1912-1949絲縷攀緣,尺寸記載:旗袍的時尚流變

胡月

三十七年之于五千年之浩瀚，不過一瓢。對于近代于懵懂中遭遇外侵外辱的中華民族，這瓢卻是百味雜陳的良藥補品。兩百余年來，因了動蕩、謀生、求學，越來越多的炎黃子孫散居世界各處：因了外攘、內亂、隔閡，有了兩岸三地，有了聚集而成于他國的五十多條唐人街。然而，世紀更迭，氣象萬新，中華后代有著一個共同的歷史情結，那就是對歷史的緬懷和眷念。

民國有什么?軍閥混戰，倭寇入侵，民不聊生。除這些之外，更有一批批中國人的壯志報國。實業興國、犧牲救國；也有于風云變幻時代中生活方式的發展，這些方方面面都如實地印刻在了國民大眾的衣飾上了……

從“火”到“腳”的革命(1912—1920)

宣統三年，即公元1911年的10月10日，武昌爆發了武裝起義。

翌年2月12日的紫禁城養心殿，隆裕太后以宣統皇帝的名義發布詔書宣布退位。那天外務大臣胡惟德等人接過詔書，沒有照例下跪叩拜，而是用鞠躬方式向這個王朝告別。宣讀完詔書，隆裕太后號啕大哭，她是真的十分傷心，哀嘆這兩百多年的大清帝國在她孤兒寡母的手中終結。或許她也聽說了，那個被朝廷萬般倚重的清廷總理大臣袁世凱在前天晚上也剪掉了辮子。

這一年，龍旗換成了五色旗。剪辮易服也已成為不可阻擋的歷史潮流。民國元年，遷至北京不久的民國臨時政府和參議院頒發了第一個服飾法令，即《服制》(民國元年十月初三)。在這個服制里，最顯著的特點就是用西洋服飾作為禮服。尤其是大禮服的選擇，基本上照搬了西洋服裝，完全是英國紳士式，即歐洲燕尾服樣式。乙種常禮服是中式長袍馬褂和西裝，以此確立了民初那種中西麋集、西裝革履與長袍馬褂并行不悖的服飾風格。

新政權文武官員換上新裝，意味著滿清帝國頂戴花翎的終結。改元易服，天經地義。民國的服制標志著中國進入了新紀元。

民國初服制其意義不僅僅是易服改元之舉，而且是在中國歷史上第一次用法律的方式將西洋服飾直接地、自上而下地引入中國，并以此為社會政治變革的手段之一。可以這么說，民初的《服制》不止是紙政令，更是一份革命檄文。

易服，意味著革命，意味著對新時代所取的態度。當時的上海、天津、北京、南京等城市的政界、知識界率先剪辮易服，商賈亦為之推波助瀾。廢除辮發滿裝以后，中國人該如何著裝?當時的革命者雖說排滿，但絕非復明。就此，魯迅曾在《洋服的沒落》中俏皮地講：“恢復古制罷，自黃帝以至宋明的衣裳，時實難以明白：學戲臺上的裝束罷，蟒袍玉帶，粉底皂靴，坐了摩托車吃番菜實在也不免有些滑稽。“在當時，西式服飾正是歷史的選擇，因華夏服飾未能自覺步八工業時代，成形于農耕文明的服飾形態讓位于先入工業文明的西方服裝也是理所當然。何況革命黨人正是以法國大革命，美國獨立戰爭為榜樣，以西方民主政體為摹本，因此，民國初服式的西化正是歷史的必然。

其實，辛亥易幟的重要標志之就是男子剪辮、婦女放足。對從未接受過任何關于“民主”，”革命”等現代思想啟蒙的普通老百姓來說，與民國初那些“共和”，“憲政”直接關聯的，莫過于家家戶戶的男人剪辮和女人放足。奪得政權的革命者們也首先革除的是滿制的辮發和千年漢俗的纏足，進行了從“頭到“腳的革命。

1912年，中華民國臨時政府在南京剛一成立，臨時大總統孫中山就頒布剪辮通令，致電全國：“令到之日，限二十日一律剪除凈盡。”剪辮是革命者與清王朝決裂的第一步，對剪辮令的頒布，國民或欣喜，或惶恐。欣喜也好，惶恐也罷，腦后的那條辮子成了革命的對象。但事實證明封建的辮子絕非二十日內能剪盡。依戀辮子的仍大有人在，有人把辮子盤在頭頂混跡于途。尤其前清宮室仍是辮子的集中地，1913年，民國內務部曾和清室內務府聯系，希望勸說遺老遺少剪捭辮子，未有結果。為了徹底剪去辮子，民國政府一而再、再而三地頒布剪辮政令。

和剪辮同樣的是女子放足。1912年3月，孫中山就令內務部通飭各省勸禁纏足，令中說：“當此除舊布新之際，此等惡俗，尤宜先事革除，以培國本。”1928年，南京民國政府再次發布《禁止婦女纏足條例》，令各地婦女纏足者務必解放之，并分別對十五歲以下，十五歲至三十歲和三十歲以上婦女做出不同的放足要求。

從1912年至1928年，民國政府就這一“頭”一“腳“的法令措辭逐步升級，從“勸誡”到“禁令”便可見斑，陋習如此難以割卻，不能不令人驚愕。國人心理上的封建辮子和纏足意識遠比想象的更為頑固。嚴復曾言道：“嘗謂中西事理其最不同而斷乎不可合者，莫大于中之好古而忽今。”以后的五四運動表明辛亥革命是一場遠未完成的革命，新政權的建設者們要割除封建主義的“辮子”，遠比趕走一個皇帝要困難得多。

新舊更替，士洋結合

(1921-1930)

“軍閥來來去去，馬蹄后飛沙走石，跟著他們自己的官員，政府，法律，跌跌絆絆趕上去的時裝，也同樣地千變萬化。”張愛玲在《更衣記》中如是說。

一個新舊更替、土洋結合的混沌年代，不管是政治局勢還是服飾裝扮，概莫能外。

1921年5月，孫中山到廣州就任非常大總統，閱兵時他穿著一身十分繁縟的大元帥服。據說，他那時正在探尋一種中國式的現代制服。國人的穿戴日趨開放，但未免華洋雜處。男子長袍馬褂瓜皮帽灑鞋、女子上襖下裙梳髻有之：男子西裝革履油頭粉面，女子西式套裙開衫燙發亦有之。西服愈來愈普及，社會上層的中青年男性以穿西裝為摩登，20年代后期益盛。長衫、馬褂或馬甲依舊是國人常服，尤其中老年人在家穿長袍，有時外套一件小坎肩，出客添換馬褂以示鄭重，腳上仍是布襪、布鞋。而新派知識分子，尤其是青年學生，雖然對西方服飾有好感，終因自己的民族情結和穿著習慣，繼續了“五四”運動時期的穿法，中式長衫上插一管自來水筆，下著西式褲子。學生裝也是青年學生的主要服飾。

1924年，馮玉祥將軍揮師進京，發動北京事變，并電邀孫中山北上。中山先生從廣州至上海，繼而經天津赴北京。一路上，他常穿一種新式的服裝出席諸多場合：八字形翻立領，四個貼袋，七粒明扣，那就是以后因他而命名的“中山裝”。20年代出現的中山裝為中國現代服裝史上最成功的男裝，也是最具政治色彩和進步特色的服裝樣式，并伴隨著中國以后政治的起伏跌宕而呈現在各個歷史時期。國民政府在中山裝上附會了相當的政治涵義，如“禮、義、廉、恥”，三權分立等，中山裝的出現和普及與政治領袖的倡導、政治形勢的變化密不可分。同時，其樣式外觀輪廓周正、結構合理、線條分明，功能性強，具有嚴肅、莊重、樸實的美感，既合乎國民的傳統審美習慣，也恰當地結合了國際現代服裝的審美形式與工藝。于整體造型上體現了民主、平等、革新、進步等

社會理想和大眾愿望，不受地區、年齡、社會階層、地位的限制，因而達成了來自廣大民眾心悅誠服的贊賞和接受。

20年代，無疑開始了中國女性自覺扮美的新時代。

漢族女子歷來是“三綹梳頭，兩截穿衣“，不過到了20年代，上下聯屬的旗袍卻風行開來，民國以后的漢人婦女競然穿起了旗袍，倒是出乎反清志士的意料之外。早期的旗袍仍具初始特征：寬肥、平直，正如張愛玲所指的”嚴冷方正”。皆為長及腳踝，平直，合身有余，袖為倒大袖，及小臂中部。衣裾多用絲辮沿邊，有的則用刺繡飾邊，領子上裝飾一道至三道絲絳。有些女性還常常在袍內穿褲。

旗袍開始流行，20年代中后期皆為長及腳踝，平直，合身有余，袖為倒大袖，及小臂中部。旗袍沿邊日趨簡單，為絲絳邊，領子上裝飾一道至三道絲絳。后期愈來愈多與高跟鞋、絲襪相搭配。民國女性之所以在這個時候選擇旗袍，目前最多的解釋是與女權有關。既然男子穿袍，追求平等進步的女子也選擇旗袍，似乎袍服作為符號被賦予了與男子平起平坐的意義。

以后發展變化的旗袍(有人稱之為改良旗袍)逐漸融入西方剪裁和現代審美，旗袍更加貼體，展示女性曲線。更重要的是現代審美意識使女性樂于用旗袍表現女性身形之美，促使在旗袍形態的設計上更加注重體現東方女性的人體美，出現了以后的短衣袖、開衩、緊腰身等變化。女性的旗袍成為了民國最重要的時裝，扮演了民國時尚大戲中的主角。1929年，民國政府制定的《服制條例》明文，女子禮服分襖裙和旗袍，旗袍被確立為中國女性之“國服”。

民國的女子上衣較以前短小，大多齊腰，最長及臀。有對襟、斜襟之分，一般用盤花布紐扣，也有用西式金屬紐扣或金屬字母暗扣的。下擺有直線形和半圓形兩種。清末民初的“元寶領。”已逐漸淘汰，代之而起的是小立領或無領。袖子般寬且短。細碎的百褶裙也落時了，入時的是下擺寬大、比較瀟灑自由的寬褶裙。在開埠的城市里，西式服裝當然是這時期時髦女子極為傾慕的裝束，主要以大城市的富裕女子或交際明星為主，一些熱心于政治事務與婦女解放的女士也喜穿著西式衣裙。主要有連衣裙、西式上衣和短裙、西式呢質大衣、翻領毛皮大衣，搭配寬檐草帽、高跟皮鞋、手提錢袋等配飾品。連衣裾和西式短衣有各種領式，袖子則多為西式裝袖。民國開啟了中西、土洋合壁的服裝歷史，國人的服飾在以后的日子里更加自由、多彩。

旗袍輝煌海派影響

(1931-1940)

從30年代開始，旗袍成為中國都市女性的重要服裝。名媛、明星、女學生、工廠女工幾乎全都接受了旗袍這一樣式，只是面料、質地、做工和穿著方式有差異而已。

上海是現代旗袍的策源地。旗袍的修長適體恰好符合江南女性纖巧玲瓏的體態

很快在上海及周邊地區廣泛地流行開來更重要的是，這時的旗袍絕不是旗人(或男人)之袍，明顯已融入外來的現代技術和審美。長江三角洲地區的廣大女性將旗袍穿出了一種婀娜神韻，從而成為具有海派文化風格的典型服飾形象造就了中國現代服裝史上的一頁輝煌

民國，最時興的女性服裝莫過于旗袍。旗袍的形制結構隨時尚逐年變化，裝飾愈來愈趨簡單，長短肥瘦年年更新。最主要的變化集中在下擺的長短、領的高低、紐扣的多寡、側開衩的高低等方面。

1930年的旗袍長及膝蓋，腰身收小，下擺收攏：1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線，1932年后，旗袍下擺復長，及腳踝或腓下部，穿高跟鞋方可行走袍身加長對旗袍的現代轉型有著十分重要的作用，修長旗袍使下擺開衩成為必要開衩旗袍也成了現代改良旗袍的重要標志1933年始，旗袍從低衩或無衩變成高衩當紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場，衩高過膝甚至及臀因了明星效應遂成流行。

1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低衩，故旗袍開衩趨小，依舊長度及地，完全蓋住雙腳時人揶揄為掃地旗袍”。長旗袍畢競不實用，隨抗戰爆發復回利于行走之長度。作家曹聚仁在《上海春秋》中寫道：“一部旗袍史離不開長了短，短了長，長了又短這張伸縮表也和交易所的統計圖相去不遠”

女裝倒大袖已風光不在袖型細窄合體，短至肘上。]937年后，旗袍的袖長更是縮至肩下兩寸，幾近無袖，形成史無前例之特色。傳統的中式長裙日漸式微，年輕時髦女子穿著旗袍其余便是襖褲。襖褲的風格是比較寬松隨意，這時的褲子開始采用西式裁剪方式制作肩、朐、袖的裁剪都較為稱身合體西式服裝是大都市女性追羨的，在上海等大都市里也時興西式衣裙。當時的月份牌廣告畫以應時的美女和時裝為主要題材，是對民國年代的民眾生活、時髦心理最準確、最典型的歷史寫照、

自南京政府頒布新的服制令以后民國初年制定的西洋燕尾服作為大禮服的制度正式退出歷史舞臺了，同時退出的還有東洋式的軍服。中式禮服——馬褂，也悄悄地逐步消失，僅限些德高望重的老者還有穿著、通過前二十年的摸索，民國模式的男裝形式基本確立：西裝、中山裝、軍裝及長衫。“海派”的形成，不能不與開埠、租界、殖民聯系在一起。在動蕩的民國歲月，上海的社會環境較其他城市相對寬松，對外來的現代文化影響抵觸較少，促使各地的文化人到上海尋求發展。在這樣的歷史、文化背景中孕育發展起來的上海，必然最終成為了民國時期流行時尚的發源地。

那真是個上海人來不及消化洋摩登的年代，所以，只要是在中國沒出現過的，任何西洋的東西都被冠以時尚，都有其市場。甚至滋生了重衣衫不重人的世風，正如魯迅在《上海的少女》中所描述：“在上海生活，穿時髦衣服的比土氣的便宜。如果一身舊衣服，公共電車的車掌會不照你的話停車，公園看守會格外認真的檢查入門券，大宅子成大客寓的門丁會不許你走正門。所以，有些人寧可居斗室，喂臭蟲，一條洋服褲子卻每晚必須壓在枕頭下，使兩面褲腿上的折痕天天有棱角。”“洋涇浜”培養出來的摩登之花香臭并存，既有破中國封建惡習，樹現代文明之風的一面，又有殖民文化派生出來挾洋自重的另一面。

不過，在30年代的許多媒體廣告商，經常都是堂堂正正地寫上“完全國貨”的廣告詞，如”完全國貨，章華呢絨”：“鵝牌衛生衫褲，告稱國產上品”：“老牌國貨，陰丹士林布”等。當時流行的陰丹士林布大多為國產，因此也被稱為“愛國布”，用陰丹士林布制作的旗袍，一直盛行到抗日戰爭期間。不

破不立民國風尚

(1941-1949)

1945年8月28日，一架草綠色的飛機降落在重慶九龍坡機場，毛澤東微笑著走出機艙，他是來渝參加國共和談的。一位記者注意到“我看到他的鞋底還是新的。無疑的，這是他的新裝。”耐人尋味的是次日蔣介石與毛澤東的一

張合影，國共兩黨的領袖穿了一樣的服裝：中山裝，僅僅只有色澤和細節上的差別。衣服相同，政見相左，重慶談判最終破裂。

到了40年代，民國的時尚風貌已經基本形成。

40年代的民國男女服飾均為30年代的延續。但風格卻愈加西化，海派時髦為全國效仿，西式服裝與中山裝、旗袍組合成40年代民國的時尚拼圖。長袍馬褂已不是主禮服，但也未完全退出歷史舞臺，通常是德高望重者或老者穿著。而西服、中山裝及當時的軍服是重大場合的禮儀服裝。于平日般場合，西裝、中山裝、長衫等是政要、官員、職員、教師、知識分子的主要服裝，且形成了某些約定俗成的衣著習慣。

通常政界人士、洋行職員著西服：黨政官員著中山裝：知識分子中有的只采長衫、長袍等中式傳統打扮，另有些人則著西裝，還有些人中西兩式都穿：冬天則穿西式大衣或棉袍；勞動階層的衣著一般變化不大，基本裝束依舊是中式褂襖和鞔襠褲。

上海、天津等沿海大都市的社會中上層視拎“司帝克”(stick，手杖)、戴禮帽、吃火腿面包，能講幾句英文為時髦。甚至男性流行穿輕佻的大幾何紋淺色面料的西褲和外套，夏季則為白色以及大花卉紋或幾何圖案紋樣的短袖襯衣和淺色西褲，西褲腰節較高，褲腳常有1厘米左右的翻邊。抗戰后開始流行類似美式空軍軍服的短夾克，被稱之為艾森豪威爾夾克，年輕小開們競相穿著，并配搭上一副“雷鵬”墨鏡。

戰后，旗袍再度輝煌。無論大家閨秀、小家碧玉，均為襲旗袍而摩登。旗袍風度收則不張，雅則不佻，十分符合國人的普遍審美。旗袍款式簡潔，視用料、加工方可辨參差高低。旗袍面料主要有國產和進口印花面料的絲綢、洋絹、洋布，以及提花的絲絨、錦緞、香云紗，再加上手工營絲、色織布與土布等。40年代的上層女性對進口蕾絲十分著迷，蕾絲鏤空旗袍配以真絲薄料襯裙，風韻別致。講究的旗袍仍以刺繡、花邊、鑲滾、珠片等裝飾，但絕不似肖年“三鑲三滾”的繁復。校服旗袍以樸素淡雅為妥，長度上縮短一寸，袖子完全是西式裝袖。女工們的旗袍更是簡易樸素。

都市女性喜穿西式服裝，漸成風尚。西式服裝和中式旗袍爭奇斗艷，相輔相成。可用西式大衣、外套、背心、毛衣、圍巾與旗袍搭配，于旗袍外罩一件長度在腰線以上的，雙排紐或單排紐前開身絨線上衣或背心，為知識女性的典型裝束。

民國以后的西風勁吹，男女同校、自由戀愛、“娜拉”出走等新事物層出不窮，潛移默化地影響著沿海城市鄉鎮人們的生活、家庭、婚姻等方方面面。民國以來，對舊式婚姻抨擊的結果，就是“拿來”了西方社會關于愛情、婚姻、家庭的民主思想，當然也“拿來”了西式的婚禮形式和婚禮服飾。蔣宋的西式婚禮照片見報后，新娘身著白色婚紗，風姿綽約，光彩照人，令無數青年女子羨慕不已。于是乎，宋氏的西式婚紗大流行。同時，隨著各種西式體育的傳人、普及，適宜于體育活動的各種運動服也隨之被國人所接受和采納。西式運動和運動裝給內斂的中國人帶來蓬勃朝氣，給萎靡不振的華夏世風注入陽剛之氣。至此，民國的時尚風貌基本定格。