凝結時間的流逝

慢門攝影對于曝光等技巧的要求相對復雜且較難掌握，拍攝過程也比較艱辛，但拍攝出來的作品大多都會給人們留下非常深刻的印象和視覺沖擊力。不僅如此，慢門攝影也是唯一可以凝結一個時間段的攝影手法。現今越來越多的攝影愛好者與職業攝影師不約而同地選擇慢門攝影這個創作題材去進行拍攝，下面我們就按照不同的曝光時間，由快到慢為大家介紹慢門拍攝中應該注意的問題及技巧。

慢門到底有多慢?到底快門速度在什么數值下才算慢門?其實，慢門也是相對而言的，比如拍攝一些體育賽事過慢的快門速度只會讓我們失去拍攝好照片的時機。追隨拍攝是慢門攝影的門類之一，拍攝方法是在按動快門的同時和按動快門之后，照相機要始終和動體保持相同速度移動。由于照相機跟隨動體向背景的反方向移動，所以照片上呈現出許多流動的線條，而快門速度越慢，流動線條越明顯。照片上的動體由于和照相機的移動方向移動速度基本保持一致，所以形成清晰的影像。整個照片的畫面給人以強烈的動感效果。下面用實例——賽車追隨拍攝來為大家顛覆“慢”門攝影的概念。

1／200s的慢門夠“慢”嗎?

我們先要了解賽車場地的每個彎道，留意賽車在過彎時的速度，以及是否與場內的背景混合。找好位置后可以留意賽車在賽道上的軌跡，這是預測對焦的最佳方法，車手駕駛到最深的傾角，也是賽車最低速的地方。降低追攝車輛的困難，注意選擇彎道的內側拍攝，還是外彎拍攝，盡量減少站在出彎處拍攝，如果真的需要的話也必須離賽道有相當的距離。

首先對著路面測光，使用智能伺服器對焦，快門使用1／200s或更慢，主要是看當時環境與車的距離而定。

第二是想好構圖，因為當賽車來到的時候是沒有時間去臨時考慮構圖的

所以要找好在賽道上的一個區域，這個區域就是最佳拍攝和構圖。

第三是找好節奏，在取景器看到賽車奔馳而來，等到車進入到最佳區域后，即可按下快門，但這動作還沒停止，要在取景器內看見車完全出鏡，這個動作在賽車攝影師里叫作“PAN車”，可以以水平或非水平的視角來拍攝“PAN”。

用慢門拍攝舞臺或者戲劇也并不罕見，很多人誤以為在那樣的拍攝條件下，用慢門拍攝順理成章，其實不然，想要把舞臺慢門攝影拍出意境也并非簡單的事情。舞臺拍攝的條件一般十分苛刻。需要我們對自己的相機比較熟悉，可迅速操作調整相機適應拍攝要求。

舞臺慢門攝影，主要是記錄表現運動著的被拍攝對象，形成“精彩瞬間”的過程。為了拍攝焦點很實的虛幻影像，慢門拍攝需要使用三腳架。

由于舞臺燈光常常處于不穩定狀態，時明時暗，所以舞臺拍攝經常要調整光圈大小和感光度的高低。

相對于正常的舞臺拍攝，舞臺慢門除了必須用三腳架外，對相機以及鏡頭光圈大小的要求寬松得多。根據拍攝經驗，舞臺“慢門”的速度一般在1／10s到1s之間，而這時的感光度大約在ISO200左右，光圈數值在F4.0以上，大多數相機都可滿足這種慢門要求。具體做法是首先把高感光度降下來(一般降到ISO200左右)，其次再縮小光圈，直到快門相應調整到自己希望的快門速度值。降低感光度的目的是盡可能地保證畫質。

什么樣情形下適合于慢門舞臺拍攝呢?較為理想的是中心人物不動，其他人物圍著中心轉動。另外，慢門攝影最好有動有靜，動靜并存、動靜相宜。

慢門舞臺攝影由于曝光時間比較長，畫面中較亮的地方容易曝光過度，因此要注意減少曝光補償，一般在-1到-2擋左右。

榮成天鵝湖是世界四大天鵝越冬棲息地之一，位于榮成市區東北約30公里，天鵝湖內藻類生物豐富，為天鵝提供了得天獨厚的生存條件。每年的11月份來自西伯利亞的天鵝，攜兒帶女，舉家遷徒隨著天氣變化，寒流早來天鵝早到，寒流晚來，天鵝晚到。成千上萬的天鵝就會使整個湖面變成“一池碧水半池鵝”的奇觀。遠遠望去，好不熱鬧。這是一處美妙神秘令人向往的地方。傾聽過柴可夫斯基的芭蕾交響樂《天鵝湖》的人，或者巡禮過天鵝湖之后，方知仙境竟在人間。

拍攝天鵝要選擇好背景，不要選擇顏色討淺或討深的背景，顏色過淺會與白白的天鵝相重疊，顏色過深的背景沒有層次毫無美感。應該選擇類似有層次的深色樹林或蘆葦沼澤為宜。在慢門拍攝的同時，又會為背景留下紋理的感覺。值得我們注意的是冬天拍攝白天鵝，不應該選擇雪地為背景，這樣白色的天鵝與雪地不僅很難區別，而且在曝光上也非常不好控制，應選擇在有雜草等背景顏色相對深一些的地方。

天鵝的飛行速度在60—80公里／小時，所以要控制好快門速度，切忌過慢，否則會錯失抓拍的時機。天鵝與人的安全距離大約在60米左右，在選擇鏡頭的方面，應該選擇焦距在300mm左右即可，過短的焦距會驚擾天鵝，過長的焦距在對焦等方面又十分不方便，所以焦距控制在300mm是最佳選擇。與此同時，天鵝的飛行和降落是靠風力的作用，通俗地說是“逆風而起，順風而行”而有風的時候也是天鵝較為活躍的時刻，所以拍攝時應判斷風向，選擇適當的機位，才能捕捉到天鵝起飛、展翅、飛翔等各種美妙的姿態。

最后值得我們注意的是，如果想拍好此類慢門鳥類攝影，我們必須做到有虛有實，動靜結合。如果完全把主題拍得非常清晰的話反而沒有了這種夢幻的美感。與此相反如果沒有實的焦點也會給人留下凌亂的感覺。

瀑布或者流水是常見的慢門攝影題材，把湍急的流水或者澎湃的瀑布以安靜纏綿的方式記錄下來，會變得非常有趣。在拍攝時應該注意曝光的問題，因為水面有較高的折射反射率，我們的相機測光系統會做出錯誤的判斷。拍攝出來的照片經常會有曝光過度的情況發生。既然用慢門去拍攝，我們應該把拍攝時間安排在傍晚或者清晨，陽光還不是很充裕的時候去進行拍攝，保證曝光時間可以延長到水流凝固的時候。選擇合適的光位，不同的光位會營造出不同的效果。根據想要表達的意境選擇順光，逆光或是頂光。

在這里值得一提的是要運用中性密度(ND)濾光鏡，它是帶灰色的濾光片，可以減少通過鏡頭的光亮，但不改變色彩的色度和亮度，使你可以采用更多的曝光組合來取得某些特殊的效果，同時更好地表現層次和細節。中性灰度鏡有多種密度可供選擇，如ND2，ND4、ND8(分別需要增加一擋，兩擋，三擋曝光)。還有一種漸變灰度鏡GND，它一半透光一半陽光，阻擋進入鏡頭的其中一部份光線。GND鏡用來平衡畫面上下或左右兩部份的反差，常用來降低瀑布的亮度，減少瀑布與背景的反差。可以在保證下半部分的正常曝光外，有效壓暗上部瀑布的亮度，使作品明暗過渡柔和，能有效突出水流的質感。

慢門夜景攝影有著它獨特的魅力，我們可以利用B門在1秒以上的任何時間里控制快門的開啟，通過曝光時間長短獲得奇妙的景象。例如在夜間或傍晚拍攝車流，照片仿佛把車水馬龍的車流統統凝固在一個畫面中，嘈雜擁堵的車輛已經在車燈流暢歡快的線條中消失，留下的只是賞心悅目的霓虹。

拍攝慢門夜景，除了相機以外，三腳架和快門線也是必備的副件，它能使相機在長時間曝光時不發生抖動，能夠使拍攝的畫面經過長時間曝光而保持清晰。

夜景攝影最忌大面積的黑，要想獲得暗部層次豐富的照片，一是在華燈初上之時拍攝，此時天空還不是純黑色，可以還原出些層次，使畫面更具立體感。二是采用多次曝光拍攝，多次曝光是我們常用的方法，效果會比單次曝光好，第一次曝光可按正常測光減兩擋左右獲取景物輪廓層次，第二次在天完全暗下時曝光獲得燈光效果。多次曝光不容易拍好，特別是第二次曝光的時間不好掌握，我們可把曝光次數設到3至5次，在第二次曝光完成后觀察曝光情況，如不足可再根據實際情況再曝一次。

相機在黑暗中基本無法測得曝光參數，所以使用B門拍攝時沒有一定的定律和規則，都是利用多年積累的經驗。觀察現場的環境和所要表現的意圖來選擇曝光時間的長短。現在的數碼相機相比以前的傳統膠片機來說方便得多，沒有經驗的初學者可利用數碼相機的特點多試拍幾次，有一定實踐和經驗的積累后，自然會獲得滿意的效果。

在拍攝夜景之前，要先設置好相機的感光度、白平衡、對焦模式和曝光模式。為了保證畫質，建議使用低感光度。白平衡采用“日光”。在較暗環境下拍攝時，很難自動對焦，而且極有可能出現焦距錯誤的情況，可先自動對焦后把對焦模式改為“M”檔，鎖定焦點。因夜景攝影多采用B門，曝光模式可選擇手動。經過這樣的設定，我們就可以輕松捕捉車流通過所留下的霓虹軌跡了。

慢門攝影最關鍵的就是曝光問題，曝光時間越長，越不容易控制。我們無法制止意外的發生，但是我們可以針對可能發生的意外做好充足的準備，這里要為大家介紹的就是在極端天氣條件或者一些不常見的天文現象時，所拍攝的慢門攝影技法與心得。

在惡劣天氣條件下，如雷雨雪霧等天氣，正是風光攝影愛好者們創作的最佳時機。舉個例子來說，拍攝閃電時需要注意的是不要被雨水淋濕，要穿著絕緣橡膠鞋，身體任何部位不要接觸墻面或者地面，使用三腳架時也不要讓金屬質地的三腳架直接接觸地面，以免發生意外。做好了這些準備之后，我們只需要等候最佳時機了。

又如拍攝夜空或者星星軌跡的時候，要選擇在野外或城市郊區沒有燈光的地方，選擇沒有月亮的晴朗夜晚，使用較堅固穩重的三腳架，架好照相機，鏡頭面向北極星或向左或向右偏45度以內為佳。在拍攝照片時要使用手動擋(M擋)進行曝光，使用廣角或者中焦鏡頭進行取景拍攝，不宜使用超廣角或長焦鏡頭進行拍攝。為了避免晃動，要為相機安裝好快門線來釋放快門。

在拍攝星空時有一個小竅門，所用光圈不宜太小，否則星星軌跡會顯得比較細，光圈應該控制在F8左右，這時的星星軌跡比較適中。