湘西古城美人記

隱藏在湘西群山中的洪江出人意料地時尚。

并不寬闊的街道兩側，廣告牌鱗次櫛比，街頭少女穿著時髦而得體；而新民路上更是各種時尚商品的薈萃之地，讓你不敢相信這是在湘西綿延起伏的山巒之中。

翻看一下洪江的歷史，也許你更不信，洪江人在1920年就用上了電燈；1925年就有了照相機，1929年用上了電話；1931年看上了無聲電影；1938年新加坡武術團還曾到洪江演出。

這座深山里的古城，有著怎樣的盛衰傳奇？這個雖已遲暮的美人，又有著怎樣的不老美麗？

水運年代，

曾經的紙醉金迷

隨著雄雞的第一聲啼鳴，一扇扇油亮的黑漆鐵皮大門次第打開，散落于洪江古城內的成百上千所錢莊、報館、學堂、作坊、店鋪陸續開始操持起一天的營生來，吆喝聲、叫價聲匯合成的聲浪又預示出了一天的好光景。

鞭炮聲驟起，碼頭的桅桿林立，大批的桐油、布匹、木材被裝上船，千帆競發；下游不遠的河灣里，船頭上、木排上，手持三炷香的老板對著江天虔誠跪拜。

黃昏來臨，成百上千棟窨子屋里燈火通明；酒樓、茶肆、煙館、客棧生意興隆；戲班唱著流行的京劇，引來陣陣喝彩；城區西南角余家沖，紅色的燈籠泛著脂粉的氣息。各路商客、士紳和闊少踏進各自的去處，夜色里彌散著淡淡的鴉片煙霧、濃濃的酒香或者是軟軟的歌女賣唱的小曲聲……

這是湘西古城洪江的前世生活，500年夜夜笙歌，天天如此。

洪江這等興盛，得益于它重要的地理位置。洪江位于沅、巫兩水交匯處，上扼滇、黔之咽喉，下開洞庭、長江之航道，被稱為“五省通衢”。 洪江因其得天獨厚的水運條件，將西南山區的木材、桐油、藥材由此經水道運至漢口、上海轉銷海外市場；從沿海運回的食鹽、布匹、百貨則散往湘黔桂滇邊遠山區，是大西南走向世界的第一站。幾百年來，洪江商賈云集、店鋪如林，展現在世人面前的是一幅視覺直觀的“清明上河圖”。

大大小小窨子屋，

大大小小的財富神話

徜徉在古商城幽深的小巷時，每走進一座窨子屋，總會強烈地感受到一種大開大合、天高地闊。

這些粉墻黛瓦的窨子屋，多是三進三層或兩進兩層，整體建筑飛檐翹角，面闊門敞，兼具徽派建筑風格和沅湘本土特色。站在院中，仰望那藏風聚氣、吸陽滋陰的高大天井，覺得這樣挺拔的巨宅，必須要有同樣挺拔氣度的主人才能相配。

洪江是一座地道的商城，體現在建筑形式上的明顯特征那就是設計上不拘一格，功能上商住兩用。窨子屋的門窗設計、墻基走向，多是因地就勢，從考慮實用的角度出發，注重空間的合理利用。譬如做商行用的大多是高大的三層封閉式建筑。一層是店面，高大寬敞；二樓梁密板厚，多是通達的倉庫式結構；三樓則是居家休息的地方，既可安居，又能樂業。

或是緣于商業競爭或富商攀比的心理，窨子屋的修飾往往極其雕飾之能事，便是廊階，也要一律用平整的青石板鋪成。最有特色的就是消防用的太平缸。高家書院里有一個六角形的太平缸，每一面都精心雕刻著漂亮的詩詞和生動的花鳥，缸里養魚植萍，平添了幾份風雅。據說這個造型奇特的太平缸造價不菲，當時就花了兩百塊大洋。

而洪江最舍得在房舍上花錢的，還要數大富豪劉永泰。這個當年的洪江巨富幾大行業均有涉足，什么賺錢他販什么，包括鴉片。據說當時搬運鴉片裝船的隊伍從早晨六時開始，一直持續到傍晚。鴉片賣出之后，換回一箱箱大洋，晚九時后，“全城滿是叮叮咣咣倒大洋的聲音”。

也許錢賺得太過容易，他對于花錢，有著“千金散盡還復來”的“豪爽”。據劉家后人回憶，當年他花巨資為自己修建了奢華的兩進三層的巨宅，單是招待客人的抽煙（鴉片）室，就足以同時容納十幾個人吞云吐霧。

然而，1934年的正月初一，一場大火把劉家的深宅大院吞食得干干凈凈。一切的奢華、絢麗和榮耀，均在大火中灰飛煙滅。聽著劉永泰的后人劉輝武給我們講述祖輩的浮華傳奇，油然想起《桃花扇》中的曲詞：“眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。”

而在古城，最恢宏、最豪華的建筑還要數會館。譬如太平宮（寶慶會館），單是由整塊巨石鏤刻的牌樓氣勢便足以撼人。早在明末清初之際，外籍商人為聯絡族誼之情、維護同鄉利益各成一幫，相繼在洪江設立會館。到民國最為鼎盛時期，洪江共接納了來自全國20多個省縣的商賈游客，會館也發展到近130家。古城的老人回憶說，當年最豪華的要數靠販鴉片起家的貴州會館，會館里的柱子都是整條巨石制成。

建國后，這些或是商行、或是巨宅、或是會館的窨子屋，每一棟都住進了十來戶人家。經過上百年風雨的剝蝕，房屋雖有幾分落寞，可也透出許多古意和神秘，讓人遐想它曾有的榮光和傳奇。

傳奇過外，

清貧的日子淡定從容

如今，古城里還有2000多戶人家，浸淫在這些有形的古跡和無形的傳奇中，延續著古城的命脈。也許是老祖宗留下的財富太稀有，也許是老百姓聽過的傳奇太恢宏，清貧的古城人家過得淡定而從容。

洪江人不容許外人輕慢洪江：一老翁坐在自家的石階上，清楚地告訴你多少年前的報紙上就把洪江稱為湘西的明珠，又叫“小南京”。另一位老翁則深信自家門前多出來的一排青石板有著不凡的來歷，一定要當地文化局長好好找人查一查。一群男男女女坐在曾是洪江首富劉岐山的私家花園里，為昨晚某家電視臺把洪江的“七沖八巷九條街”的字幕打成了“七沖八港九條街”而憤憤不平，質問“洪江的文化人怎么就不知道把把關？”

而面對外人，古商城里有著這樣一幕別處不常見的情景——家家戶戶不設防，門房大開著任由游客們進進出出，拍照也好作畫也罷，主人家絕不會有任何阻攔或絲毫不快，甚至在你有不明白的時候，還會放下手中的活計湊上來為你講解。

78歲的胡順秀1956年隨丈夫從外地落戶洪江，靠做點小本生意糊口，后被有關部門安置于汛把總署舊址。透過兩扇厚重的鐵門，這座清雍正六年（即1728年）的官府衙門，昔日的逼人富貴仍可從那破敗卻依然大氣的格局、剝落但仍舊精美的欞欄間依稀感覺到。

早在20世紀80年代，就曾有收藏家愿出5000元的高價購買正屋四副雕花刻草、栩栩如生的窗戶，老人一口回絕了。隨著古商城聲名的日益遠播，收購者越來越多，價碼也越來越高，卻依然沒能打動老人的心。“就這么賣掉了，往后拿什么給外人看呢？”胡順秀沒念過幾年書，可誰敢說她沒見地？

古商城里人家早已和古商城和諧地融為一體，或提著三塊豆腐兩根蔥，慢悠悠地走過頻頻按動快門的攝影師跟前；或在街角進行一場楚河漢界的激烈廝殺，無視畫家在背后的涂抹。對所有前來觀光的游客，他們表現了純樸的摯誠，總是熱情地挽客吃飯，說“客登旺家門”。

離開時，古城下起了蒙蒙小雨，人就越發舍不得離去了。

Tips

交通

去洪江需先搭乘去懷化的列車。也可以先乘坐飛機到張家界，或者先乘坐飛機到長沙再從長沙轉飛到芷江。然后從張家界或芷江轉乘火車或汽車到懷化；或者直接從長沙乘坐火車到懷化。

長沙去懷化的列車有：1606/1607（無錫——懷化）；N733/N736（長沙——張家界）；N702/N703（深圳西——懷化）；T61（北京西_昆明）；T87（北京西——貴陽）；K109（武昌——昆明）；2159（武昌——懷化）。硬座票價在80元以下。歷時8個小時左右。個人推薦乘坐N733或者2159。因為它們都是晚上發車次日清早到站的列車。

到達懷化后，可直接在火車站搭乘大巴或面包車去往洪江。也可以在懷化火車站乘坐19路公共汽車去汽車南站坐汽車去洪江。票價是大巴和面包車18元/人。中巴15元/人。

看點

在洪江區文化館，有兩塊“鎮館之寶”的文物，一塊據說是元代的雕版，描繪了洪江古城的繁華：河面上布滿了大大小小，鑲著門窗，有檐、有簾、有桅桿南來北往的商船，頗有“東去巨艫搖櫓下，西來小艇揚帆過”的景象；岸邊則是修飾精美的碼頭和棧橋，城內的店鋪屋舍，無不雕梁畫棟，精美至極，城內人群更是熙熙攘攘，熱鬧非凡，倒也有幾份“清明上河圖”的氣度。

另一塊則是光緒15年的《洪江街市全境圖》的木刻雕板，除卻“七沖、八巷、九條街”的古城布局清楚了然，而特別標注的水碼頭竟有28個之多，還有大量的會館，商船，店鋪……由此可以想象，當年的洪江是何等的興盛和繁忙。

住宿

洪江城內有招待所，雙人間約100元/晚。

洪江古商城內無招待所，建議住古商城老舊大院的家庭客棧，那種高大天井結構的窨子屋中的兩側廂房內，龍鳳架子床及古舊家具別有情趣。吃和住約50元/人天。

美食

當地小吃以侗族飲食最具特色，以辛香酸辣和腌制、熏制及臘食聞名。特色菜有洪江血耙鴨、通道侗家腌肉、芷江鴨等。