椰風點燈，上黃燈籠

海南菜，忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。資深“老字號”扎根數十年，樹立了盈利的楷模形象。而今不管新店開張，還是老店換顏，都欲與海南菜沾上親戚關系。

十年前，初來乍到的餐飲人不會把海南菜放在眼里，它實在太不起眼了。瓊菜在廣州的發跡，源于原材料的廣博。去海口旅游，最常見的是海鮮館和雞(鵝)飯店，當它款款深情地跨海入穗時，不驕躁，修自身而后發。

身居天安酒店樓上的“椰皇”，靠近中國大酒店附近，餐廳新張不久。在解放路望上過去，招牌不太惹眼。如果我不是慕名而去，容易錯過那一點點“漁光”。

夕陽西下，步入餐廳，四處已見食客的身影，廣州人尋味的功底不容忽視。

親民的菜牌上，擺低了架子，上面羅列著海南運來的菜式，高通菜、四角豆、安定小黃牛、五指山野菜、水芹菜、紅豆角、海南豆芽……這些“野味”鮮作的菜肴，就像海南黃燈籠椒，味道直接，毫不隱藏。

侍應生先端上來文昌雞，正宗海南食法，必蘸黃桔汁，可吊鮮。曾被養殖戶告之，海口人吃雞必須夠肥，而廣州人恰恰相反。更絕的一招，“文昌雞”的正宗與否，看雞腳，必須夠小。此雞，符合這個標準。

如果長期體驗嶺南美食，可說出的知名雞種太多。經時間的沉淀，文昌雞在羊城“雞流之輩”中闖出好口碑，不是件容易的事。

接著是“椰皇第一湯”，菜式的意識形態屬海南風。湯料中找出海馬、海蛇、海龍、海螺、海麻雀、海星、海金錢、花旗參、玉竹、杜仲……用料豐富，全是環海城市的“土特產”。此湯還是漁民耕海時強身健體的一劑良方。我承認，單次飲用不會有立竿見影的效果。

味型來得裸露的是“定安小黃牛”，它是一頭“浪子牛”。黎家人放牛，采用高山“野生”放養，每隔一周或一個月，主人才會上山喂鹽巴。小黃牛鉚足了野性上餐桌，肉質甘甜、且無水分，皮質夠厚。小黃牛入菜，必須先炆熟，再干逼;不用下太多調料，加點海南的山柚油，肉味已經夠正。

最費時的是“屯昌豬手”，當地人喜歡將豬手放蝦米、蝦醬、干魷魚一起煲，聞起來特別香。一坨坨誘人的豬手，用海南紅米上了色。豬手煲得特別有嚼頭、肉香皮脆，不會有酥爛的口感。

在原生態的菜肴中，我不介意在最后點一碗雞油飯，既滿足了口腹之欲，也為了點題(“飯”局)。