時裝:本土設計大行其道

任蕙蘭

設計師品牌升溫

周曉鳴接到古北一家設計師品牌店的短信，提醒她有一批新款到貨，她翻看日程表琢磨什么時候有空過去。當然，和所有喜歡漂亮衣服的女人一樣，這個項目可以插隊。店主是她的學生。

周曉鳴是上海工程技術大學中法埃菲時裝設計師學院的中方院長，早在80年代就帶出一支時裝表演隊，她對衣著設計感的要求比一般人更高。當她穿著歐版剪裁合體的上衣，搭配一條飄逸的長褲，踏著高跟鞋風風火火地出現在辦公樓，學生們私底下議論，這才叫“時尚范”。

“三四十歲的女人購買力最強，年齡上升不能再穿亂七八糟的衣服，對面料、質感和版型都會有要求，但很難買到稱心的。”她可以為一件簡單的白襯衫花上4位數，但經常逛遍大商場找不到心儀的衣服，漸漸開始轉戰古北、長樂路上的設計師品牌店，因為那里立體裁剪的時裝一上身就合適得不想脫下來。“在這行做久了，看一眼就知道一件衣服是不是出自設計師之手。”

時裝永遠是職業女性的共同興趣，幾乎每個女人內心都有“衣不驚人勢不休”的情結。錢竹老師在高校工作多年，很注重自己在學生面前的形象。“就算是中規中矩的套裝，如果衣扣的排列有些變化，口袋設計增加些新意，領口多了條花邊，都會讓人心動。而當這些變化都有某種關聯，體現了設計感，這是抵擋不住的誘惑。”同樣，錢竹也是本土設計師的擁躉。

隨著中產階層崛起，處在事業黃金階段的職業女性購買力比過去更強，對時裝也更挑剔。奢侈品牌永不過時的經典款讓很多人開始“審美疲勞”，而夸張前衛的派對著裝又難以滿足白領日常需要，本土設計師品牌“fashion”又不會太“潮”，深諳這一階層的消費心理，合了職業女性的胃口。

“大牌的一個系列會做一段時間，而且在中國銷售的大部分是庫存商品，不是當季流行款，讓人感覺暮氣沉沉。本土設計師品牌船小好調頭，更新快，更清楚本土女性需要什么。”錢竹表示。

“30-45歲年齡段的女性顧客購買力最強，她們不像剛出道的小白領要靠買名牌來襯托自己，穿衣服有自己的理念，喜歡個性化一點的東西，她們很能接受本土設計師的作品。”陳超在上海徐家匯經營一家設計師品牌集成店，和幾個不同風格的設計師合作。設計師負責創意，他負責賣，這種合作模式持續了很多年。在他的店里，春夏裝在600-1000元，秋冬毛衣風衣1500-2500元，陳超坦言針對的是“價格敏感度不高”的消費者。

“顧客挑中某件衣服，我們會向她介紹這個設計師的風格和背景，比如他獲過什么獎，參加過哪些發布會，顧客認可了這個設計師，會作為談資告訴她的朋友，成為衣服的附加值。設計師品牌靠的是口碑營銷。”

本土設計師養成記

“如果你升職了，第一個電話打給誰？在日本很多人是打給他的時裝設計師。”陳超的一個日本朋友告訴他，自己所有的西裝都由一家設計師工作室打理，“比如你是經理，設計師會根據你的收入和社會地位建議你選什么款式和面料，如果你升總經理了，他會及時調整你的服裝規劃。”很多設計師經營了幾十年，和顧客成為終身朋友，因為顧客會和他們分享私人狀況。

這種情況在不少國家都很普遍。巴黎盧浮宮邊上一條高級成衣店聚集的小街，設計師的名聲沒出過法國，但低調的“老錢”（Old Money）慕名而來，指定某位設計師負責自己下半年的時裝規劃。日本里原宿設計師品牌店扎堆，曾是上海長樂路的模仿對象。隨著中國中產階層，本土設計師也在成長。

8點不到，上海工程技術大學中法埃菲時裝設計師學院三年級的平立裁教室里，幾個學生圍著自己的模特胸架計算數據，工作臺上堆滿白坯布，卡紙和各色彩筆。模特身上半成型的“衣服”，其實是幾片用大頭針固定的布片。這個過程被稱作“打版”，用白坯布剪裁出衣服雛形，拿大頭針在胸架上固定，畫上定位線，再把布片拆下來，將數據拷貝到卡紙上，基礎版就完成了。用專業的說法，這叫立體裁剪。

不光是名字聽上去很前衛，立體剪裁直接在模特身上打版，跟中式平面制衣方式相比，成衣更合體。法籍平立裁教師麗莎穿梭在學生中間，通過跟隨的翻譯表達她對作品的意見。并不是每個人都滿意這樣的間接交流，學生努力用簡單的法語夾雜著英語、手勢向麗莎表達自己的想法。

學生鄭瑜樺向記者展示那件已經做了6個課時的旗袍，這是平立裁課程的學期作業。外教給出旗袍的基礎版，學生再自己發揮——比如將盤云扣換成立領，或者給旗袍加上西式晚禮服的泡泡袖。她決定將一條蓬松的裙擺混搭在中規中矩的旗袍上，用西裝墊肩做裙擺的材料，再給領口加上蕾絲邊，她感覺效果一定會很炫。

“外教經常說中國學生太保守，時尚就是要敢想。”和這里大部分學生一樣，鄭瑜樺對設計師這個行當充滿熱情。她常常在工作室一做就是一天，雙休日逛遍董家渡、南外灘、世貿商城找需要的面料。如果買不到想要的，她就自己做面料再造，比如買上一堆巧克力喜糖，收集盒子里的襯墊貼在深色面料上，做出想要的效果。

鄭瑜樺說，她還遠遠不算“瘋狂”。畢業秀前，有學長為了做出褶皺效果的作品，用細針縫制很厚的面料，直到十指被針扎得蛻皮；有人設計了天然漸變色的菱形片裝飾，開紅木店的父親叫工人用老紅木根雕出他要的圖樣；還有人所有面料在真絲大王選購，動輒幾百元一米，整件衣服用施華洛世奇水晶燙鉆，六套畢業作品花了五位數成本……

當Jimmy Choo、Vera Wang、Anna Sui 、Vivienne Tam躋身奢侈品行列，新晉登科的Jason Wu成為奧巴馬夫人的御用品牌，華人血統成功輸入時尚市場。在中國這個世界時裝的大工廠里，本土設計師雖還沒有真正大量地嶄露頭角，但時裝院校不乏勤奮修煉的年輕人。

中法埃菲時裝設計師學院成立至今10年，是上海工程技術大學和法國巴黎時裝公會合作辦學項目。2000年，上海高校戰略合作項目并不多見，時任校長汪泓帶了一支團隊赴法國考察，和法方展開馬拉松談判，一年半時間里和法國人談了17次。

“法國人辦學校像開公司，成立一個董事會，任命一個院長就行了，這和中方辦學管理制度大相徑庭。”周曉鳴說。談判過程中，雙方既喝咖啡又品茶，有時為了一個細節而錙銖必計，大家慢慢在溝通中融合了兩個同樣有悠久歷史的服裝文化。

常務院長柴立偉是一名法籍華裔，父親是歸國華僑，當年在周恩來引進歸國人才時作出重要貢獻。與父親一樣，柴院長心系著中國的強大，希望能通過自己的專長為中國做貢獻。“很多人出去了不回來，我想把外面好的東西帶回來。”柴立偉在法國時裝界、媒體工作多年，還經營過一家巴黎最貴的中餐館，但她選擇回國做一個不賺錢的項目。

校長汪泓看中了法方提供的最優質專業資源和教育資源，為了更好地合作，汪校長高瞻遠矚，決定在人事和財務上給予一定的特殊政策，在當時看來簡直不可思議，但她力排眾議通過了該項目。10年來，學院培養了一批又一批優秀設計師，上海工程技術大學中法埃菲時裝設計師學院聲名鵲起。汪校長說：“成立埃菲時裝設計師學院的目的不在賺錢，而在于能做一個培育優秀的設計師的搖籃，培養優秀的中國的本土設計師。”

市場是硬道理

“國內很多人寧愿花幾千塊錢買一只國際大牌的A貨包，不愿嘗試本土設計師花上一個月立體剪裁做出來的作品。”畢業生郭家琳感到很無奈。

中國服裝制造業如火如荼，難掩用廉價的勞動力和龐大的市場培育國際品牌和養活國外設計師的尷尬真相。

本土設計品牌的發展并非一帆風順，日漸凋零的長樂路正是最好寫照。這條街曾隨著本土設計品牌進駐而興旺，風頭直追日本里原宿，然而，盛名也吸引了許多裝修前衛但沒有獨立設計能力的服裝店扎堆，普通人分不清那些店里擺賣的動輒四五位數的成衣，到底是設計師作品還是“外貿余單”。“劣幣驅逐良幣”的結果是，承受不了租金壓力的真正設計師品牌不得不轉戰他處。

在紐約，文化創意產業的從業人員占該城市全部工作人口總數的12%；在倫敦是14%；在東京高達15%。而上海創意產業的從業人員在總的就業人口中的比例不過千分之一。缺少一批頂尖的領軍人物式的創意人才，對上海創意產業的發展是一大制約。

但仍有不少初出茅廬的設計師挑戰本土設計品牌這個奢侈的目標。IFA學院的三個年輕人自創品牌“80號”，把80年代老上海的元素印在T恤上，在田子坊等上海風情的創意園區寄賣，吸引了很多老外。“做了沒多久，他們來學校借地方做showroom，搞活動，我知道他們肯定做大了。”周曉鳴說。

市場是檢驗設計的硬道理。長期以來，設計師自顧玩弄藝術與美學，脫離了實際應用的現實，導致中國制衣業只能為歐美品牌做“嫁衣”，但這一現狀正在發生改變。

“外教說他就是老板，我們是他的員工。”鄭瑜樺二年級時修過外教德尼的設計課，他在巴黎做過設計師，熟悉時裝業的生產流程，會以市場化標準來要求學生。“他要我們工藝圖要畫得利落，出圖紙后還有一系列生產工序，企業不會給你半年時間慢慢畫。”

德尼經常去參觀生產國際品牌成品衣的中國工廠，看看工人是怎么做衣服的。“我就可以告訴學生，我們在設計時是這樣做的，工人真正在生產時是那樣做的，不能保留全部設計精髓，所以設計時就要考慮到生產時能不能實現。”

鄭瑜樺有一次交上去一幅造型炫目的得意之作，德尼皺著眉頭看了半天問，這件衣服怎么穿？拉鏈在哪里？她一下子被問住了，從此只畫“能馬上拿去生產的作品”。

“畫成什么樣，就要做出什么效果。”這是德尼最常掛在嘴邊的一句話。有一年畢業秀前夕，學生交上來一幅造型夸張的效果圖，模特的裙角飛揚在半空中——這一閑筆的代價是多加30米布料做裙擺，確保理論上裙角可以飛到畫中的高度。

畢業生郭家琳還記得那個難忘的場景：晚上9點，教室里三個學生圍在一起，一人坐一張小板凳，扯著裙子的一角，密密地用三角針縫裙邊。整整30米的裙邊，比戴安娜出嫁那天的婚紗還長！

“學生們很早就有機會拿自己的設計在市場中試水。”院長柴立偉告訴記者，很多中國的代工企業有了品牌意識，不滿足于簡單的貼牌生產，他們開始打造自己的產品目錄，也會重視包裝營銷這一塊，而實現的途徑就是和國內時裝院校合作。另外，一些大型的模特賽事、體育賽事也給設計專業的學生提供了實踐機會。

“一個本土設計師走出來需要很多因素，實力，機會運氣，最重要是市場意識。”胡強是學院的中方設計教師，他工作室里陳列著上一次個展的幾件作品，灰底黑紋的面料酷似老上海的“彈硌路”， 弧形褶皺的裙擺依稀有石庫門的記憶。他告訴記者，在設計這個領域，懂得市場的設計師更容易成功。

“我們更愿意和有市場經營意識的設計師合作，作品不能只有舞臺效果，沒有實穿性。成熟的設計師要學會控制成本，避免增加不需要的配飾，畢竟作品不是在時裝博物館展覽。”陳超表示。