活色生香彩云南（行走天下）

麗江的華麗與妖嬈

我又一次來到云南，夜機停落在巫家壩機場已是凌晨，鉆進一輛出租車去駝峰客棧。當我疲憊地向服務員要一個多人間床位時，整個昆明還很抖擻，周圍全是煙霧騰騰的酒吧間，傳來振奮人心的音樂轟炸聲。

一推開多人間的門，就有個女生靠過來搭訕，帶著一見如故的熱情拷問半天。然后，我們坐在走廊的藤椅上談人生，有個鬼佬來來回回地走了幾遍，每次都跟我們眨眼睛。

累，是真的累，夜，卻不能睡。窗外就是馬路，似乎一直有群飆車黨在飛來飛去，還有長長短短的口哨聲。清晨，悄悄起來去趕麗江的早班車——倒也沒忘去總臺把免費早餐給吃了，幾片蘋果一杯茶。

冗長無聊的八小時后，我站在麗江的地皮上了。新城比兩年前繁華多了，留意了一下墻上買賣房產的信息，大概漲了三倍左右，經濟果然發展迅猛。

古城倒依然是古城，紋絲不動地延續著自己的華麗與妖嬈，連站在河邊對歌的姑娘唱的那些歌，似乎還千年如一日。只是多出了一條浩浩蕩蕩的小吃街，一到夜晚分外熱鬧，大多是火鍋和燒烤，暖融融熱辣辣，歡天又喜地。

去我喜歡的櫻花屋吃晚餐，燭光搖曳，人影幢幢，吃得飽飽香香后閑閑地走，麗江的夜就從眼梢眉角悄悄地過。

麗江滿頭珠翠，風情搖曳，經過這些年媒體的賣力渲染，儼然成了全國小資的心靈故鄉，雖然它處處充滿了精心雕琢的匠氣，但還是洋溢出一種發自內心的真誠——環保工作至今都認真負責無可指摘。

作為一個以曬太陽、找美食、享受人生閑適為主的旅游小城，麗江完全可以打上一個“優”。

在麗江逗留期間，我兜兜轉轉換了四五家旅館，最喜歡的是積善巷的那家，一進門就產生“與君初相識，猶如故人歸”的親切——先把服務臺上的幾只青棗給吃了。

最先相中的是那張鋪著藍紫床單的大床，整潔雅致，有種家居的溫馨，然后是鏤刻花紋的窗，干凈的木質地板，還有那一整扇用幾個木塞即可拴緊的落地門，連洗手間噴水噴得很用力的水籠頭都讓我滿意。

有時候我想，我的物質要求大概不算高，有這樣一個睡處，便對人生很是知足，睡夢香甜。

櫻花開遍了大理城

一進大理古城，立即心生驚艷，滿城竟然開遍了粉紅花樹，嬌嫩喜氣，好似全城都在傳遞著什么幸福的事。連忙四處打聽，才知大理新近種上了櫻花，因為氣候溫暖，所以就算是十二月，櫻花也不管不顧地天真爛漫著。

櫻花雖美，但在悠揚的葫蘆絲樂聲里，我漸漸被另一色澤吸引了，那就是滿街的銀鋪，一家家看過去，全是銀子，光彩奪目，差點睜不開眼。銀匠就在店門口敲敲打打，既抓緊時間制作銀器，也向游人提供著這樣的信息——我們是物美價廉的，物美價廉是你要的！

別說，還真是又好看又便宜，2到3元一克，一條做工精美的銀手鏈也就20塊，我一下子狠買了七八條，這種飾物送人最恰當了，攜帶輕便，且高雅精致。

大理古城地理位置極佳，坐擁蒼山，面向洱海，正符合歐陽修那句“醉翁之意不在酒，在乎于山水之間”。大理本身所具有的凝重歷史底蘊，更使得這座城池染上了一層物是人非的滄桑感。也不知是誰歸納得這么好，賜了“風花雪月”四字給大理，精準地把握了它婉約動人的內在雅骨。

大理的淡泊閑適緩慢從容，適合生活，更適合歸隱，也確實有許多倦客、異士在此實現了現世安穩歲月靜好——這也是我的理想。

如果說麗江是色彩濃烈的油畫，那大理就是水墨山水畫，清淡的，疏朗的，帶著一些“古來多少事，盡付笑談中”的灑脫與不羈。

我在大理吃的最多的就是魚，12塊錢一斤，紅燒、麻辣、酸辣、清湯，甚至還有雕梅魚的做法。古城飯館里的菜肴都不貴，一盤蔬菜4塊，在旅游區已算是很有良心了，麗江想吃得簡約些，就必須跑去新城。

但麗江的好處是，淡季時旅館競爭慘烈，普標的價格可以殺到40元，大理卻至少要50，稍微像樣些的，比如四季客棧等等都是雷打不動的60，這是我背著大包不厭其煩地考查了十幾家旅館后得出的標準答案。

古城轉膩了，便可坐車去周邊一些小城鎮看看，像喜州、雙廊，假如身體夠強壯，就踩單車環游洱海。

倘若閉上眼睛回憶大理，我首先想起的是滿街掛著的藍印花布，購買欲被暗示得太深，臨走時一氣買了三塊，回去裝飾桌子們。藍印花布，是大理精髓的具體形式。

香格里拉冰凍的夜

沒有想到香格里拉會冷成這樣，特別是夜晚，冷得不可理喻不講情面。整個古城的水管都凍住了，水龍頭下還掛著串冰柱子。

香格里拉下雪了，淡淡地飛在空中，悠悠地飄在行人身上，而后，隨著夜深，越來越密越來越濃。走在香格里拉的夜街，除了刺骨的冷風，還有些浪漫的興奮。拿著手機給遠方的朋友發短信：香格里拉下雪了。這七個字排列得多么美麗整潔，想必友人能迅速勾勒出一副曼妙迷離的風景圖。

其實真實的狀況非但沒什么旖旎，還有點窘迫，某些路段結起了薄薄的冰，趔趄了好幾次后，我顫抖地鉆進燒烤攤的帳篷里，不是為了裹腹，而是烤火取暖。

冷，徹骨的，無情的，有些倔犟的。溫度執意要往絕境里走，捎帶著滿城的風雪與夜游的人，把一切溫柔都冰封在雪的凜冽里。

雖然旅館房間布置美麗，燈光照在粉墻上有夢幻氣息，可木質建筑實在太不抗寒了，絲絲縷縷的風從各個縫隙里擠進來。夜涼如水，整夜都無法入睡，一個勁兒在心里念叨，香格里拉太冷了太冷了，怎么能這么狠。

懷著哀怨模糊睡去，天薄薄地亮起來，太陽吻去了香格里拉身上那層淡白霜氣，一切重新明媚可喜。

這樣冷的天，附近的草原估計也光禿一片，無甚趣味，又聽人說天生橋溫泉漲價了，便徹底打消了泡溫泉的綺念。

于是在古城門口搭了巴士去松贊林寺，車資１元。不一會兒，便遠遠望見了那座記憶中的松贊林寺，它周身散發著圣潔光芒，有些陌生又覺熟稔，上一次來，已是兩年前。時隔兩年，它的規模擴大了三四倍，并且仍然保持著大興土木的勢頭。

步入主殿，紅色柱子的盡頭，坐著幾個正在念經的喇嘛，除此，便只有一室寂靜了。細細的塵埃在午后陽光里輕輕地轉著，轉著。我盤腿坐在邊上聽了會，看了會，有種心如止水之感。

回去的路上，在菜市場轉了一圈，買了些紅薯準備烤著吃，一路上想得美美的。結果在旅館的火盆上一烤，竟慢慢飄出了土豆味。驚異地拿起來咬，果然是土豆，苦苦澀澀的，反復端詳它的外殼，我不明白，它既然是土豆，為什么要故意長成紅薯的模樣呢。

雨崩的星斗在唱歌

從第一次聽說雨崩的地名始，我就知道我會去。

我對各種有韻致的人名地名都有執迷的偏好，雨崩的地名聽起來好像在醞釀一場驚天動地的暴雨，有種歇斯底里窮根究底的美感，我想去看雨的崩潰。

雨崩位于云南德欽梅里雪山腳下，是一個世外桃源般的村莊，目前只有一條人馬驛道通往外界，需要徒步六小時左右，雨崩是藏傳佛教圣地之一，也是藏民轉經的必去之地。

我知道自己體力不濟，但還是對徒步時表現出來的軟弱深感羞愧。藏族向導幫我背了大包又背小包，我輕裝上陣，卻還像一條被扔在岸上快要渴死的魚，大口地喘著氣，沉重地拖著尾巴——兩條腿已經嚴重退化。

后來，一路看到其他游客都坐著騾子，自我感覺又悄悄地良好起來，對比產生力量。

途中有厚厚的積雪，邁出的每一步都是消耗，這條通向雨崩的路冗長而沒有盡頭，原始森林寂寞得就像混沌未分時，覺得自己正慢慢走向過去的時光，走向前世。

雨崩因為地處偏僻的關系，與外面世界的文明是隱隱隔了一層的，村子里一共也就二十幾戶人家，用的是自發電，手機只要過了海拔3800米的那宗拉山口就徹底成了擺設。

旅館很簡陋，除了一張床，什么也沒有，在這種樸素的原生態地方，有一張床已足夠。前來雨崩就是因為它和城市不一樣，而它的不一樣，從某種程度來說就是“缺乏”。它的擁有，卻是城市不可企及的。物質可以強化，而關乎于精神的、信仰的，基本上只能是神的恩賜。

人人來雨崩都想吃土雞，以致于我殺進廚房時被告知全村的土雞都被游人吃光了。沒有吃到傳說中的美味，難免有些悻悻，憑什么輪到我就沒有土雞了呢。

還好，有一屋子的藏族人唱歌喝酒，把氣氛煽得很是熱烈。暗暗心想，倘若能天天這樣，一到晚上就歌舞升平，舉杯邀個明月什么的，那生活的面目真是相當可愛——假如隔幾天就能吃上只土雞，就更妙了。

雨崩的夜晚比香格里拉更冷，出門上廁所都要做一番激烈的思想搏斗，去還是忍，能忍則忍，忍無可忍……掙扎著推開門，面前就是泛著淡淡光澤的梅里雪山，還有那，滿天的星斗在唱歌。