拉薩原味藏歷年

那些天，路上的狗都是醉的。朋友土登達瓦這樣對我講述他親歷的藏歷新年。

藏族同胞對藏歷新年的重視程度絕不亞于我們‘對春節的投入

幾乎提前一個月，他們就陸續進入過年的狀態，家家戶戶男女老少都積極投身各項準備工作中。

那么，地道的藏歷新年到底是什么樣的?怎樣才能體驗到一個地道的藏歷新年?

我的答案是：住進藏族同胞家里去，跟他們一起過年。

這是我的經驗之談。因為我自己就曾住進士登達瓦家，跟他們一起過了一個終身難忘的藏歷新年。

原味藏歷年·藏裝

做新衣：給心情換上新裝

很多初次進藏的游客腦海里有一種錯誤的印象，認為藏族傳統服裝有多花哨，多夸張、實際上那多半是郎瑪廳里的表；寅服。

和我們過春節的傳統習俗類似，藏歷新年到來前，藏族同胞也普遍有置辦新衣的習慣。現在拉薩街頭雖然隨處可見各種檔次的服裝店，但如果要搞定一身妥貼的藏裝，最好的選擇仍然是量身訂制。

由于西藏各地自然環境的不同，各地服裝款式也有很大差別。比如藏北高寒牧區的牧民，一年到頭幾乎都穿皮袍，光面朝外，前襟、后背、袖口用彩線縫出大幅圖案；東南地區的工布服裝最具代表性的則是“谷休”，寬大的無袖袍。男式“谷休”從腰部束扎，下擺及膝，女式“谷休—下擺卻垂至腳面。

至于拉薩本地藏裝款式，卻刪繁就簡，符合現代時尚潮流。土登告訴我，以前的拉薩人穿藏裝，無論男女都系腰帶，而且要在腰后打出漂亮的結子。后來改良的女式藏裝則不再另配腰帶，直接縫在裙子上，穿起來既美觀又方便。在面料上，如今的藏裝也幾乎“洗心革面”，各種花色的精致細料替代了傳統色彩單調的厚重面料。

走在拉薩街頭，留心觀察街上女子所著藏裝，衣服的色彩大多是一抹灰色或一抹卡其色，款式也并不夸張，顯得素靜典雅。土登說，很多初次進藏的游客腦海里通常有一種錯誤的印象，認為藏族傳統服裝有多花哨，多夸張，實際上那多半是朗瑪廳里的表演服。

我決定在土登家過一個地道藏歷新年，阿媽和土登的意見一致，你應該訂制一套藏裝。

一套藏裝?從藏袍到襯衫，從褲子到藏靴，再加上花樣繁多的藏飾，這一套做下來，沒有一定經濟實力恐怕承受不了。我把自己的疑慮告訴了土登。

那就做一件藏袍吧。現在很多拉薩人也都是這樣穿的，很時尚，也不失藏味。土登的建議正合我意。

經過一通考察，我們最后選擇了距小昭寺不遠的策墨林寺院內的一家藏裝店。土登推薦說這家的師傅手藝很好，他們家每年的藏裝都在這里做的。

一周后，我拿到了平生第一件藏袍，卡其色的布料配上迷幻的花邊，有種低調的奢華感。看起來非常寬大，但上身后將兩側裙擺往后面一折，系上腰帶，卻極為合身。有了它的襯托，我的藏歷新年一定會更加完美。

師傅把藏袍疊好遞到我手上，吐了點口水抹在上面。我當時很納悶，后來土登解釋說，這是藏族做新衣的一種習俗，師傅是在表達他對你的祝福。

原味藏歷年·除夕

趕鬼：讓不幸的事滾遠

阿媽搖起轉經筒，一邊念經一邊從我們的衣服上拔下一根線頭，放到一個碗里——那個碗便是鬼的碗……

除夕轉眼到了跟前，全家老早就起床做最后的準備工作。

阿媽首先安排我們年輕人把屋子和院子徹底打掃一遍，然后將點心、水果等供品裝盤，切瑪用盒盛裝擺好；再把門窗香布更新，樹枝上捆上經幡；經堂里擺上卡賽，佛像前獻上哈達；最后在大門上貼上寫有“羅撒拉，扎西德勒”(新年吉祥如意)的祈福紙，系上哈達……

屋里院外總算布置一新，新年的氣氛濃烈地散發出來。

收拾完屋子，接下來要做的就是個人的清潔衛生，然后全家老小換上新衣，等待新年正式到來。我穿上新藏袍，跟在他們左右，默默期盼那一刻的來臨。

除夕夜的“年夜飯”很具藏族特色，我們在阿媽的帶領下包“古突”。古突有點像我們吃的面疙瘩，但里面會包上石子、辣椒、羊毛、木炭、硬幣等東西。吃到這些奇特的餡兒，分別意味著“心腸硬”、“刀子嘴”、“心腸軟”、“發大財”等。吃的人把這些東西及時吐出，大家互相調侃一番，然后哄堂大笑。我吃到的便是硬幣，土登一家對我大加祈福。

吃完古突，要進行的一項重要活動就是“趕鬼”。阿媽手里搖起轉經筒，一邊念經一邊從我們的衣服上拔下—根線頭，放到一只碗里，祈禱家人身上的病和不愉快都被帶走。阿爸反復唱著“古嘿嘿”，意思是讓所有不幸在今晚滾得遠遠的。

鬼一直被趕到門外的十字路口，活動才宣告結束。

接下來，全家出發去大昭寺祈福朝拜。我們到達的時候，那里已經排起長龍。這情形很像我們除夕夜趕到寺廟爭燒第一炷香的場景。土登說，每年除夕夜來大昭寺的人都特別多。一些年長的喇嘛忙著念經，而年輕僧人則負責維持秩序。我們拎著酥油在人潮中緩緩移動，從晚上8點一直到凌晨1點多，我們才進入覺康，點燃酥油燈，念誦經文。

新年的鐘聲在我們排隊祈福的過程中敲響的時候，我們跟著大家一起歡呼慶祝。藏歷新年的第一天，就這樣平安祥和地到來。

原味藏歷年·過年

拜年：酒不醉人人自醉

母次醒禾便很快就被人灌倒，于是醉了睡，醒了喝，喝了醉，醉了又睡……

跟我們過春節一樣，藏歷新年初一的重點也是拜年。所不同的是，藏族同胞會全家抱著吉祥喜慶的切瑪盒，提著青稞酒壺出門，向見到的每一個人高喊“扎西德勒彭松措”(新年快樂)，對方也同樣大聲回應。

我很享受跟土登全家出門拜年的過程，但無福消受三口一杯的青稞酒。拜年時互相敬酒，沒有喝醉便無法拒絕，是藏族同胞的規矩。

沒敬上幾個回合，我已經暈沉沉的了。土登笑著說：“新年的青稞酒，不喝醉是不對的。醉了就睡，睡醒了接著喝。過年期間，連路上的狗都是醉的。”我被他的說法逗樂了，心滿意足地睡過去。后來不知道迷迷糊糊醒過幾次，每次醒來便很快就被人灌倒，于是醉了睡，醒了喝，喝了醉，醉了又睡……

藏歷新年給我的第一印象，也是最深刻的印象便是一個“醉”!

除了醉得稀里糊涂，我還清晰記得的就是跟土登帶上哈達去當雄走親戚，有幸看到了那里熱鬧而盛大的新年賽馬會。在寬闊的壩子里，村里的小伙子們躍躍欲試，準備在射箭和賽馬活動中一顯身手，而姑娘們則圍在一起跳著歡快的鍋莊。土登笑著說，那就是男子漢們的“啦啦隊”。

看著眼前矯健的身影，耳里是駿馬的嘶鳴和姑娘們載歌載舞的加油聲，我再一次沉醉。但這一次跟酒沒有關系。

原味藏歷年·財神

祈福：扎西德勒彭松措

見到“扎基東路”的路標，向西一拐，看到一個車多人多的地方，財神就住在那里。

在新年的氛圍中沉醉了幾天后，我必須保持頭腦清醒跟土登去做一件非常重要的事——到扎基寺求財神。土登說，扎基寺是拉薩唯一的財神廟，新年期間祭財神，千萬不可錯過。

扎基寺就在拉薩市區，開車從奪底路向北，見到“扎基東路”的路標，向西一拐，看到一個車多人多的地方，財神就住在那里。我們趕到的時候，馬路邊已經排起了見不到首尾的長隊。好不容易穿過人群，看到扎基寺的大門。那不過是一問再普通不過的小寺廟，香火如此旺盛，就因為里面供奉著財神。

據土登說，這位財神架子很大，而且嗜酒如命，有時清醒有時糊涂，每周一三五就是相對比較清醒的時間。求他老人家辦事，必須早點來，來晚了，別人已經把他灌得暈乎乎的，連你求的什么事兒都搞不清楚，靈驗程度自然打折。而民間還有一種說法是，周一求健康，周三求財富，周五求平安，會比較靈驗。

那么，見這位財神爺要準備些什么呢?土登帶我去買了一些煨桑用的桑青枝，一條哈達，以及必備的兩瓶白酒。先到寺門左側的煨桑爐燒香，澆上白酒，祈愿好日子就像遇到酒精的火苗一樣往上竄。旺得壓都壓不住。然后，就到隊伍后面排隊，朝拜財神爺。

進扎基寺不用買門票。我們跟著隊伍終于進入寺廟里面，發現這里更像一個四合院。三面都是兩層樓的僧舍，樓上的欄桿上搭著寺內僧人絳紅色的僧衣，居家氣息明顯。財神所在神殿人頭攢動，熱氣騰騰，酒香撲鼻。財神爺在佛龕里吐著舌頭，醉眼朦朧地看著世界忙碌的一切。喇嘛們熟練地開啟信徒獻上的酒瓶，將白酒倒入一只高腳銅盤，酒水便流到下面的大缸里。獻完白酒，人們會繞到神像后叩頭禮拜，敬獻哈達，而且可以摸到財神爺的腳。

土登說，如果愿意，你還可以交錢給神殿中央的老喇嘛，他會記下你的名字，送你一條哈達和一根細紅繩，這樣就等于你在財神那里“掛號”了，喇嘛會為你念“發財經”或者“平安經”。

從神殿右邊的木制樓梯上二樓，那里有兩間小佛堂，外面是一個寬敞的露臺。站在那里，可以看到拉薩市區和魚貫進入扎基寺的蕓蕓眾生。我也是這蕓蕓眾生中的一員，而且有幸跟隨土登和他全家度過了平生第一個藏歷新年，快樂而祥和。

多年以后，我也不會忘記他們的幸福與虔誠，不會忘記街頭飛揚的“扎西德勒彭松措”，以及隨處可見的被青稞酒迷醉的笑臉。