范增平:如果星巴克變成茶藝館

代表中華茶藝的品茶法，把品茶細致地分為六品，目品、鼻品、口品、耳品、身品、意品，不同的茶類用不同的茶器；把品香味分開來，分為聞香和品味，分別用聞香杯、品味杯，這是幾千年來，茶文化的進步發展，猶如“茶藝”一詞，是臺灣人對茶文化的創意，是臺灣對茶文化發展所做出的貢獻，也是中華茶文化的特色。

常常有人問起，中華茶藝有關聞香杯、品茗杯分開來的品茶方式起源于何人?何地何故?

1979年左右，一批臺灣南部的愛茶人士，時常七八個人聚集一起泡茶。其中有很多是200多年前來自廣東省潮州府，包括現在的廣東省潮州市、汕頭市、揭陽市和豐順縣等移居到臺灣屏東縣潮州鎮的后裔，他們大都沿襲著故鄉“潮州工夫茶”的習俗，經常相聚在一起斗茶。為了讓泡茶的人斟茶方便，每人用兩組杯子。一組放在自己面前，另一組推向自己前面的中間，然后各人取各人的一杯茶品味，審評所泡茶的優劣。剛開始的時候，兩組杯子是一樣的，漸漸地，有人認為杯子一樣容易誤拿別人的杯子，為了避免搞錯而分為兩種不同的杯子。很快地，又有人認為，應該將聞香的杯子做得高一點且要束口，香氣才能集中，不容易很快散發，而品茶的杯子需要就口。必須杯沿較寬一些且似v字形斜口，品味較方便，聞香杯與品茗杯分開使用就此形成。

上世紀70年代束期，臺灣正是茶藝之風興起之時，這種分為高口的聞香杯與寬口的品茗杯分別開來品茶的方式，很快就從南到北的流傳開來。1980年，我在林馥泉先生那里學茶的時候，已經有聞香杯與品茗杯分開使用的情形了。1981年，我住在臺北內湖。家里來人時，朋友間品茶也已經開始用聞香杯與品茗杯了。但印象中，陸羽茶藝中心教學卻似乎未曾有過聞香杯、品茗杯分開來用的經驗。我在陸羽茶藝中心上茶藝課時，只用一只杯子，將一只或兩只小杯放在當時所謂的“茶船”內轉動地燙杯，然后提起小茶壺在“茶船”沿上繞一遷，發出“嘎嘎”響聲，稱“關公巡城”，然后將小壺的茶分別斟入小杯中，稱作“韓信點兵”。

中華茶藝應該與時俱進，逐漸走向精致化才是發展之道。中華茶藝的美是大美，是意境的美，大美是感官之外的美。如果，中華茶藝只強調感官之美，沒有意境，沒有技藝，沒有禮法，還談什么“道”昵?中國的茶業過于粗糙，缺乏文化的深度，好不容易發展出具有文化創意的茶藝，當富有西方情調的咖啡傳入中國來，茶藝很快就面臨后繼無力的窘態，這個問題絕不是茶藝本身的問題，而是人為的環境問題。不同的環境可以孕育出不同的果實。茶到日本幾百年，到西方一二百年，卻可以維持不墜的美好年代。

近年來，臺灣的一些茶藝界人士，以為省略了器皿，就可以多賣幾斤茶葉。而不重視茶器的應用，好像茶藝就只有那一杯茶，越是如此，茶產業越會壁壘重重，茶文化發展越窒礙難行。喝茶的人轉向咖啡館，喝咖啡的人愈來愈多，現在咖啡館也賣茶。如果茶藝館只重視那一杯茶，那么喝茶何磐在茶藝館，在咖啡館也能喝茶，這就是臺灣茶藝館逐漸式微的重要原因。

國人對茶藝的認知不足，對茶文化的了解不深，把一杯茶的感官享受當作就是茶藝的美，把一杯茶的物理性質作為茶藝的追求目的，物理性可以用科技來執行得更為完美。茶藝是人文社會科學的范疇，茶藝的美是體現在行茶的過程中而不是在結果。如果把茶藝定調在一杯茶的好喝、好感上，珍珠奶茶、泡沫紅茶、包裝液態茶更能吸引人。

如果星巴克變成茶藝館，咖啡會賣得更多，茶的生意會更好。咖啡在自己的國家能生存發展，到中國來也能生存發展；為什么茶到別的地方能生存發展，在自家的土地卻維持得如此的艱辛，不能可持續性發展?