黑色牦牛神守護著亞拉青波

“香格里拉”這四個字能讓人產生無數聯想，但亞拉青波則是香格里拉的經典。據說在亞拉青波山頂，環繞著哈巴、玉龍、梅里和四川稻城的三座神山以及無數的無名雪山，是個充滿神奇色彩的“雪山寶盆”。

雪山上，我們看到了雪雞優雅的爪印

下飛機第二天，向導和馬夫已整理好了馱運行李的馬匹，我們此行的目的地，是距離香格里拉機場六公里的亞拉青波神山。

亞拉青波是藏語，翻譯過來是“黑色的石頭山”或“黑色牦牛守護神”的意思。山并不算高，海拔僅4449.5米，但卻是當地的一大神山。它緣何能獲此美名？帶著疑問我們走進了亞拉青波深處。

亞拉青波目前還沒有通常意義上的交通，從山口到山頂全靠馬匹和雙腳。入口很平穩，轉過一個山口，綠色山坡間出現了一座雪山。乍看普普通通，細審卻分明感覺到一種莫名的威懾。

在彎彎曲曲的山間小徑走走停停，數小時后我們已迷失在一片純潔的白雪之中。植被在這里豐富起來，雪地上不時露出雪雞等動物足跡，腳印在雪地上繞來繞去，我們甚至可以想像它們優雅美麗的步態。這印跡一直延伸到叢林深處，看著這曲線優美的爪印，我突然想起了古人的一句話：雪泥鴻爪。山路兩側灌木樹叢一直那么茂密，向導告訴我們：六七月時這里全是花的海洋，秋季則換成了一片楓紅菊黃。

同行的攝影師上飛機前就感冒了，但上山前怕影響大家情緒沒對任何人說，這一路上便感到有些體力不支。我接過了他身上所有的輜重，包括那個被他視之如性命的攝影包，囑咐他依照我們的腳印隨后而行，便與向導先行前往一號營地。

山越來越高，路漸行漸險，雪更是越來越深，以至于有幾次馬都陷入小徑積雪中不能自拔。下午四時，我們率先到達了當天的宿營地——牛棚子。向導開始尋找柴火煮茶做飯，我卻擔心落在后面的攝影師，每隔幾分鐘就跑到路口觀望。等了許久仍不見身影，我急了，幾次欲下山尋找，卻被向導阻止。向導說這條路沒岔道，會慢慢上來的。正在這時，遠處出現了攝影師蹣跚的身影，我們趕快上前把他接入棚，讓他喝了熱茶，吃點東西先躺下休息，我才安下心出去好好看看。

這是一個海拔約3200米的草壩子，很寬，很平，整個草壩被厚厚的白雪覆蓋著，不遠處分布著五六個形狀不一的牛棚子，因無人居住積滿了白雪，讓我想起了《林海雪原》中的夾皮溝。牛棚后邊用木板、木條做成的棚欄，更是顯現出無與倫比的線條美。

在帳篷里睡到半夜，我被攝影師推醒：“哥們，我打擺子，身子忽冷忽熱。”因為我們都是“老高原”，這次出來就沒帶什么藥，我只能讓他多喝熱茶，別睡著了，并在腦海中修改著計劃。終于熬到了第二天早上六點，攝影師好了許多，但身體依然虛弱。于是決定由我和向導登頂攝影，然后下至加申草甸休息，第二天返回香格里拉。攝影師則直接下撤回香格里拉縣城。

亞拉青波巔峰，從高處遍覽眾雪山奇景

匆匆喝了茶，吃了點土豆，我和向導上路了。很快我們便進入了一片雪的世界，滿耳“吱吱咔咔”的踏雪聲。雪漫過足踝，登山鞋內也開始慢慢滲雪了，晨風凜冽，我的心卻在跳躍，因為我知道自己正在創造一個紀錄：在亞拉青波的深冬，第一個上山的攝影者。

山高了，路陡了，漸漸植被也沒了。我們一直都是低著頭趕路，當我停下來抬頭望時，亞拉青波主峰就那么突兀地呈現在我眼前——黑黑的山體被層層冰雪覆蓋，朝陽灑向無垠雪原，我們仿若置身于一個金黃世界。

向導戴著一副大大的墨鏡興奮地在雪地上跑來跑去，我也興奮莫名，舉起相機頻頻將向導那黝黑、質樸的臉上掛滿的純潔笑容定格。

8：30，我們來到主峰腳下，向導說后面有條小路可以繞上去，但費時較長。我看看天邊，太陽已慢慢升高了，我擔心錯過時間，決定冒險從一條碎石崖攀援而上。沒有專業工具，沒有專業保護，我已全然不顧了。9：00，我與向導站在了亞拉青波的主峰之巔，正前方一列雪山齊齊排立，其中最為矚目的是右前方兩座：一座如削尖的筆，一座渾圓如包，向導說那就是哈巴雪山和玉龍雪山。而在我左前方傲然壁立的則是四川稻城三神山——夏諾多吉、仙乃日、央邁勇峰。

這時朝陽初升，我不住地按動著相機快門。抑制不住內心的興奮，我還掏出手機給山下的攝影師打了個電話。待我打完電話，向導指著我左手九點鐘的方向，說那就是著名的梅里雪山。順著向導所指，我找到了那個令我魂牽夢繞的美麗山峰，它于眾多雪山之中傲然獨立。我緊張得屏住呼吸：曾經數次匍匐于梅里腳下，也曾多次看到她的美麗容顏，卻從來沒在這么高的位置一睹她君臨天下般的雍容。

一條杜鵑小徑，一個美麗“揚雜錯”

山風越刮越烈，向導怕變天，勸我趕快下去。臨下山前，我虔誠地在山巔瑪尼堆前敬了一捧土，我希望這里的山仍然青，天依然藍，然后一步一回頭地開始下山。

下山沒路，就是一片碎石坡，坡度約有60度左右，很滑，很險。我們只能小心翼翼地邊滑邊走。不多時，我們又回到了雪地之上。踏在雪上的感覺真爽，比行在碎石坡上提心吊膽強多了。我與向導又開始有說有笑起來，甚至考察出了幾處可建滑雪場的地方。

繞過一片山谷，向導站住開始四處張望，看著他眼里的迷茫，我生出幾分擔心。果然，向導迷路了。他告訴我：“我們只有走那兒下去再說。”順著他手指之處望去，我不由倒抽了一口涼氣：那里沒有植被，沒有雪坡，是很大一片約70度以上的流石坡。風吹過，尚有流石不時嘩嘩滾動，大約200米以下才是一片杜鵑林和雪原混雜的洼地。

碎石滑動，登山鞋在這里也全然失去了坦克的感覺。也許是山頂拜的瑪尼堆管了用吧，很快，我們有驚無險地下到了雪原洼地。此時的風景又是另一番景象：四周杜鵑如林，陽光如織。摸索著翻過了一座又一座雪坡，終于聽到向導一聲歡呼說找到了——一條完全被雪覆蓋的下山小徑，兩旁長滿杜鵑樹，陽光透過樹枝在雪地上投下了美麗的斑影，我為這條路取名“杜鵑小徑”。

我們歡呼著沖上了“高速公路”，可惜好景不長，約兩公里后，路越來越難走，雪已沒至膝蓋，好在總體是下山趨勢，我們連滾帶爬著來到一處被杜鵑林包圍的空地。正奇怪這個空地為什么全是冰，向導告訴我這里原是一個季節海子，叫“揚雜錯”。傳說湖中原來有一頭金牛，力大無敵，體形巨大，后來一個放牛娃帶著他的牛到湖邊放牧，誰知牛竟與神牛好上了，生下的牛格外神勇。放牛娃依靠神牛成了大財主。后來這事被其他牧民知道了，這里便成了最熱鬧的牧場。大財主擔心失了財路，于是在他家的牛角上綁上加了咒語的刀，乘神牛出來休息時把神牛刺傷。神牛怒而歸海，放出水來沖了這片牧場，財主因此損失了所有的牛，而這里便成了一片海子。

站在湖上，對著影子拍了一張留影后，我又繞湖一圈，以示尊敬，然后開始繼續我們的旅程。雪越來越深，幾乎已到了腰部，平路或下山還可以，上坡就慘了，我和向導輪流在前面開路，一步一挪在雪地上跋涉。餓了，吃點餅干咸菜；渴了，隨手取把白雪放進嘴巴。登山杖在這里沒有作用，我們只能平舉雙手，讓人不禁想起電影里投降的鏡頭。其實在心底，我真的愿意為亞拉青波投降。