《詩經》中的鯉魚

在《詩經》里，魴魚出現次數最多，排第二的就是鯉魚，雖然次數沒有魴魚多，但其重要性并不比魴魚低，它常與魴魚一并出現，比如《陳風·衡門》：

衡門之下，可以棲遲。泌之洋洋，可以樂饑。豈其食魚，必河之魴？豈其取妻，必齊之姜？豈其食魚，必河之鯉？豈其取妻，必宋之子？

這首詩的創作背景，歷代學者的觀點有較大分歧，不同創作背景對這首詩就有不同的解讀，如果把《陳風·衡門》看作一首愛情詩，那么此詩的大意是：夕陽已逝，月上柳梢，一對青年男女悄悄來到城門下密約幽會，一番卿卿我我的甜言蜜語之后，激情促使他們雙雙相擁，又來到郊外河邊，伴著嘩嘩的泌水，極盡男歡女愛。或許小伙兒被這難忘良宵陶醉，竟發表了一段富有哲理的愛情名言：吃魚何必一定要黃河中的魴魚或鯉魚？娶妻又何必非齊姜、宋子不可？只要是兩情相悅，誰人不可以共度美好韶光？言外之意是，他與眼前的女子情感甚篤，非常滿意，希望娶她為妻。

如果把這首詩當成隱者安貧樂道之詩，那么此詩的大意是：一個居住在蓬戶柴門的小農或讀書人，他一大早打開柴門，面對家門前的洋洋泌水，微微笑著出口成章：哎喲！有此一間柴門陋室，可以棲身避雨，此生足矣！有此一汪洋洋泌水，每天清波瀲滟，觀此美景，雖腹饑亦以為樂也！難道吃魚就一定非要吃黃河里的魴魚、鯉魚嗎？難道男人娶妻就一定非要娶齊姜、宋子嗎？甘愿清貧度日，粗茶淡飯，從從容容，平平淡淡，不求富貴，不求聞達，有一老妻相伴，廝守終生，也不失為人生一大樂趣。

不管如何解釋，把吃鯉魚和魴魚與娶齊國、宋國貴族美女為妻相提并論，可見當時鯉魚與魴魚在美食中的地位。

此外，《小雅·魚麗》有“魚麗于罶，鰋鯉”。意思是魚兒鉆進竹籠里，那是鲇魚和鯉魚。《小雅·六月》是記述周宣王時期尹吉甫北伐玁狁的詩歌，尹吉甫載譽歸來，宴請親朋好友，吃的是“炰鱉膾鯉”，就是蒸鱉和鯉魚刺身，可見鯉魚在當時是上檔次的美食。《周頌·潛》是周王以魚獻祭于宗廟的樂歌，一口氣列出六種魚，“有鳣有鮪，鰷鲿鰋鯉”，鯉魚赫然在列。

別看現在鯉魚普通得很，在《詩經》的時代并不是家喻戶曉。許慎在《說文解字》里就把它弄錯了，說：“鯉，鱣也。從魚，里聲。”鱣其實是鱘鰉魚，與鯉魚差十萬八千里。傳說中鯉魚躍龍門后化為龍，古人對此深信不疑，《陶弘景·本草》說：“鯉最為魚中之主，形既可愛，又能神變，乃至飛越山湖，所以琴高乘之。”唐朝段成式在《酉陽雜俎》說：“道書以鯉多為龍，故不欲食。”《正字通》說：“神農書曰：鯉為魚王，無大小，脊旁鱗皆三十有六，鱗上有小黑點，文有赤白黃三種。”

鯉魚是鯉形目鯉科鯉屬淡水魚類，在我國，除西北高原的少數地區外，在各水系均有分布。為什么叫鯉魚，北宋科學家沈括在《夢溪筆談》中說：“鯉魚當脅一行三十六鱗，鱗有黑文如十字，故謂之鯉。文從魚、里者，三百六十也。”他的意思是鯉魚的側線上有三十六片鱗，鱗上有類似十字的黑紋。三十六乘以十，就是三百六十，古時以三百六十步為一里，于是“里”字加個偏旁“魚”，就成了“鯉”。這個說法對了一半，有一半是過度解讀了。以三百六十步為一里，那是隋唐時代以后的事，在《詩經》的年代，是以三百步為一里。李時珍在《本草綱目》中只取其正確的一半將它說清楚了：“鱗有十字文理，故名鯉。”

《詩經》的年代，鯉魚高級得很。《史記·孔子世家》記載，魯昭公賜孔子鯉魚，適其生子，孔子為榮君之賜，便將兒子命名鯉，字伯魚。到了漢代，鯉魚就被賦予傳書功能，大詩人蔡邕吃過黃河鯉后，留詩曰：“客從遠方來，遺我雙鯉魚。呼兒烹鯉魚，中有尺素書。”

唐代人也很喜歡吃鯉魚，唐詩的鯉文化相當豐富，以鯉為題的詩歌很多。王維有：“良人玉勒乘驄馬，侍女金盤膾鯉魚。”李白有詩云：“黃河三尺鯉，本在孟津居。點額不成龍，歸來伴凡魚。”岑參的《熱海行送崔侍御還京》一詩寫道：“側聞陰山胡兒語，西頭熱海水如煮。海上眾鳥不敢飛，中有鯉魚長且肥。”李商隱的《板橋曉別》一詩則曰：“水仙欲上鯉魚去，一夜芙蓉紅淚多。”劉禹錫在《洛中送崔司業》中有：“相思望淮水，雙鯉不應稀。”

宋人繼承唐人的傳統，繼續大吃鯉魚，這當中的粉絲還有蘇軾。他剛參加工作時以“將仕郎大理寺評事簽書節度判官廳公事”至鳳翔，遇到年終，想回汴京和父親、弟弟團聚而不可得，回想故鄉歲暮的淳樸風俗，就寫了三首詩寄給弟弟蘇轍（字子由），回憶小時候在眉州的生活，以抒發思念之情，其中就有“置盤巨鯉橫，發籠雙兔臥”，想到小時候吃鯉魚。在鳳翔，同年進士章惇來看他，在回長安時路過渼陂，在朋友的莊園里鑿冰釣了一尾紅鯉魚，派人送給蘇軾。蘇軾收到魚的時候，魚鰓用紫荇穿著，魚兒還是活蹦亂跳的。于是他馬上洗手下廚，做了一道菜請客人品嘗，并且賦詩《渼陂魚》，詩中說：“攜來雖遠鬣尚動，烹不待熟指先染。坐客相看為解顏，香粳飽送如填塹。”送鯉魚來的路雖然遙遠，但魚頷旁小鰭還會動，不等煮熟，他已迫不及待地染指先嘗一口了，座中客人看到他這個樣子哈哈大笑，大快朵頤地如填溝塹般填飽了肚子。蘇軾是真喜歡吃鯉魚，章惇對蘇軾也是真的好，可惜這對才華橫溢的朋友后來因政見不同反目成仇，蘇軾也因此吃盡了苦頭。如何做鯉魚，蘇軾還將此寫了下來，他在《煮魚法》中說：“其法，以鮮鯽魚或鯉治斫，冷水下，入鹽如常法，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數莖，不得攪。半熟，入生姜、蘿卜汁及酒各少許，三物相等，調勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。其珍食者自知，不盡談也。”

鯉魚的地位下降大概發生在南宋，大宋丟了半壁江山，也丟了最出名的黃河鯉魚。與黃河鯉魚相比，南方鯉魚差得太多，加上當時魚的品種更加多樣，鯉魚的缺點就顯現出來了，比如多刺、有土腥味且肉質粗糙。部分地方的人們又相信鯉魚是“發物”，這更讓鯉魚的地位一落千丈。

盡管如此，鯉魚獨特的香味也是其他魚所不具備的，于是形成了這樣的一種局面：偌大的中國，一部分地區鯉魚無人問津，一部分地區的人們卻大吃特吃。袁枚雖然是南方人，但也吃鯉魚，《隨園食單》里就有一道鯉魚做的菜：“糟鲞，冬日用大鯉魚，腌而干之，入酒糟，置壇中，封口。夏日食之。不可燒酒作泡。用燒酒者，不無辣味。”這道糟腌鯉魚的訣竅是用酒糟腌，千萬不能用燒酒去浸泡。《隨園食單補證》載，清末時鯉魚“一尾須直數千，民家誠未易致耳”。這說明，那個時候北方的鯉魚并不便宜。

一九四九年，河南名菜“紅燒黃河鯉魚”上了開國第一宴的菜單。今天，鯉魚早已跌出“四大家魚”之列，中國人的餐桌已經豐富多彩，有了更多更好的選擇，鯉魚不再那么重要，這是好事。