全新篇章

一年前，Sean McGirr橫空出世，成為Alexander McQueen這一極富傳奇色彩和情感力量的時裝屋的新任掌門人。我們采訪了這位年輕友善的愛爾蘭設計師，看看他將怎樣書寫McQueen的全新篇章。

整整一周，巴黎的雨下個不停，直到杜樂麗花園的每一株梧桐樹都紛紛落葉，但在Sean McGirr于盧浮宮對岸發布Alexander McQueen 2025春季系列當晚，這座城市又沐浴在了九月的金輝中。這或許是讓這位離開JW Anderson工作室不到一年的36歲的都柏林設計師此刻表現得如此從容的原因——在帶領MCQueen母公司開云集團主席兼首席執行官FranQois-Henri Pinault參觀并講解一排排的品牌經典設計時，他用輕快的愛爾蘭口音闡述自己是如何重塑它們的：源自杰明街的晚禮服有了花式翻領，充滿宗教儀式感的服裝采用了具有挑釁意味的半透明縐紗面料，橄欖球上衣則融入了伊頓式褶邊。

然而，McGirr的松弛感或許只是相對的。在離這場于國立高等美術學院舉辦的大秀開幕只剩不到二十分鐘時，伴隨著每一位VIP嘉賓到場，狗仔隊的呼喊聲回蕩在這座新古典主義庭院中。在后臺，手腕上箍著針墊的McQueen工作人員飛快地走動，卷尺如彩帶般被他們甩在身后：穿著浴袍的模特們站得筆直：而在房間的一角，刺繡工正在修剪為大秀壓軸的banshee（報喪女妖，愛爾蘭神話中的女妖）頭飾上的銀線。

而即便在這一片混亂中，最后這個細節仍尤其引人注目，它既是對倫敦離經叛道的夜生活場景的致敬，也是對Alexander“Lee”McQueen本人1994年在萊斯特廣場Cafe deParis俱樂部舉辦的秋季大秀——也是他生平第二場時裝秀——中呈現的banshee形象的呼應。而今晚，守在學院高聳的鑄鐵門外的安保人員比三十年前的看秀者還要多。我走出去的時候Salma Hayek恰好抵達，狗仔隊的閃光燈使她的亮片連衣裙在暮色中閃成了迪斯科燈球。而當我回來時，McGirr已經悄悄離開后臺，準備接受業界的評判。

過去一年，從他三月初次登臺亮相，到九月至關重要的第二個系列發布，在我跟蹤采訪這位設計師的數月間，唯有當九月這場秀即將來臨前，他才吐露自己承受的壓力。“我今早七點來到這里，打電話跟我助理說：我們需要推翻一切，重新去塑造。”約72小時前，他用一貫輕快的語調告訴我。我們坐在McQueen位于圣日耳曼街區臨時工作室三層的一張沙發上，周圍堆滿了造型板和紐扣盤。盡管自稱“時裝周煙民”的McGirr很可能前幾天吸的萬寶路比他的睡眠小時數還多，但他仍對一切充滿熱情——從他設計的帶皮革羽毛裝飾的Birdee高跟鞋，到靈感源自Louise Bourgeois的蛛網蕾絲。他有著典型的愛爾蘭人相貌：淺白的膚色，深色的頭發，碧藍的雙眼，同時給人一種永遠充滿活力的印象。今天，他穿了一件McQueen扎染T恤，胸前繡著一個倒置的骷髏，緊身牛仔褲和運動鞋。“我穿了許多McQueen，”他說，“觀察試穿的效果并據此改進很重要：有時，事情并非會按照我們的想法實現。”他精靈般的面孔時常露出率性的微笑，右臉頰隨之出現一個酒窩。

他是溫和友好的，同時也是嚴苛的。我們樓下工坊的匠人們正在他的指導下用象牙白羊絨編織骷髏面具，或是手工撕碎長長的歐根紗使之呈現羊毛卷的質感。而當團隊剛結束三天的試衣，McGirr卻突然決定全部重來——他向我保證，這并非故意找茬，而是想確保最終呈現的每一處細節都如設想般精準。這是中央圣馬丁學院傳奇教授LouiseWilson反復灌輸給他的方法論，教授對設計天才是出了名的嚴苛。（Wilson的其他門徒包括Christopher Kane、Jonathan Saunders、Sirnone Rocha，當然還有她1992年帶的第一屆畢業生Lee McQueen：而McGirr則是她2014年去世前帶的最后一屆畢業生。）

“在教學中．她經常會說‘不，這不對……還是不對’，但她也會像足球流氓那樣用很粗俗的言語，”McGirr回憶道，這是他所經受的最大的耐力試煉，“她會說快他媽地好好干活，說干就干’，非常務實。”

2023年，當開云集團宣布Sarah Burton將離開McQueen時，人們紛紛揣測從外部空降的新任設計師是否能挑起這間傳奇時裝屋的大梁。如果說時尚產業十分看重基因密碼，那么McQueen的密碼則是任何一位創意總監都極難破解的。2025年2月是Lee離世15周年，而他對整個品牌文化的影響還在延續，他的“HighlandRape”和“The Hunger”秀仍是×世代時裝編輯心目中90年代最激動人心的大秀；同時，分不清2.55和Lady Dior的干禧一代卻樂意大排長龍參觀大都會藝術博物館服裝學院的“Savage Beauty野性之美”展覽：而Z世代自媒體博主則以MCQueen 2003年的骷髏圍巾彰顯自己的個性（盡管當KarenElson身穿系著骷髏圍巾的海盜馬褲闊步走上T臺時，他們中的有些人尚未出生）。

當然，Lee McQueen的故事令人難忘，他的矛盾成為一個無窮無盡的謎：這個薩維爾街學徒采用從英式西裝中學到的剪裁樣式，創造出了惡名昭著的Bumster超低腰褲；他希望觀眾對他的設計所作出的反應是極端的（“我寧愿人們嘔吐著離開我的秀場”，他曾說），但他也為Target百貨推出了一系列舞會服裝；他的東區出身和凱爾特傳統助力他設計出將階級觀念和君主統治撕成碎片的系列，而他的遺產又不可避免地和lsabella Blow、StellaTennant等英國貴族聯系在一起。

和其他人一樣崇拜Lee的McGirr，最近正在研究Blow 1989年在格洛斯特大教堂的婚禮，而Tennant也是他最中意的模特。他希望能還原一些品牌初創時充滿戲謔意味的攻擊性，“有一種智性上的乖僻，我還挺喜歡的，”他在獲得這份工作不久后告訴我，“并非赤裸裸的性感，我認為這真的很現代。”今年，在頻繁造訪品牌位于國王十字的檔案館期間，他略過了本世紀頭十年更為商業化的系列，專注于Lee最初的設計稿，“他的線條如此自信，如刀鋒般銳利，近乎于建筑式的。”同時，他也指出，“也有新的一代無法理解或欣賞McQueen，你明白我的意思吧？”我明白。盡管這間時裝屋在Burton的帶領下優雅地走向成熟并優化了品牌的主張，但McGirr更希望他手中的McQueen充滿青春活力，他稱之為有“動物本性”。

這不代表他對Burton沒有“深深的敬意”。Burton在圣馬丁就讀期間就成為Lee的助手，在接任品牌創意總監的13年間打造出了自己的風格。Lee曾宣稱將戲謔之語縫進威爾士親王的Anderson＆Sheppard西裝襯里，Burton則為2011年在威斯敏斯特教堂舉辦的Catherine Middleton嫁入王室的婚禮準備了九英尺長的婚紗裙擺；Lee的情緒板上總貼著極其小眾的海報和玩偶，而Burton的靈感往往來自設得蘭群島的Taatit小地毯和北愛爾蘭的藍色亞麻地。McGirr面臨的挑戰是，既要在后者精心打造的品牌形象之上高屋建瓴，又要準確捕捉前者的能量和先鋒精神。“MCQueen即是關于沖突與張力”，在吸引與反感之間、精致與野蠻之間、前衛和商業之間，正如Lee本人面對媒體對其Givenchy首秀的大肆批判時所說，“想要兩者兼顧實在太難了”。在巴黎秀場的后臺，我開始好奇這是否成為可能——女妖頭飾出現在人體模型上，而一位McQueen的公關戴著摩托羅拉耳機出現在我身旁。

“大秀即將開場，”她耳語道，“請就坐。”

距其創始人在南倫敦逼仄的公寓中開始剪裁布料已過去33年，如今的McQueen總部位于倫敦克拉肯威爾一棟三萬平方英尺的六層大樓里。我第一次去拜訪McGirr，是七月的一個陰天，距離春季秀還有不到三個月的時間。當時他已經把工作場所搬到了離設計團隊更近的地方，正躺在淺色松木地板上檢查2025度假系列太陽鏡的材料。（McGirr的設計總是非常“接地氣”，沒有一款胸針投入生產時樣品上沒有他觸摸過的痕跡。）他喜歡帝王蝶印花——“很MCQueen，不是嗎？”他說著，舉起來讓我看——孔雀石就不那么像了，他覺得孔雀石太Gucci了。“我不反感火焰太陽鏡”，他咧嘴笑著補充道，現出了酒窩。他是在一次去洛杉磯調研的旅途中看到這種太陽鏡的，他迷戀上了《梅爾羅斯》陰郁黑暗的“opiurncore”氛圍，以及Playboi Garti某些粉絲肆無忌憚的風格。

年輕化是McGirr創意的試金石，而他對經驗的尊重也同樣值得關注。“McQueen的核心在于工坊”，他堅持道。雖然他帶來了一些自己的設計師和剪裁工，但原先Burton團隊的大多數人仍在，其中一些還是從Lee時代留下來的。他的目標是利用他們精湛的工藝技術，為英國時尚界注入一股大膽的活力。“我認為McQueen是一個充滿實驗性和創造力的工作室。我對我的設計團隊說，不斷嘗試，不斷推陳出新，直到創意變得可行，甚至天馬行空。”

通過深入了解Lee的想法和作品，McGirr意識到，他可以“通過服裝表達觀點，這真的很重要”。這也讓他在2007年高中畢業后從都柏林搬到了英格蘭，進入倫敦時裝學院學習男裝設計～—盡管很快證明這座城市的享樂主義氛圍比那些課程更能帶給他啟示。他的學生公寓就在卡姆登的音樂場所Koko的對面，當時人們經常能在巨大的迪斯科舞廳下面看到Amy Winehouse和Pete Doherty，這些都深深地影響著他的創作。為了維持生計，他在Soho區沃德街的一家酒吧當調酒師兼推銷員，時常看見Kate Moss和Allegra Versace等人被狗仔隊跟蹤。

當McGirr在倫敦西區工作時——他告訴我，那時他一直沒有足夠的錢，總在擔心錢的問題——他更喜歡McQueen的出生地倫敦東區的俱樂部風貌，而正是在流連于Boornbox和Ponystep夜總會的夜晚，他第一次聽說了Wilson，并下定決心向她學習。在獲得一次面試機會并經受住了傳說中她的嚴苛提問后，離開時他聽到她在走廊后面喊道：“喂，愛爾蘭小子！你現在應該申請一個獎學金，因為我了解你們這些學生，你們太懶了，會錯過這些東西。’這就是她表達‘我要給你獎學金，這樣你就能負擔得起學習費用’的方式。”

那筆獎學金為他提供了經濟支持。2014年從圣馬丁學院畢業時，他用圓珠筆在一系列牛仔褲上涂鴉，靈感來自皮卡迪利大街上的“中介人”和電影《不羈的天空》中River Phoenix的角色。東京精品店Candy Nippon悉數買下了這個系列。

如果說McGirr未來十年的生活有一條主線，那就是住在城市中心，研究青年文化。畢業入職優衣庫后，他搬進了東京澀谷的一間小公寓，在蔦屋書店的書架上翻閱到凌晨兩點，驚嘆于原宿的“卡哇伊”風。兩年半后，他搬到巴黎，與Christophe Lernaire更密切地合作，開發優衣庫膠囊系列。他住在巴黎皇宮附近的一套小公寓里，空閑時間用來拍攝Leon Cladel街上的小孩和滑板少年。（2023年以前，McGirr一直以設計師和攝影師的身份自居，他的攝影作品曾獲得獎項并據此出版了一本攝影集。）之后，安特衛普向他伸出了橄欖枝，他在Dries Van Noten找到了一份工作（他的第一個系列是源于該品牌與Christian Lacroix的合作），之后回到倫敦，先是在JW Anderson擔任男裝部主管，后又擔任女裝部主管。

McGirr執掌下的McQueen工作室氛圍顯然是開放平等的。雖然他有自己的辦公室，里面擺滿了20世紀40年代的軍用椅，但他很少呆在里面，他更喜歡和團隊一起選角、設計、試衣。在一段談話中，McGirr可能同時提到卡拉瓦喬的Madonna dei Pellegrini、東京SCAI theBathhouse美術館的當代藝術項目，以及攝影師Philippe-Lorca diGorcia獨特的美國式無聊情緒。這也是Pinault先生本能地認為他適合這份工作的原因之一，“Sean代表了英國時尚界新一代的創造力，”他說，“他對高級定制和剪裁的熱情與活力，以及他在藝術和音樂領域豐富的知識背景，與McQUeen的精神完美共鳴。”

然而，McGirr認為藝術和時尚是截然不同的存在。他說，藝術出自一人之手，而時裝通常要由一個團隊制作完成——McQueen如今的團隊從克拉肯威爾延伸至意大利的裁縫、英格蘭北部的面料制造商、韓國的買手，甚至更遠的地方。“我不是為博物館做衣服，”McGirr不止一次這樣告訴我，“人們能穿上這些衣服才是最重要的。”考慮到最近世界的動蕩狀態，他希望自己的設計能成為一種現代的盔甲：“穿上MCQueen幾乎就像一種生存方式。

然而，在McGirr的宇宙中仍然有足夠的空間來容納輕松。今天，工作室里的每個人都被邀請來評價—下斑馬印花面料是否太“PatsyStone”（系列劇Absolutely Fabulous中悲喜交加的時尚達人），抽象的犬牙圖案是否太“Tati（一家法國連鎖店的格子圖案）。誠然，很多事物仍處于變化之中：墻上掛著Siouxsie Sioux和Plum Sykes形象的情緒板，但我很快就知道，這個系列的方向又發生了變化，而McQueen的工廠正在等待開工生產。雖說女妖的概念已經開始在McGirr的腦海中成形，但在服裝上還沒有任何實質性進展，只有一件件用于研究的古董服裝，從橄欖綠皮風衣，到裝飾著亮片閃電的奶油色人造絲斗篷——這可能是ZiggyStardust穿過的。正如McGirr后來向我坦陳的那樣，“你需要一些時間來了解在這種品牌的框架內你是誰，它從未真正有過新的創意總監”。

我試著去弄清他到底有多少時間。現在是7月，在McGirr接受任命的消息宣布后的幾個月里，他已經推出了52款秋季系列，試圖會見團隊的每一位工作人員，監制了31款度假單品，啟動了春季系列，并經歷了兩次公關風暴。

2023年10月，互聯網上發布了一張McGirr的黑白照片，照片中他和開云集團旗下其他五位時任創意總監站在一起：SaintLaurent的Anthony Vaccarello、Balenciaga的Dernna、Gucci的Sabato De Sarno、Brioni的Norbert Sturnpfl和Bottega Veneta的Matthieu Blazy。在性別和種族認同方面，正如社交媒體很快指出的那樣，其中具有相似的關聯性。當我提到這件事，McGirr會深思熟慮又敏感地回答。“進行這樣的對話很重要”，他說，并補充道，對他來說，擁有一個“超級多樣化”的團隊一直是至關重要的——不僅在種族和性別方面，在年齡和國籍方面也是如此。

他沒有說的是，即使是現在，面對從都柏林郊區脫穎而出成為年營業額超過八億歐元（截至2022年）的開云集團旗下品牌的掌門人這件事，仍然需要非凡的勇氣、才能和決心。“他是工人階級，你知道的，在這個行業中，沒有多少人能發出這樣的聲音。”倫敦設計師Charles Jeffrey說。他從McGirr在圣馬丁擔任模特時就認識他了，他們的友誼是在達爾斯頓的Vogue Fabrics跳舞的夜晚培養起來的。

然后是人們對McGirr首次亮相的反應——他在不到一個月的時間里完成設計，并在一個出奇寒冷的三月的夜晚，于奧林匹亞街區一座廢棄的火車站展示。McGirr一直在研究Lee 1995年春季的“The Birds（群鳥）”系列——尤其是半透明保鮮膜裙——并通過極具線條感的針織衫、棱角分明的廓形，和靈感來自馬蹄、羊蹄的鞋來試驗壓縮與扭轉的設計。雖然編輯和網紅們的反應不一，但都是冷靜的，這些都沒有影響到McGirr馬蹄靴的病毒式傳播。但Instagram上太多的評判都披著時裝評論的外衣，變成了網絡霸凌。上世紀90年代，LeeMCQueen在秀場上將鍍金骷髏放在媒體的座位上，以示自己對他們的指責不屑一顧。人們想知道，McGirr如果不得不面對一個由290條評論組成的批評他立體剪裁技巧的帖子，會如何回應。（“你能想象嗎，”他曾問我，聽起來既好笑又震驚，“如果我有Instagram的話？”）

去克拉肯威爾的路上，我想知道McGirr是否已經疲倦不堪，因為我上次見到他是在三月的巴黎唐人街，記者們尖銳地問他覺得Lee會如何評價他的第一個系列，但沒有。無論是面對別人還是自己，McGirr對穿著打扮的興趣始終沒有改變。如果說各大時裝屋干禧一代的總監們選擇優衣庫衛衣或Levi's 501系列作為制服已是常態，那么McGirr每天精心裝扮，純粹是為了從中獲得樂趣。比如，東京Kapital的緊身牛仔褲、Stefano Pilati執掌Saint Laurent時期的復古粗花呢西裝外套，以及安特衛普的Diarnantkwartier鉆石耳環。他還談到了2024年的Met Gala，前一天晚上他和Lana Del Rey在廣場酒店的套房里編排紅毯動作，凌晨兩點通過客房服務點了巧克力豆圣代，向《小鬼當家》致敬。“顯然，我們壓力很大，但我也從中獲得了樂趣，”McGirr說，“這很重要。”

在英國，女帽設計師Philiip Treacy是支持McGirr的McQueen老友中的一員，兩人在Treacy的工作室結下了不解之緣。Treacy提醒McGirr，McQueen一生中的大部分時間都在被詬病。“現在，很明顯Lee和lsabella是真正的英雄——他們一直都是，憑借自己的實力——但（Philip）告訴我，在90年代，人們不理解他們。他說，‘人們討厭Lee。’”McGirr說，“（Lee和lsabella）很叛逆，但并不傲慢。這很重要。”

McGirr一點也不傲慢，但他很堅決。正如Jeffrey所言，他一直很有魅力，很風趣，很快樂，但是把他的善良和軟弱混為一談是錯誤的。他身上有一股凱爾特人的激情，Jeffrey補充道。“如果人們轉過身去或說‘不’，那他的反應會是，好吧，我讓你看看。”在AlexanderMcQueen統治“Cool Britannia（酷不列顛）”的那些年里，Sean McGirr正在都柏林Bayside附近的海邊長大，他的臥室墻上貼滿了情緒搖滾演唱會的門票。Bayside是一個60年代的郊區，有一片中世紀的Kikbarrack墓地。他的母親Eileen是一名生殖科護士，她回想起大兒子對設計的癡迷，說他三歲時花了很多時間用樂高積木搭出令人驚嘆的結構：而他的機械師父親Brendan記得，雨天的星期六，McGirr會在他的都柏林車庫里閑逛。

McGirr一有時間就會回到Bayside，在那里他和家人“一直待到凌晨一兩點，促膝談心”。McGirr說，他們可以很快使他打消自己可能已獲得偉大成就的念頭，“當他們看到我和Lana在大都會藝術博物館走紅毯時，他們會說：你以為你是誰？我說：抱歉！我只是做了件衣服！我什么都不是！”

“我想，我和MCQueen有某種凱爾特人的親近感。”今年8月，我們在國王路附近的老派意大利餐廳La Famiglia種滿天竺葵的庭院里共進午餐時，他對我說。“奇怪的是，我們倆都穿格子呢”，他補充道，盡管McQueen“要時髦得多”。在90年代和之后00年代的周末，McGirr和他家人會“深入到鄉村深處”，去愛爾蘭西海岸附近的拉哈丹村，那里有一個一百多人的村莊，Sean的一個舅舅在那兒開了間酒吧。十歲開始Sean就在那里收集空瓶子，聽客人們講述那些時常出現在McQueen創意概念中的民間傳說。

盡管如此，McGirr說：“對我而言，McQueen是關于倫敦的——這座城市呈現出一種非常本能又非常精致的態度。（雖然他的女妖可能源于蓋爾傳說，但她們更有可能凌晨五點出現在Soho區地下酒吧Trisha's的門外。）正因如此，盡管這份工作需要他“每時每刻投入一百二十萬分的精力”，但他仍然盡可能多地外出走動。他經常騎著自行車在城市里四處游覽：去國家肖像館看Francis Bacon的畫展：去看藝術搖滾樂隊Still House Plants在泰晤士河南岸的演出；還有，是的，偶爾也會去某些地下場所參加“銳舞”。（“有時．”他補充道，“你需要好好跳個舞。”）我們剛剛去泰特現代美術館看了小野洋子回顧展的玻璃錘和許愿樹——McGirr認為，洋子“無所畏懼的精神非常具有McQueen風范”。

不過，他對如今時尚界“商業就是一切”的現實看得很清楚。他說：“這不像十年、十五年前，有些設計師會推出很好很酷的系列，但可能叫好不叫座。現在一切都是基于金錢上的成功。這是一種恥辱嗎？我認為有點兒，但重要的是要承認這一點，并理解我們所處的時代。”

McGirr第一次看到Alexander McQueen的標簽是在Brown Thornas百貨公司，在Lee2006年與PUMA合作的鞋底上。也正是在這段時期，他的祖母Maureen給了他一臺50年代的縫紉機，他也聽說了一個名叫Hedi Slimane的人，并很快決定用他的校服搭配Slimane標志性的緊身廓形Dior Homme。

今天，你可以從McGirr的美學和他的繆斯身上感受到少年Lee和Hedi的影子——穿McQueen的人完全是出于自身所需，沒人付錢讓他們這么做，這在商業時代是極少見的。他很高興Beyonce（和其他許多人）真的非常癡迷于他第一個系列中的寬松羊皮外套，以及Charli XCX在“Brat Girl Summer”風潮中大部分時間都穿著他的馬蹄靴（她真的非常耀眼）。而提到Florence Sinclair時，他更是贊美之情溢于言表。Sinclair是一位英國加勒比音樂人，在Instagram上有一萬粉絲，她的聲音讓他想起Lou Reed。（至于他是否打算在McQueen與王室的關系上繼續深耕，“是的，他們還沒有聯系我”，他開玩笑說，另外他認為“孩子們很酷”，在三個孩子中，六歲的路易王子最有“McQueen精神”。）

McGirr住在一套60年代的兩居室公寓里，這里是倫敦的情感中樞，Soho區的狂歡者和皮卡迪利大街的游客與St．Jarnes私人男子俱樂部的花花公子們擦肩而過。他仍然自己去雜貨店購物，仍然以祖母Maureen的相片為手機背景。他很高興現在有了一間空房可供家人來訪時使用，即便這個空房間里堆滿了他收藏的80年代Arrnani西裝。他承認自己“有點工作狂，而這正是我喜歡做的事情”。大多數日子里，他七點前就醒了，一邊喝著滿滿一壺的滴濾咖啡，一邊回顧前一天發給自己的語音備忘錄，然后練舉重或做瑜伽，再步行去辦公室。他有種神秘感，他喜歡靈氣療法、冷水浴和精神分析（榮格式的，而非弗洛伊德式的）。

我在想，自去年十月以來，這一切當中是否有他的“救命稻草”。我們現在坐在一輛出租車上，經過了維多利亞紀念碑的鍍金雕像和皮卡迪利廣場，飛速駛回倫敦市中心。他快下車時，我鼓起勇氣問他，到底是怎樣應對那些惡意挑釁的？他的回答克制而令人動容：“顯然，我是一個有良知的人，如果有人說了些刻薄話，可能會傷害我的感情，但同時……這只是噪音。你總是會聽到噪音。”在我們互相道別后，他便被Soho區洶涌的地面交通所吞沒。而對年輕設計師來說，真正的問題似乎是：在這片喧囂中，你還能聽到自己的聲音嗎？

當我們在九月巴黎McQueen的時裝秀場落座，迎接我們的是直接呈現在腳下的宣言——由托尼獎得主、設計師Torn Scutt設計的裝置，讓人誤以為McGirr已經把學院的瓷磚鉆了個干凈，并在廢墟中安裝了自己的鋼板T臺。“Sean向我描述的靈感來自于他在倫敦的那段時光，凌晨三點走過的Soho區。”SCutt解釋道。他是音樂劇Cabaret布景和服裝的幕后策劃者，“我們談了很多——住在市中心是什么感覺，這個白天黑夜之間開放的夢幻空間，成為進入另一個世界的門戶。”當兩人一起參觀美術學院時，他們都受到了觸動，“掀掉一個學院的地板，釋放一種（反叛）精神，是典型的MCQueen式手法。”SCutt說。

當燈光調暗，仍有不止一名觀眾在向下凝視這種視錯覺效果，而Cyrus Goberville配樂的節奏仿佛在發出警告，McGirr的女妖們即將在金屬T臺顫抖的蒸氣中現身。在這里，McQueen手稿中極富建筑感的線條一個接一個地演變成獨特的衣領，Burton深愛的英國玫瑰散發出的皮革魅力，用一層蛛絲薄紗重新設計的超低腰褲Bumster，用黑山楂樹枝裝飾喬其紗裙向Lana Del Rey在Met Gala上的造型致敬，隨后是震撼全場的彩虹女妖裙。模特們走完最后一圈時，掌聲回蕩在玻璃天花板的庭院中，當McGirr照例鞠躬謝幕時，他的眼中布滿血絲。

我本打算走秀結束后在后臺好好祝賀一下，但當我們和模特在科林斯柱間互相舉杯時，等待我們的是一片騷動。DaphneGuinness穿著McGirr第一個McQueen系列的夾克，上面點綴著閃閃發光的黑玉石，她穿過自媒體博主和環形燈，氣喘吁吁地邀請McGirr點評她收藏的維多利亞時期服裝，就像Lee在21世紀初所做的那樣。包裹著皮草的Cardi B堅持認為“它很漂亮，很黑暗．很前衛”（并且她還需要14條那種帶領子的裙子）。接下來，McGirr得感謝Pinault還得斟酌為各種報刊準備的談話要點。

我看著這一切，隱約覺得有趣，旋即意識到McGirr的母親穿著自己的服裝正在這間大理石屋的另一端做著同樣的事。我走向她，問她對這種狂熱有什么看法，“好吧，McGirr執掌MCQueen”，她說，頓了頓，不由自主地笑了。

“你得承認，這聽起來不錯。”