻了重要力量，[7]至2017年，“色彩中國”共舉辦九屆。2003年，中國紡織信息中心開展了中國應用色彩項目的研究，建立了CNCSCOLOR色彩體系，為設計師和企業提供了正確的、科學嚴謹的色彩體系，為中國流行色的本體性意識提升提供了有利土壤。

2.2 中國流行色本體性的品牌應用體現

進入21世紀，滿載中國流行色本體性特征的“國潮”風格出現在大眾視野中，人們將視線投射到自身，不再從鏡中自窺，而是向內理解。清華大學2019年發布的《國潮研究報告》提到故宮和李寧兩位國潮開啟者：故宮打破刻板印象，將傳統的色彩和與古時不符的墨鏡、剪刀手和賣萌的姿態相配合；2018年2月，李寧攜黑白與紅黃的顏色搭配第一次站上國際四大時裝周的舞臺，大膽撞色受到熱烈的追捧，實現了中國運動品牌在紐約時裝周零的突破，故宮和李寧作為國潮風格的代表，展示了不同的本體性覺醒路徑。同年，密扇“女俠”系列走上巴黎時裝周的舞臺，以中國氣質建立了東方話語權。“國潮”的現象級狂潮是本體性覺醒的重要體現，兩年后《百度2021國潮驕傲搜索大數據》顯示，“國潮”搜索熱度十年上漲528%，流行色作為一種受歡迎的傳播手段，在其中變換多種視覺效果，為“國潮”的持續繁榮注入活力。

利用色彩進行營銷的宣傳方式也備受關注，2020年Pantone（潘通）發布了周大福紅，這是周大福的品牌標志顏色，取材于朱砂，被命名為PANTONE202C，對朱砂、祥瑞等意向的融入進一步挖掘了紅色背后的文化內涵。2020年七夕，周大福與百雀羚聯合打造“金紅一瞥”東方禮盒，[8]“紅綠CP”的形式展現了獨特的東方美學，通過對本土文化價值的關注實現了品牌形象的塑造，為品牌傳播提供了新的策略。2021年，“蹀愫”女鞋品牌聯合中國流行色協會發布首個以中國傳統顏色為主題的時尚趨勢“了不起的中國色”：暖陽黃、桃花粉、玉蘭紫、給荔紅、碧波青、橄欖綠，品牌希望將傳統文化提煉成文化符號，強化本體性意識的同時注重色彩的實際運用。2024年1月，中國流行色協會主辦“國色天香·東方美學”色彩發布會，發布了2024年度東方主題色——“緗葉色”，啟動“東方美學色彩計劃”。“緗葉色”汲取了東方文化的深刻智慧，是中國流行色本體性意識的生動體現。

在運動會等展示大國風采的平臺上，流行色也成為一種敘事方式。2010年上海世博會中國館掀起“中國紅”熱潮，到2022年北京冬奧會和冬殘奧會色彩系統的主色包括霞光紅、迎春黃、天霽藍、長城灰、瑞雪白。間色包括天青、梅紅、竹綠、冰藍、吉柿，輔助色包括墨、金、銀，[9]同年9月杭州亞運會以虹韻紫為主的，映日紅、水墨白、月桂黃、水光藍、湖山綠為輔的“淡妝濃抹”核心色彩體系，[10]彰顯活力的同時凸顯了中國文化的本體性，用流行色彩進行了溫和的文化傳播。

以上流行色本體性意識的提升是一個“去中心化”過程，同時也是中國作為文化主體覺醒的過程。

3 中國流行色在全球化進程中的本體性發展方向

目前國人的流行色本體性意識已經覺醒，而全球化仍在繼續，本體性意識被擠兌的問題仍然存在，仍需保持對其的關注和強化，以確保中國流行色能夠保持其獨特性和本土的鮮明特征。正如杜明星說：中國美學的現代構建應該體現向內“繼承傳統”的個體自覺，向外符合“現代生活”的文化期待。[11]

這需要處理好中國傳統色彩和國際流行色中傳統與現代、東方與西方的關系，許多學者對此發表了見解。呂勝中強調：“本土語言”并不企圖重建一個東方迷宮，引誘失去樂園的外國人進來獵奇。[12]這將傳播目的隔絕在“東方主義”之外。熊兆飛（2005）在研究文化差異下的中國色彩時提到，現代“中國色彩”必須在“東方化”“中國主流文化”和歷史中的“中國色彩”中生成現代“中國色彩”。[13]正好呼應了半個世紀前林毓生“創造性轉化”的概念。②以上觀點共同揭示了：學者們在理解傳統與現代、東方與西方的關系時，越來越體現出超出時間維度的傾向，更加意識到本土和空間的重要意義。[14]即不再糾結于“傳統”與否，更關注在當下的色彩認同。

許多學者探討過色彩本體性中仍需增強的方向，可為流行色的發展方向提供一些啟發。觀點總體呈現出兩個方向，一個是話語改適轉換，另一個是話語整合創新。畢然（2022）想將傳統色彩轉化為流行色彩；[15]谷鳳娟和陳于書（2022）將傳統色彩與現代底色結合使用，強調本土色彩的保護推廣；[16]孫玉霞（2013）探討在現代設計流行色中利用中國民間美術色彩；[17]馬麗麗（2006）[18]和徐仂（2010）[19]提倡把中國傳統色彩和現代風格色彩結合起來使用；李敏和董軒（2003）探討民族色彩的流行化等等，[20]這類觀點目標是將傳統色彩改適于新的環境，將傳統色彩拉出被遺忘的漩渦。而話語整合創新則更側重于創造新的色彩組合和設計風格。陶琛（2012）認為要站在文化的高度，通過感性認識和理性分析對色彩信息進行重新歸納、組合再創造；[21]李瑛（2021）認為五行色與流行色可以在求同存異中融合；[22]田原、滕飛、董仕瑋（2022）認為“國潮”插畫中的色彩在融入中國傳統文化的同時，也要進行時代性的創新與地域性的創新等。[23]這種傾向目標是將色彩整合創新，創造出既新穎又有內涵的設計。第一個方向偏向將傳統色彩視作一個趨于固化面臨改造的過去態，而根據安東尼·吉登斯的觀點，過去、現在、未來就是由反復進行的社會實踐所構建起來的，傳統并非完全靜止，它必然要被從上一個世代繼承文化遺產的每一代新生代加以創造，所以傳統不會抗拒變遷。[24]話語整合創新必將超越話語改適轉換，成為新的趨勢。[25]這與上述第二個方向雖行迥異之徑，卻終歸一致。

在全球化的背景下，對中國傳統色彩的重新定位和全球傳播策略的研究呈現出雙重挑戰，通過強化對內的本體性意識，可以在傳承和發展中國文化本體性的同時，為國家形象構建注入新活力。

4 參考文獻

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5 注釋

①IC：國際流行色委員會International Commission For Color Fashion And Textiles簡稱IC。

②對此，林毓生做過明確說明：“把那些這個文化傳統中的符號與價值加以改造，使經過改造的符號與價值轉變成有利于變遷的種子，同時在變遷中繼續保持文化認同。”