最后的納西部落

冷文浩

在四川省涼山彝族自治州木里縣西南邊緣的深山峽谷里，有一個遺世獨立的村落。那里至今仍保存著最原汁原味的納西古風神韻，于是便有了“納西古城在麗江，納西古寨在俄亞”之說。

俄亞大村地處云川兩省麗江、中甸、寧蒗、稻城、木里5縣的交界處，四周被重重的高山和金沙江，無量河，龍達河環繞，是個納西族古寨，有世界罕見的蜂窩狀建筑群——全村198戶人家的房屋連為一體，成為省重點文物保護單位，是鑲嵌在大香格里拉環線上的一顆明珠。

從木里縣城出發到俄亞鄉不通公路，在晴好天氣，騎馬要行走一星期，若遇到冬季大雪封山，就得繞道行走，乘車到云南省的寧蒗縣，再經過永勝，麗江，香格里拉，然后租馬再徒步兩天的山路才能到達。

正因為她千百年來保持進入的艱難性，才有了令人向往的神秘。

原始奇特的建筑群

“看，那就是俄亞大村!”

首次進入俄亞，越野車一路顛簸，兩天艱苦的山路旅程，骨頭仿佛要散架了，這時，開車師傅一聲大喊，讓我們的精神為之一振。

雖然過去看過俄亞大村的一些照片，但此時此刻，大家還是被眼前的景象所震驚：一個大峽谷包圍著一片蜂窩式建筑群，在夕陽下金黃耀眼，形狀就像一只欲飛的雄鷹，村頭的山巖古堡就像是鷹頭，兩傍的房屋就是鷹的翅膀。

進入大村，村頭的古堡像是守衛大村的勇士，腳下是進村的必經之路，很窄，路險，有一夫當關之勢。

在部落爭戰的年代，古堡是軍隊駐扎的營房，村里的碉房都是面東背西，進入村子所走之路全是土路，只有陡峭的地方才用石板鋪上。由于年代久遠，土路被騾馬踩踏得松松的，每一步都會伴隨著一種軟軟的陷入感。每一戶人家的每一堵墻都是用石料、泥土堆積起來的，高高地形成了一條條縱橫的小巷，那四通八達、縱橫交錯的小巷倒彎拐角、橫七豎八，像迷宮一樣，沒有向導根本出不來。

眼下正是農忙時節，許多村民都早早地下田了，大村腳下的中心校也傳來陣陣的讀書聲。看到一間高大的房屋，我們拾階而上。

這是一幢三層房屋，下面一層是畜圈，第二層是主屋，第三層是屋頂，每層用木板隔開。屋頂除了曬壩，邊上又建有4間供人居住的小屋。當我們拾階而上時，已來到第二層，門廳向東面無墻，雞鴨也喂在這里，像是陽臺。除正房外，還有糧倉、儲物室和住房。

主人熱情地把我們請到正房，這是一家人的主要生活和活動場所。右角是一大火塘：火塘上兩堆爐火燒得正旺，正房旁有一樓梯通向房頂，房頂錯落有致，門廳，正房、小屋，一屋一頂，平平整整用來打曬糧食，從這家的屋頂，經過一根獨木梯，可到另一家的屋頂，整個古寨一家挨一家，一戶靠一戶，而且家家戶戶從不鎖門，進了一家的門，就可走遍整個古寨，

建碉樓所需建材很簡單，圓木，白土、石塊即可，石塊壘墻，白土(當地一種玄武巖風化土)蓋頂，主房架是用圓木搭建。主人家向我們介紹：“家族在這個地基上已住了八代人了，房子是14年前新修的，圓木自己上山砍伐，白土就在山腳下挖回來，石板石塊山里到處都是，所以沒有用多少錢。”

俄亞大村建筑的奇特就在于它保留了最原始的建筑方式和家家戶戶的連體式建筑，近200幢平頂碉樓形成了最原始的建筑群，是一種團結的象征。這個建筑群在2007年成為四川省重點文物保護單位。

據村民講，大村曾經經歷過兩次大的火災，由于是連體式建筑，撲救不得力，整個村子被燒了一半。大村人最怕的就是火災，家家戶戶在正房大梁上掛豬尿泡壓火神，家里也都有一個大水池。大村里已找不到最古老的碉樓，每戶樓頂上那圓圓的衛星電視接收器透出了現代的氣息。

神秘的東巴文化

在俄亞大村400多年的歷史中，東巴文化是這里的精神支柱。

說到古東巴文化，不得不從俄亞大村的來歷說起。

傳說很久以前，俄亞地區是一塊“無主之荒”，森林茂密，野獸成群，幾乎沒有居民。公元14世紀末，麗江木氏土司的一個管家叫瓦赫嘎加的，每年都要到俄亞打獵，一呆數十天，常在蘇打河岸的山崖上搭棚吃住。有一次，瓦赫嘎加突然想到，這片土地如此肥沃，可能會長莊稼，于是把淘米時淘掉的幾粒谷子撒在附近的泉水邊。秋天，當他再到這里時，只見幾棵水稻在泉水邊結著沉甸甸金黃的稻穗。回去后，他就遷了一部分人來這里定居，也將東巴文化帶到了這里。

從那以后，俄亞的納西族逐漸繁衍，人們推選瓦赫嘎加及其后人為俄亞地區的世襲頭人，稱他為木官，意為木天王的管家。其后人則以官職木官為其家名。后來，“木官”變音為“木瓜”，一直延續至今，解放時，木瓜土司統治俄亞已經有400多年的歷史。

由于極度的封閉，俄亞的東巴文化保存了最古老最原始的風貌。今年5月中旬，筆者進入俄亞大村，有幸感受東巴文化的神秘。

由于鄉上打了招呼，我們獲準采訪了第十代大東巴。老支書給我們帶路，一邊走一邊介紹東巴文化。他說，東巴文化同世界上其他民族的古文化一樣，也是一種宗教文化，是由東巴世代單傳傳承下來的納西族古文化。主要傳承者稱為“東巴”，納西話意為“智者”，是納西族最高級的知識分子，大多數集歌，舞，經、書，史，畫，醫為一身。每個家族都有自己的東巴，現在這里有12位東巴。

十世大東巴叫東巴甲若，他正坐在火塘邊給要遠行的馬幫領隊占卜出行日期，手里拿著骨骰托著法盤，口中念著東巴經，把骨骰往法盤上一撤，看了形態，便給馬幫領隊講出行的日期，要走的方位以及要注意什么問題。

送走馬幫領隊，東巴甲若才和我們聊了起來。他最先向我們介紹的是東巴文字。

東巴文字是一種十分原始的圖畫象形文字，從文字形態發展的角度來看，它比甲古文還要原始，屬于文字起源的早期形態，也是目前世界上惟一存活著的象形文字。東巴甲若說：“這些文字有魚，有鳥，有花，有草，有牛，有羊，有太陽、有星星月亮等等，包羅萬象，這些圖畫就是你們的文字，有的一個圖畫就代表一個意思，一個典故或一個故事，有的幾個圖畫連在一起是一個意思或一個故事，所以東巴經書里面有許許多多先人們的故事，還有什么時間播種。什么時間收割，生什么病，吃什么藥，在經書里都能找到，經書里的學問太多了。”

俄亞東巴至今還使用象形文字，與麗江等其他納西族聚居區一樣，這種文字也一般為東巴所獨通，因此叫東巴文。

在俄亞大村，最忙的就是東巴，每個東巴要負責整個家族人的生，老，病，死及生產生活，人生了要起名，死了要送葬，病了要驅鬼開藥，建房要算日子念經。“村民家里的大小事都要找東巴幫忙解決，我已經74歲了，身體還不錯，每天的主要事情就是幫助村里人解難解憂，還有就是教兒子東巴經，讓東巴文化得以傳承。”東巴甲若還告訴筆者，在麗江開發東巴文化時，麗江的東巴來到俄亞

尋祖，在這里買了許多經書走。“我也到麗江去交流過東巴文化。要說東巴文化，俄亞是傳承了最古老，最純正的。”

東巴甲若有3個兒子7個女兒，他將東巴文化傳給了小兒子，使他成為了第十一世大東巴。

正在消逝的馬幫

在快速發展的現代社會，馬幫已經基本絕跡。但在大山深處的俄亞大村，馬幫卻依然存在著。相對于大山之外的現代文明，俄亞大村雖然落后，但卻處處透露著原始文明的真實與厚重。

俄亞古寨交通不便，信息閉塞，馬幫是他們與外界溝通的惟一渠道，村里所有的生活用品靠馬幫馱進來，而村里的核桃，花椒等農副產品也要靠馬幫運出去。這里家家戶戶都養有四，五匹馬或騾子，騾馬的多少也成為財富的象征，此時正是農忙季節，清晨的陽光剛剛照亮大村，勤勞的納西人都趕著騾馬往田里送肥，幾千匹騾馬陸續走出大村，整個山寨馬鈴聲不斷，成為了俄亞大村一道亮麗的風景。

在山上的莊房(后文將有介紹)，筆者見到了正在打草鞋的老馬腳子朗布(俄亞大村人稱趕馬的為馬腳子)。朗布今年65歲，年青時經常走馬幫，他說：“那時走馬幫條件艱苦，一走就是十天半月，路上帶上干糧草鞋就出發，餓了啃口干糧，渴了喝口山泉水，晚上幾十人圍著篝火取暖，裹著毯子就睡，草鞋磨破一雙又一雙，交通不發達，比現在要走的遠得多，最遠的走過西昌，這也是一生中去得最遠最大的城市。”

瓦次美朗布今年25歲，初中畢業，已算是村里最高學問的人。由于通漢話，俄亞鄉政府指派他為我們的采訪當翻譯，并兼任馱器材的馬腳子。走的地方多了，小伙子也算是見過世面的人，精明能干，做事認真，村里的人也很喜歡找他帶東西。村里快通電話了，買手機的小伙們很多，也都是托他從外地帶進來。他說：“現在走馬幫不像過去走的那么遠了，公路越修越近，從大村出發走云南麗江洛吉鄉的柒樹彎，或走稻城縣的永寧，都是一天的路程，縣境內已把公路修到了離大村不到10公里的地方，走40多分鐘就到了，所以馬幫很少走縣上；現在走馬幫條件也比過去好多了，生活條件好了，帶的食物也豐富，幾個小伙子各自帶上自家好吃的，合起來吃，很好玩的。”

在大村腳下開小商店的彭孝軍是馬幫的最大受益者，他開小商店5年了，所有商品全靠馬幫馱進來，每月都要進三車貨，在大村算是有商業頭腦的人。他告訴筆者，前幾年進貨都是進云南那邊的，因為路近一些，一天的路程，一隊馬幫，幾十匹騾馬就馱進來了，進的貨多數都是低檔的小百貨。現在公路修到了跟前，俄亞大村也出名了，也有來這里旅游的，就在本縣進貨，而且貨品檔次也漸漸提高，可樂，礦泉水，方便面、啤酒是進得最多的，也是最好銷的。“今年7月我要修房開一家旅店，讓你們這些宣傳俄亞的記者和來這里旅游的游客能吃好、休息好。”彭孝軍對未來滿懷憧憬。

村長公秋瓦瑪說，“大村人吃盡了不通公路的苦，20多年前搞人畜飲水工程，所需材料和水管全靠馬幫馱進來，全村的勞力都出動了，人抬馬馱，走5天的山路，肩膀都磨破了，馬背也磨出了血。1995年修電站也是這樣的情景。如今，村里家家戶戶都安裝了衛星電視，移動電話也很快就開通了，公路也快修通了，今后騾馬只是生產工具了。”

馬幫，俄亞大村的一道風景，將隨著交通的發展漸漸退出人們的視線，留存在大村人的記憶里……