橫跨歐亞

“像一匹烈馬，從亞洲狂奔而來，一頭撞進歐洲大陸“，詩人用生動的語言，形象地描述了土耳其的地理位置及其國土形狀。博斯普魯斯海峽像一塊藍色的綢帶，飄然將歐亞大陸隔斷。伊斯坦布爾，土耳其最大的城市，就橫跨在這方充滿浪漫與傳奇的海水之上。在這里，拜占庭、羅馬和奧斯曼宮殿、清真寺、教堂、斷垣舊跡隨處可見。然而，這里又不是僅僅生活在歷史中的城市，傳統的巴扎與現代化商場同在，危舊建筑與摩天大樓比肩，傳統馬車與豪華汽車齊行……伊斯坦布爾就像一個五彩斑斕的紐帶，將東西方文化巧妙地融為一體。

歷史背后的古雅

君士坦丁堡、拜占庭，多么浪漫且富有詩意的名字！作為伊斯坦布爾的前身，它們或許比現在更有名，因為名字背后所代表著宏偉的歷史。據史書記載，在公元前658年，梅加拉斯人來到金角灣，建立了一個名為拜占庭的居民點，并迅速發展成一個繁盛的貿易重鎮，后并入羅馬帝國。有感于其戰略和貿易的重要性，君士坦丁大帝將其定為首都，人們以君士坦丁堡相稱并留傳下來。時移世易，斗轉星移。1453年5月29日，奧斯曼帝國的開國君主穆罕默德攻陷君士坦丁堡，易名伊斯坦堡，后演變為伊斯坦布爾。

博物館、教堂、宮殿、清真寺，伊斯坦布爾是一個有著厚重質感的城市，一塊塊沉默不語的石頭訴說著這里的歷史，伊斯坦布爾約有450座清真寺，沿著海峽地形蜿蜒曲折的古老街道漫步，撞擊人們視覺的是隨處可見的大石塊筑成的清真寺，以清真寺為代表的伊斯蘭文化構成了名城的一大特色。

藍色清真寺

在伊斯坦布爾眾多的清真寺中，你一眼就可以認出藍色清真寺，因為它是惟一一座擁有6根尖塔的清真寺。藍色清真寺內墻壁全部用藍、白兩色的瓷磚裝飾，透過彩色玻璃射入的光線，反射在藍色的瓷磚上，放出奇幻迷離的色彩，夏季夜晚來臨時，這里便射出耀眼的光輝，傳出悅耳的頌音。

尖塔實際上叫傳音塔，過去每到做禮拜的時間，清真寺里就會有人走上高高的塔頂，高聲呼喚大家來做禮拜。如今，有了現代化的廣播設備，尖塔失去了它的實際意義，但其在建筑美學上的特點反倒更突出了。

其實藍色清真寺最具審美價值的既不是它的尖頂，也不是里面的瓷磚，而是穹頂上那上百扇色彩絢麗的窗戶。光線透過這些窗戶變幻著奇異的色彩，與清真寺內空曠深遠的構架和安祥悠然的氣氛結合在一起，讓人仿佛置身在一個虛幻的空間。

圣索菲亞教堂

我不知該把圣索菲亞稱為清真寺還是教堂更確切，在她的身上有一種東西方藝術的雙重氣質。她最初歸基督教，屬于西方，而后來為東方文化所感染，東方人又為她增加了許多伊斯蘭教風韻，使她變成了雙面“美人”。

走進圣索菲亞，燈光十分昏暗，寬大的大廳里竟然沒有一根柱子支撐屋頂，明顯的拜占庭風格。穹頂離地面大約有60米。穹頂的底部開窗采光，陽光斜射入屋，更顯出一種虛幻、滄桑的氣氛，置身其中，仿佛隔世。

我站在大廳中央，四周寂靜而空曠，輕輕擊掌或咳嗽一聲，聲音向四周發散出去，撞到墻壁反射回來，清晰可辨。這樣的氛圍總引人遐思，我仰望彎頂，想象君士坦丁大帝和查士丁尼在這里祈禱耶穌賜福，奧斯曼土耳其蘇丹穆罕默德在這里接受信徒朝拜的情景，試圖揣測他們當時的心情。

藍色清真寺和圣索非亞大教堂之間是一個小廣場，在這里，你可以靜靜地享受這兩大建筑共同營造出的、難以用言語來形容的絕妙空間。

土耳其的茶俗

伊斯坦布爾有很多錯落的大小庭院。人們站著，抑或坐著，喝下一小杯濃香的紅茶，會會熟人、聊聊天。

茶是當地人民生活的必需品，在這里，到處都能見到茶館。別有情趣的是，凡在城市工作的人，只吹一吹口哨，附近茶館的服務員，隨即手托一個精致的茶盤，上放一杯熱茶，給你送上。所以，在城市，不但茶館星羅棋布，而且到處都可以看到有串街走巷， 挨門挨戶送茶的服務員。至于車船碼頭，還有專門賣茶的人，口中不斷地喊著“剛煮的茶”來回賣茶給過往客人。在學校教師辦公室里，還專門安有一個電鈴，教師若要喝茶，只要一按電鈴，就會有專人提著茶盤和杯子，將茶送去。就連學生，在課間也可去學校專門開設的茶室里喝茶。

土耳其人煮茶，講究調制功夫。認為只有色澤紅艷透明，香氣撲鼻，滋味甘醇可口的茶，才是恰到好處。在一些茶室里，還有專門的煮茶高手，教人們學著煮茶喝。在這里，既能學到土耳其煮茶技術，又能嘗到土耳其茶的滋味，使飲茶變得更有情趣。

仍在呼吸的集市

在伊斯坦布爾，逛市場有一番別樣的情趣——這里遠近聞名的“封閉集市”是個意義非凡的文化古跡，它是世界上歷史最悠久、面積最大的封閉集市，也是世界上最早的超級市場的雛形。

隨人流緩緩穿過石塊鋪就的狹窄巷道，便來到了“封閉集市”，到這里領略奧斯曼風情、購買幾件有土耳其民族特色的商品是每個到過伊斯坦布爾人都不愿錯過的。隨著人流向一座拱形石門走去，門上用鎦金大字書寫著蘇丹阿卜杜爾哈米德二世的題詞：“真主喜歡生意人”。細看起來，這座門與伊斯坦布爾大街小巷里的普通入口并無二致，難以想象，這里面會有一個世界上最大的商店群：4000多家店鋪，64條街，面積達30萬平方米。

走進大門，看到的是一個個環環相連的長廊，白色的拱形天花板上繪有色彩鮮艷的民族圖案，走廊的兩邊是一家家各具特色的店鋪或地攤，出售的商品更是包羅萬象，應有盡有。市場曲折蜿蜒的走廊見不到盡頭，就像一座迷宮，讓人在“茫茫店海”中難以分辨出東南西北。

封閉集市如今還完全保持著奧斯曼時期的建筑風格，原汁原味的清真寺、花崗巖砌成的泉水池、拎著銅托盤送土茶的伙計、形形色色的手工制品，讓人們有種時空倒錯的感覺。

“億萬富翁”的消失

2005年以前，土耳其里拉大概是世界上最不值錢的錢了。最小面值的紙幣為500 000里拉，合人民幣2.5元，最大面值為20 000 000里拉，合人民幣100元。最小的消費如上收費公廁，要50萬里拉，小費最低也要給100萬里拉，吃頓像樣的飯得好幾個億！所以，在土耳其，人人都是百萬、千萬和億萬“富翁”。

事實上，土耳其里拉并非天生就這么“賤”，但由于土耳其通貨膨脹盛行，貨幣年年貶值，物價卻“節節”攀升，幾十年下來，里拉后面的零越來越多，為了避免人們扛著裝錢的麻袋上街，土耳其政府在2003年推出了面值2千萬的紙幣，一時成為熱門話題。

自己的貨幣落到如此地步，土耳其政府臉上并不光彩。經過努力，政府終于在2005年1月1日推出新里拉，將原里拉后面的六個零全部去掉，按市價算，1美元約等于1.35新里拉。一下子，所有人都從億萬富翁“淪落”為“赤貧”！