馬丘比丘：不再失落之城

陶短房

站在太陽門下極目四眺，馬丘比丘古城在午后的陽光下泛著神秘的光華，威魯尼卡峰白雪皚皚，山腳下阿瓜卡連特小鎮依稀可辨，庫魯班巴河水咆哮奔騰，讓人恍惚看到歷史和當下奇妙的交合點。

秘魯庫斯科，古印加帝國的首都。市中心的武器廣場，代表印加的彩虹旗迎風飄揚，法文版的自助游手冊上說，旗上畫的是馬丘比丘的彩虹。

馬丘比丘，失落之城，距庫斯科僅130公里。這座印加人的城堡是在西班牙人的征服狂潮中惟一沒被占領的。自從1572年，最后一位印加王圖巴克·阿馬魯被西班牙人殺害，馬丘比丘就謎一般地消失在群山云霧之間，直到400多年后的1911年，它才在—個偶然的機會重見天日。

據說去馬丘比丘，最迷人的是徒步路線。這是當年印加王的朝圣之路，也是最能飽覽印加風情的路線。可惜時值10月，秘魯的仲春，不是驛路的黃金季節，而且朝圣之路只許跟團，和我這個背包族志趣不投，只得乘火車了。

在曙光中踏上開往馬丘比丘的“印加王”號專線列車。這列車名字響亮，卻只有4節車廂。憑窗而眺，滿眼俱是險峻的群山和湍急的溪澗，偶爾會看見丘陵草地上三五成群的羊駝。崇山峻嶺間火車緩緩地行駛，碰上陡坡，便會兩頭掛車頭，利用一段“人”字型鐵軌連拖帶拽地爬過去，一如歷史記載里，詹天佑在八達嶺青龍橋用的絕招。

火車開了近4小時后到了阿瓜卡連特鎮。這座除一條鐵軌外幾乎與世隔絕的小鎮，就是馬丘比丘的山下大門。

小鎮小得幾乎能一眼望穿，雖不懂幾句西班牙語，也很容易便找到“登山小巴”的車站。登上頗有些陳舊的小巴，沿著之字形道路緩緩上行，眺望窗外，除了山還是山，渾不見一點文明的痕跡。

小巴爬行了差不多半小時，停下的地方是馬丘比丘的“旅游中心”。在入口處登記后，我便開始了馬丘比丘的探尋。

山坡陡峭依舊，拾級而上，步履頗有些沉重。兩側鱗次櫛比，都是些用石塊圍就的小方塊，大的不過七八平米，小的恐怕還不到3平米。這是印加人當年開墾的梯田。

穿過綠草覆蓋的中心廣場，便來到了著名的拴日石。這是一塊鋼琴大小、光滑的灰色巨石，下半部為臥石平臺，上半部為一根直立的石柱。據說，這塊拴日石是用來拴住太陽、不讓它遠離印加入的。每逢冬至，印加王室就會在這里祭祀太陽。

拴日石的后而是大神廟，再往后是“三窗廟”，再往上走，還有用來辨別方向的“十字星石”和太陽神廟，再往上，就是“貴族區”和“宮殿區”了。

所有建筑都沒有屋頂，但用石片壘砌的墻壁卻顯得十分堅牢。據史料記載，當時印加人既沒有騾馬也沒有車輪，甚至不允許開山鑿石，這座城堡里的每一座建筑，甚至每一處梯田的砌石，都是他們尋遍群山，撿來天然石片精心壘砌的，沒用任何黏合劑，合縫處卻連一把刀片都塞不進。

貴族區的石砌水槽里還汩汩流淌著山泉。兩旁的一座座四方石窟，據說是貴族們的公共浴室，這不免讓我想起在北非見過的古羅馬遺跡來。再往上看，云霧繚繞中，兀自聳立著好幾座斷垣殘壁，翻看手冊，發現是“鷹之廟”。

然而眾多的神廟并未庇佑太陽帝國的不滅，印加王裝備了木棒、骨箭和彈弓這些當時美洲最尖端武器的軍隊，最后卻慘敗在只有150人和幾十匹馬的西班牙殖民軍而前。庫斯科陷落了，印加王最后的都城比爾卡班巴也終于被西班牙人付之一炬，只有馬丘比丘幸免，而幸免的原因卻并非神明庇佑，而是西班牙人的馬蹄無法登上這陡峭絕壁上的城堡。

我不忍再憑吊這些偉大卻無用的廟宇，便越過浴場區，攀過一道陡峭石梯，穿過所謂“三重門”，轉過一座當年哨所的遺跡，腳下忽然出現一條精心鋪筑的石板路，這便是當年上山的惟一道路——印加王家驛道了。

沿著驛道一路走下去，走了差不多40分鐘，便看見一座氣勢不凡的石門遺址。這就是太陽門，印加時代馬丘比丘最后的防線，也是印加王國惟一未曾被攻破的防線。

站在太陽門下極目四眺，馬丘比丘古城在午后的陽光下泛著神秘的光華，威魯尼卡峰白雪皚皚，山腳下阿瓜卡連特小鎮依稀可辨，庫魯班巴河水咆哮奔騰，讓人恍惚看到歷史與當下奇妙的交合點。

冒著被最后一班下山小巴甩下的危險，跟著幾個瘋狂的新加坡背包族踩著滿地雜草和野蘑菇，去馬丘比丘最遠、最無人煙處，去欣賞著名的“印第安吊橋”。說是吊橋，其實也就是峭壁間用石片砌成橋體，上面架上木排，不過八九米的樣子。問新加坡同伴，這座橋究竟通向哪里，他們都茫然搖頭。誰也不清楚這座橋究竟通向何方，也許是通向太陽子民們心目中的理想圣域吧?沒人敢越過“禁止通行”的牌子，踏過這座神秘的橋梁。

又何必踏過呢?印加人留下的克丘亞語如今已堂皇成為秘魯的官方語言，印加后裔起義時高舉的彩虹旗也已高揚在他們曾痛失的故都庫斯科上空，失落400多年的馬丘比丘，如今也已經舉世聞名，就讓這座曾經的失落之城，保留它最后的一絲神秘吧。