京都寺院

一休宗純，也就是中國人所熟知的一休小和尚，是日本一位具有傳奇色彩的禪宗大師，姑且不論他在禪學上有多高的境界，僅僅以他的出身和經歷就足以被世人記住了。一休的父親是后小松天皇，母親來自間接統治日本數百年的藤原家族，這樣的出身本來可以名正言順地繼承皇位，不過一休從未被當作皇親國戚對待，他是藤原家族和幕府將軍之間斗爭的犧牲品。足利義滿將軍為了讓天皇遠離藤原家族，把年幼的一休和他的母親趕出宮門，并把一休送到安國寺出家以絕其后(日本和尚在明治維新之后才可以結婚的)。

長大之后，一休進入大德寺學習禪學，傳說一天他正在冥想，忽然聽到烏鴉的叫聲而頓悟。此后一休一邊不斷地批評宗派中的現行制度，一邊讓人大跌眼鏡地出入風月場所，晚年還和年輕的盲人歌手Miri相愛，并照顧她的生活，整本《狂云集》都是獻給她的。80歲高齡的時候，一休奉天皇的詔書當上大德寺住持，后于虛歲88歲那年圓寂。由于日本和尚在明治維新后才可以結婚，且禪宗臨濟派戒律較嚴格，一休沒有留下子嗣。

一休出身皇族，金枝玉葉，年少時聰慧過人，壯年時流連風月，晚年墮入愛河后竟然還擔任了大德寺住持。他是禪宗的革新派，也是禪宗的反叛者，他才華過人，對文學和藝術都頗有貢獻。一休的一生書寫了無數傳奇，足以改編成一部劇情跌宕起伏的電影。本文要介紹的三個寺廟都和一休有著密切的關系，大德寺是他居住的寺廟，金閣寺是幕府將軍足利義滿生前的官邸，而南禪寺則是一休所屬禪宗臨濟派的總部。

金閣寺

金閣寺在京都西北方，需要乘坐公共汽車才可以抵達公園的南門，然后步行5分鐘即可抵達。在京都辨別方向找尋公共交通工具，對我來說是件得心應手的差事，因為這里和北京～樣都是正南正北正東正西的街道，而公共汽車站上又有大寫的繁體字站名，就算是一個完全不懂日文的人(例如我)都可以在京都游刃有余地旅行而不會迷路。值得一提的是公園的門票是一張金閣寺的符，這樣的設計相當有趣而且方便了訪客，不必專門再求一張。

訪問金閣寺的人很多，無論走到哪里，總會有一兩個人徘徊在你的前后或左右，但這里是我在京都旅行中最“擁擠”的一次經歷，在京都其他需要買門票才能進入的寺院里，往往幾分鐘見不到一個人影，由此可見金閣寺是多么地吸引人。金閣寺能夠吸引游客主要依靠它那些金光閃閃的宣傳畫，在瞬間抓住了人們的注意力。金閣倒映在水中，她的倒影清晰真切，從剛走進院子的那個角落看效果最好，我恍惚間分不清哪一個是真的金閣。

金閣三面環水，水上有小島數座，島上種植著精心修剪過的樹木。閣分為三層，第一層是神社，第二層是寺廟，第三層是簡樸的禪宗廟堂。每層金閣都用金箔覆蓋，因此在太陽的照射下熠熠生輝。不知道一休可曾真的如動畫片里描述的那樣，常?？梢栽诮痖w內見到足利義滿將軍?

有些人說金閣寺是根據佛經里的幾樂世界而建，象征著足利義滿將軍的權力神授，也有些人把金閣寺看作浪漫主義的象征?？傊?，金閣寺是如此之美，以至被賦予各種各樣的象征意義。這座美麗的金閣沒有在“二戰”中被毀壞，卻在1950年被一個瘋和尚付之一炬。這一事件引發了無數的文學創作。其中一個著名作家在小說里給出了一個浪漫的解釋，和尚因愛上金閣的美麗才放火燒掉了她，既然不能擁有她，就讓別人也無法擁有。

金閣寺建于1394年，是足利義滿將軍退位后的官邸。有趣的是，一休小和尚恰好生于1394年，而且他的父親后小松天皇也曾來過這里。京都常見的庭院有好幾種，不同年代流行不同的風格，有時候設計師也會將不同風格混合在一起。金閣寺的庭院多山水和青苔，湖中央有小島，島上有一米多高的微型佛塔。其構思來源于中國神話，湖水代表大海，島則象征著蓬萊，這是日本最傳統的庭院設計。金閣寺沒有禪宗的枯山水庭，這是因為枯山水庭當時還不盛行，15世紀以前從皇家庭院到較為富裕的平民庭院都是這個模式。

除了金閣，庭院內的另一個看點是地上的青苔。金閣寺的庭院當中、過道兩旁都有專門的園地用來種樹，樹與樹之間的空隙很大，因為過密的樹叢會使得庭院顯得擁擠，破壞整體氣氛。在日本庭院的設計中，他們從不會因為庭院小而把過多的東西放在一起，因此有些庭院雖小卻也不覺得局促。為了填補這些空隙，樹與樹之間的空地上鋪滿了的青苔。由于青苔的不同厚度和地面的高低不平，青苔深深淺淺顏色不一，讓人聯想起珊瑚礁附近深淺不一的海面。陽光照過來時，樹影橫斜，落葉點綴，青苔的顏色就顯得更加豐富了。青苔是日本庭院的重要元素之一，雖然以青苔為主要看點的庭院(最著名的是以苔庭出名的西芳寺)不多，但幾乎所有庭院都會或多或少地用到青苔，即便是枯山水庭也個例外。

金閣寺后山內有一個小湖，湖中有島，島上有小佛塔。過了湖就到了后門，這里有一座供奉不動天王的寺廟，佛教從印度經過中國傳入日本后，在日本創造出許多佛教人物形象的變身。不動天王作為一個佛教形象，在禪宗進入日本以前廣受崇拜，具體原因可能是“不動如山”這個特性符合日本的傳統觀念，能夠產生共鳴。

大德寺

金閣寺東北方幾分鐘車程的地方是著名的大德寺，也就是一休大師晚年當住持的寺廟。這是一個龐大的寺廟群，內部僅寺廟就有24間，院落更是數不勝數，因此這里是欣賞禪宗枯山水庭的好地方。雖然日本的庭院文化最初是從中國學習來的，但枯山水庭是他們自己的創造。禪宗傳入日本后深受武士們的喜愛，受其影響足利幕府酷愛趣味枯淡的北宗畫，而這種枯山水庭就是以北宗畫雄渾蒼勁的特征為基礎創造出來的。

設計者用白砂來表現水，用青石代替島，以不動的事物來表現動態的事物。雖然青石白砂不可以移動，但觀察者的角度可以變動，庭院內的光影時時刻刻在變化，此外白砂上的紋路可以人為改變。乍一看枯山水庭了無生趣，但仔細觀察起來，其表現力往往超過了真正的山水，因為白砂和青石樸素而抽象，給了人很大的想象空間。大約在14～15世紀的時候，枯山水庭開始成為日本寺院庭院的主流。枯山水庭的創造有著明顯的抽象藝術的特征，而且比西方的抽象藝術更加精妙，可算是跨越時代千年前的后現代!

無論您時間是否充裕，都不建議您一次看太多間庭院，這就好像品茶或飲酒，雖然都是好茶好酒，但如果您一種來一小口，一次喝七八種，恐怕很難品嘗出個中滋味。最好一次喝一種，細細地品嘗，慢慢地回味，才能了解此種茶或酒。如果有時間，每天清晨或者黃昏的時候選擇一間庭院去坐坐，才能體會不同庭院的精妙之處。如果時間緊，可以只去一間庭院，坐在走廊的木板上，或者廂房內的榻榻米上，背靠沒有經過拋光的木頭柱子，看太陽升起或落下，看院內光影無常變化，遠處傳來大德寺悠然的鐘聲，這時候那些紋絲不動的枯山水庭會在腦海中慢慢變得生動起來，自己則會深深地陷入庭院內平靜祥和的氣氛中。

南禪寺

說到喝茶，最佳地點就是南禪寺了，這里的茶室是天皇使用過的，天皇過世后這里成為日本佛教的最高權力中心，不知道曾經有多少社會名流在這間茶室里飲茶。如今這里開放給了游客，但是由于入場費相當昂貴，本地人一般不會進來喝茶(1000～1500日元，具體價格還要看您點的茶和點心)，所以很容易在這里找到一份清靜。

茶道，即泡茶的方式，這種方式的基本規則是由豐臣秀吉手下的茶藝師創造出來的，幾百年間沒有什么改變。身著和服的日本婦女會用最傳統的方式，把茶端上來，轉動茶碗，放在你面前。日本茶和中國茶大不相同，用的是綠茶粉(抹茶)，沏出來的茶水上漂浮著一層綠色的泡沫，味道雖然苦，但是其中的咖啡因可以讓人集中精力，喜歡冥想的禪宗最愛它。

茶室內的布置相當樸素，只有幾張簡單的字畫、一瓶插花，庭院里有座小型的瀑布，嘩嘩的流水聲和鳥鳴聲不絕于耳。日本人相信經過人工修葺的自然才是最美的，所以人工色彩很濃的插花、枯山水庭在日本都相當流行。

南禪寺內也有許多枯山水庭院，不過給我印象最深的還是埋葬龜山天皇的那個。庭院不大，但在這里你可以看到許多完全不同的景致，可以是小橋流水，也可以是如發絲般的瀑布潑灑下來，又或者用高聳的樹木遮蔽太陽帶給你原始森林的感覺。這座庭院大抵可以表現出日本庭院的特點：無中生有，以小見大，變化多端卻又不顯得擁擠。