跨越時空的傳說

　　熾熱的高溫，不時的沙塵暴，熙熙攘攘的人群，隨處可見的獨具阿拉伯特色的清真寺，以及飄蕩在空氣中小商小販的叫賣聲和烤羊肉的香味，形成了對這個北非城市蘇丹喀土穆的印象。然而最使我念念不忘的還是那群充滿了迷惑與神秘、在金黃的沙海中默默矗立而飽經滄桑的小金字塔。據悉2003年聯合國教科文組織已正式認定這些小金字塔為世界文化遺產，它也是蘇丹首個世界文化遺產。
　　在一個天高云淡的日子，我和朋友從蘇丹首都喀土穆出發，啟程前往小金字塔。一路上來往的車輛并不多，道路兩邊的建筑也是稀稀落落的，不少是用土坯和土磚蓋的毛草房子，偶爾也會看見一些身穿白袍的當地人騎著駱駝悠閑的在趕路。兩個多小時的車程后，前方出現一片片沙丘。陽光照在沙海表面映射出一種獨有的金黃，金色的沙面被自然之筆勾勒出層層的紋路，這些大小不一排列并不整齊的小金字塔就在緩緩上升的沙丘上端，錐形的塔尖直指藍藍的天空，看起來很是壯觀。
　　
　　在出發之前我就查閱了相關的資料。據歷史記載，大約在公元前300年，努比亞人的政治和經濟中心從納巴塔向東南遷移，在麥羅埃建成了他們最后一個首都和最大的城市。在城外的兩條沙脊上，麥羅埃歷代國王和王后們建造了40多座金字塔，作為自己的陵墓，每座金字塔前都建有祠堂。但到公元4世紀，隨著諾巴人的入侵，麥羅埃從此衰亡，連它的蹤跡也無從查考。直到19世紀后期和20世紀前這些小金字塔才被西方的考古學家重新發現，展現于世人面前。
　　金字塔英文的原意是錐形。人們將后來發現的錐形陵墓都稱做了金字塔，比如美洲的瑪雅人金字塔和蘇丹馬拉維王朝的金字塔。不過后來的金字塔，規模、大小都無法和埃及的金字塔，尤其是和埃及胡夫的金字塔相比。我們終于來到高處，發現與埃及的金字塔相比，這些小金字塔顯得低矮而陡峭，最高的也只有數十米，而且相互間的距離很近。由于這一地帶找不到花崗巖，這些金字塔都用砂巖建造，而且內部都是用沙和碎石填充，而不是像埃及的金字塔那樣完全用石料砌成。
　　斗轉星移，兩千多年的歲月風霜已使小金字塔表面風化，部分傾塌。露出里面填充的碎石和沙土。在八十年代曾經有過一次大規模的修復，很多金字塔前面的享殿被當代的工匠們整舊如新，卻味道全無。仔細看來，這些金字塔幾乎都沒有頂，即使看似有頂的塔，實際上頂也是平的。據說本來塔頂上都有鉆石，盜竊者為了獲得鉆石才毀了塔頂。大部分塔前還保留著祠堂，但完整的很少，有的只剩下一圈墻基。這些祠堂的大小高低各異，但規格大致相同，都是仿埃及神廟的對稱長方體建筑，中間是大門，兩旁的墻上是大幅浮雕。穿過祠堂的中央，輕輕推開通往塔體虛掩著的門，走進去可以看見一個長方形的小屋，四周的墻壁是土黃色已風化的沙巖石，刻滿了各式人物浮雕壁畫，漫長歲月累積的自然風化及其他各種因素的破壞，已使小金字塔各部分都有不同程度的剝落、殘損和傾塌，而更顯滄桑。盡管難見全貌，但有些依稀可以看出大致的輪廓，可辨認出所刻大多是墓主的形象。在一些祠堂的殘基上還能看到用努比亞文字刻的銘文或題記。在公元前200年，麥羅埃人就已形成自己的文字。努比亞文字與古埃及文相似，明顯受到埃及文的影響。雖然經過50多年的研究，但有關的專家還只能破解出23個字母符號的語音和名稱，卻難以破譯其語法和詞匯，因而還無法了解它們的內容。我猜想這些壁畫也許是有關主人的生活畫面，或是崇拜的神宗形象，它表達的應該是一種敬意和祈福吧。
　　在蘇丹國家博物館里，我曾看到了從這里發掘出來的石棺，巨大的石棺用整塊巖石雕成，里外都雕刻著圖案。石棺內還有一個木棺，仿人形而制，據說這與在埃及金字塔中發掘的棺木大小一樣，雖然兩處的金字塔大小相差很大，但用來安置墓主人的空間也就這么大了。
　　離開小金字塔時已經是夕陽西下，我腦海里浮現的卻總是無垠的沙海中錯落相擁的一個個小金字塔。那是一種蒼涼而壯觀的美，那是一種殘缺而獨特的美，那是一種神秘而深邃的美……盡管蘇丹政府從上世紀70年代就已開始對這些金字塔群進行研究和保護，但熾烈的陽光、晝夜的大幅度溫差、強風、流沙和飛沙幾乎無時不在威脅著這些兩千年高齡的古物，人為的破壞也沒有斷絕，它們的前途實在令人擔憂。但從這些小金字塔中分明能感受到蘇丹的歷史是那么穩定、恒久，源遠流長，就像來自埃塞俄比亞高原的青尼羅河，和來自維多利亞湖的白尼羅河，千徊萬轉，最終在喀土穆匯成一條尼羅河，奔騰不息地向地中海流去……