太陽子民的家園

6月的南美大陸剛剛入冬，清晨的寒氣格外懾人。經過10多小時緩慢而顛簸的旅程，我終于來到了的的喀喀湖邊的普諾。的的喀喀湛藍開闊的湖面，在寒氣刺骨的晨風中，反射著耀眼的眩光。

高峽平湖，橫跨兩國

海拔3810米的的的喀喀湖屬于秘魯和玻利維亞兩國共有。它是世界上海拔最高的可航行水域，其湖面積約8800平方公里。

對秘魯和玻利維亞人而言，的的喀喀湖的重要性不僅在于地理和交通，這片大湖是養育他們的家園，也是文明和歷史的根源。今天，所有的印加后裔都相信，的的喀喀湖是印加的誕生地，他們的始祖就誕生在這片蒼茫浩瀚中。然而，面對這片氣吞山河的壯景，我已不知不覺中，認定印加歷史就是由此開始。

正午時分，陽光驅散了湖畔的寒氣。高懸的日頭成了一圈灼燒大地的烈焰，先前渴望陽光的人們都躲入了陰影里。幾位外國游客正往臉上抹防曬油，此刻我不禁暗想，太陽之子出世處的陽光威力果然不同凡響。

老實說，今天并不容易看出普諾與印加文明的關系，但它周邊的確有不少相關古跡，浮島便是其中之一。雖然它不是印加直系文物，但反映印加帝國征服湖區的歷史，因此當地人將它與印加歷史相提并論。

印加帝國時代，統治階層是來自安第斯山區講奎楚亞語的印第安人，的的喀喀湖區的部落主要是講艾馬拉語。考雅人是當時艾馬拉語族中最好戰的部落之一，曾在當地發動多次戰爭。

此外，湖區還有一支講烏魯斯語的小部落，他們的祖先為了逃避印加和考雅人的掠奪，不得不逃離陸地，躲進煙波浩瀚的的的喀喀湖中，浮島就在這樣的歷史背景下產生。

烏魯斯人利用湖中盛產的托托拉蘆葦建造草船，繼而以草船發展成浮島，他們艱難地生存下來。直到今天，仍有500多烏魯斯人生活在的的喀喀湖的浮島上，不過，多數的烏魯斯人與艾馬拉人已因聯姻而同化，講烏魯斯語的已不多。

浮島是湖區最重要的旅游資源。普諾的碼頭每天總有不少游船出發前往浮島。我特地找了一條小船，談好價錢就上路，前往浮島。

湖心結蘆，漂浮人生

駕船的名叫菲力克斯，是烏魯斯人，不僅名字與烏魯斯語相去甚遠，他所駕駛的也不是傳統的草船。菲力克斯說，這艘馬達小艇只要30分鐘就可以抵達浮島;要是劃草船，恐怕3小時也到不了。“早就沒有人劃草船來普諾了，只有浮島間的來往還派得上用場。”菲力克斯說。

目前湖中有大小浮島35座，500多名烏魯斯人居住其間。烏魯斯男人一般以捕魚維生，婦女除了操持家務外，還制作傳統手工藝品賣給觀光客人。

菲力克斯所居住的浮島轉眼間便到了。浮島面積不大，島上有500戶人家。菲力克斯的兩個孩子幫忙將船靠上浮島，妻子和岳母則在自家草房前忙碌著。

生長在的的喀喀湖中的托托拉蘆葦，是烏魯斯人最重要的生活資源，曬干后不僅可當做燃料，更是建造草船、浮島的原料，蘆葦的嫩芽還是烏魯斯人每餐必備的食品。浮島是以多層蘆葦扎在一起建成的，就像一只大草船，通常一座浮島的壽命有10多年，但由于底部浸在湖中，朽爛得快，必須不斷地在浮島表層添加蘆葦，借此延續使用年限。

昔日烏魯斯青年成親后，便自力建造一座浮島。今天烏魯斯人的生活方式已有所改變，他們漸漸發現社區生活的優越性，所以再小的島上也有五六家居民共同生活。菲力克斯說，他小的時候，浮島是真正四處漂浮的島嶼，現在多數浮島都定錨停泊。

草船和浮島曾讓許多歷史學者和人類學家著迷。著名的挪威航海探險家索爾·海耶達爾（Thor Heyerdahl）更由此推演出嶄新的理論，他認為古代北非人和中東人可能利用類似的航海工具，早在歐洲人之前就已到達美洲。為了證實推斷，他曾制造一艘草船，嘗試穿越大西洋，可惜結構并不精良，未竟全功。他索性來到的的喀喀湖，請艾馬拉人為他建造一艘新草船，名為“拉·二代”。他駕著這艘草船，于1970年成功橫跨大西洋，證實了他的假設是可行的。

浮島的表面非常松軟，初涉浮島，走路有些搖晃，好一會才能適應。菲力克斯的母親正用大石碾磨玉米面，他的妻子起身招呼我們后，又在草房的角落坐下，繼續編織掛毯，準備出售給游客。菲力克斯家有兩間蘆葦建造的房子，草屋中沒有任何家具，浮島居民通常席地工作、席地而眠。

草屋頂上裝有太陽能集電板，菲力克斯說，到了晚上，電力就夠用來看電視了。盡管我一直沒有發現他的電視機，但由此可看出，烏魯斯居民非常樂意融入現代生活。若非貧困又不便，他們一定會將更多現代生活用品搬上浮島。

菲力克斯的鄰居剛剛添丁，鄰居熱情地邀請我進屋探望新生兒。是個男嬰，正緊鎖雙眉睡著，任憑怎么擺弄就是不睜眼。草屋里有3位婦女，抱著孩子的年輕母親說孩子的父親在外打魚。近年的的喀喀湖魚獲量越來越少，漁夫往往得深入湖心才能有充足的魚獲。因為一趟至少要兩三天，有些漁夫改行，做起旅游生意。

走出鄰居的草屋前，我終于問了一個進門就想問的問題:“這個孩子是否就在這間草屋中出生？”3位婦女都大笑起來，孩子的母親一邊搖頭，一邊指著陸地的方向說:“是在普諾的醫院生的。”

印加遺跡，謎樣風貌

弱小的烏魯斯部落依靠的的喀喀湖的天然屏障，躲過了印加人和考雅人的侵襲，在的的喀喀湖中自給自足地生活到今天。兇悍好戰的考雅人最后被印加吞并，成為印加塔萬廷蘇尤帝國（奎楚亞語中“四方帝國”之意）南部的考雅蘇尤。此后就很難再聽到考雅人的名字了，今天只留下塞留斯塔尼的墓葬塔群。

塞留斯塔尼的墓葬塔群分布在烏瑪約河半島上，一面臨水，一面朝向陸地，視野開闊，風景獨好。就在這一片適合建造宮闕城堡的半島高地上，考雅人卻為部落首領建造了墓地。

考雅人的墓葬禮俗是美洲印第安人的特例，他們將貴族首領的遺體與陪葬的食物、日用品一起封存在墓葬塔中，墓葬塔無論大小，全部以打磨光潔的巨石堆砌而成，外形猶如城堡塔樓，塔身通體封閉，只有東側開設小小的出入口，墓葬完成后即封閉。

塞留斯塔尼的墓葬塔群中，現存規模最大的一座高達12米，在陰云密布的烏瑪約河半島上顯得格外壯觀。

西班牙人征服印加后，曾固執地認為墓葬塔藏有黃金，幾乎所有墓葬塔都遭到不同程度的破壞。所幸考雅先民將墓葬塔建得堅固異常，歷經殖民者劫掠和百年風雨的侵蝕后，肌膚殘破但風骨猶存，成為考雅部落的歷史見證。然而西班牙人究竟在考雅墓葬塔找到了什么？沒有人知道答案。

生殖神廟，獨樹一幟

丘貴都是離普諾18公里的一座湖岸古村落，這里的印加生殖神廟是的的喀喀湖區另一奇特景觀。

丘貴都村中保留著兩座殖民時代的教堂和一片面積不小的中心廣場，這樣的規模在湖區并不多見。不過，這個殖民聚落之所以出名，卻是由于保存在圣多明哥教堂旁的印加神廟，如果沒有這座神廟，恐怕這座古村會永遠沉睡下去。

秘魯常見的印加神廟多是太陽神廟、月亮神廟，丘貴都的神廟卻是崇拜生殖之神的殿堂。

在入口處兩側各有兩根象征男性生殖器的石柱把守。庭院里豎立了三四十根大小不一的石柱，有的指向天空，有的插入地下，象征自太陽神印地和大地母親帕卡瑪瑪獲取神圣的力量。神廟中心的主祭壇上陳設著一根造型相同但尺寸更大的石柱。

在印加時代的祭奠中，除了要獻上各種供品外，祭司還會向主祭壇獻上一位太陽圣女，祈求部族人丁興旺，充滿力量。

但這座神廟的來龍去脈存在許多疑點，有些歷史學家甚至懷疑它是偽造的。他們認為西班牙征服印加帝國后，土著信仰一律被視為野蠻崇拜而遭禁止，印加人也漸漸皈依基督教。這樣的神廟即使曾經存在，也一定難逃被摧毀的命運;更何況，它就在一座西班牙大教堂的眼皮底下。但是，如果上述推理成立，又是誰如此好事，重建這么一座“古跡”？

太陽之島，驚異之旅

太陽島位于的的喀喀湖靠近玻利維亞的一側，傳說是印加的發祥地，探訪的的喀喀湖區自然不能遺漏它。

根據印加的傳說，曼寇·卡帕從的的喀喀湖浮出水面后，首先涉足的陸地就是這座島嶼，因為太陽神之子由此登陸人間，這座島嶼才被稱為太陽島。的的喀喀湖中還有一座月亮島。人們相信它與曼寇·卡帕之妻，來自月亮的瑪瑪·華寇有關。

登上太陽島后我才得知，這里雖然存在幾處印加遺址，但是并不存在任何曼寇·卡帕現世的遺跡和象征物，哪怕連一塊讓人疑慮重重的紀念碑都沒有。若不是太陽島確實出現在印加歷史開場白中，它與其他的的喀喀湖邊的小村落沒有任何差異，令人失望。

太陽島的天氣變化頗具戲劇性。剛登岸時還艷陽高照，現在島上烏云壓頂，狂風陣陣，大有山雨欲來風滿樓之勢。在海拔3800多米處爬山趕路非常吃力，況且又沒有人知道，究竟還有多久才會看見第一座印加遺址。

我們抵達的第一座遺址，據說是印加人慶祝太陽初升的祭壇，此時天空飄下陣陣細雨，很快又變成傾盆大雨，在這毫無遮蔽物的小島上，我們只好讓大雨劈頭蓋臉地澆著……

我們一行人在風雨交加中繼續向高處攀登，希望能盡早趕到另一處遺址。不知不覺中，打在臉上的雨點變成冰粒，大雨竟成了冰雹！我的臉頰被冰粒打得發疼，雙眼無法睜開，只能上氣不接下氣地向前走。

眼前終于出現了標識牌上的印加遺址，這里可以躲雨，急急鉆入遺址石墻內的甬道，幾位當地人也在此躲避大雨冰雹，其中一位中年男子是負責看守遺址的員工。他說這座印加遺址建筑年代不詳，曾是朝拜太陽的祭壇，不過平時是印加人的倉庫。他帶領我們鉆過一段段的甬道，介紹著每間房舍的用途。

為了趕上開船時間，我們又一次走進毫無遮掩的冰雹雨中。這大雨加冰雹持續下了1個多小時，下山路段變得泥濘難行。

我們深一腳、淺一腳地向山下趕路，心中最希望的，就是不要錯過了開船時間。就在滿身泥水、即將到達碼頭時，一縷霞光沖破濃黑的烏云，照亮了半邊太陽島。望著眼前這片雨后的陽光，我心里暗自慶幸：總算在太陽島上見到了太陽！