埃塞俄比亞的“永久之都”

　　空中的第一眼
　　第一次看見亞的斯亞貝巴是在空中。今年從肯尼亞首都內羅畢出發，要去埃塞俄比亞的拉里貝拉和貢德爾，亞的斯亞貝巴是必經之地。飛機抵達亞的斯亞貝巴上空的時候，夜幕已經降臨，從舷窗不經意向下看了一眼，一眼驚艷！
　　行前看過一些埃塞俄比亞的資料，包括當地旅行社提供的第一手旅游信息。加上若干年前電視新聞中一個埃塞俄比亞饑餓兒童的照片，至今記憶猶新，我對這個國家已經有了先入為主的印象：貧窮、落后、缺電少水、衛生條件差，再加上今年“東非之角”再次遭受饑荒，我滿腦子想的都是一個滿目瘡痍的國家。在內羅畢機場碰到常來非洲出差的一個中國小伙子，他如此形容亞的斯亞貝巴：“連中國的小縣城都不如！”
　　可是，飛機下方這一大片一大片燈光照耀的是什么地方？密如繁星，輝煌燦爛，這是那個缺電的埃塞俄比亞嗎？
　　心中的驚奇直到入住酒店都沒完全消退。因為要趕第二天一大早的飛機去貢德爾，選擇的這家酒店離機場只有幾分鐘的車程。但是短短的一路，借著路邊的燈光，覺得這是一個看上去還不錯的都市。
　　被掩蓋的真實
　　第二次和亞的斯亞貝巴的正式接觸是從貢德爾、拉里貝拉回來，在回國前的一天半時間里，我睜大眼睛，試圖努力看清這個城市的面貌。
　　也許第一眼看到的亞的斯亞貝巴被黑夜掩去了許多真實，驚艷璀璨的燈光既來自于燈紅酒綠的繁華地段，但更多的是從破舊、密集、工棚一樣的民宅中映出。但是，這仍然是一座大氣的都市，和我去過的一些國家首都，比如內羅畢、開羅、加德滿都、新德里不同，這里并不喧鬧、嘈雜和混亂，有一種奇特的從容氣度。就像路上行車，雖然紅綠燈極少，但車讓車、車讓人，看似沒有管理卻并不混亂。
　　衣衫襤褸、無家可歸的人在亞的斯亞貝巴同樣存在，而且為數不少，圣喬治大教堂、三一大教堂外都有。但他們不會尾隨游客，更不會死纏爛打。
　　恩托托山就在亞的斯亞貝巴市內，海拔3000米左右，是俯瞰市容的制高點。此山離市中心車程不過20分鐘，可是“十里不同天”。我們離開喜來登酒店所在的整潔寬闊的公路，沒過多久進入恩托托山，立即看到鄉野的景致。車子盤旋上路，沿途可以看到許多背柴下山的婦人，據說是下山賣錢的。這種我幾乎只在熒幕上見過的景象居然出現在離一國之都的核心地帶不過十幾公里的地方， 打個也許不恰當的比喻，就像是北京三環上出現一條馬車專用道，還不是觀光馬車，就是徹頭徹尾拉貨干活兒的農用馬車！
　　我們在一處合適的地方停車拍照。一個背柴的女孩子靠在一旁，我們的到來沒對她產生任何影響。要知道，作為為數極少的亞洲面孔，這一路上我們已經習慣了黑人兄弟姐妹深邃的目光凝視。女孩子的淡然讓我好奇，也讓我打消了通過司機上前打招呼的念頭，只是趁著拍攝風景偷偷給她照了幾張相。
　　亞的斯亞貝巴就是這樣一座奇妙的城市。貧窮、落后、現代、富裕以一種奇特的方式和諧共生著。豪華酒店夜景斑斕，彩色音樂噴泉映襯著酒吧里的紅男綠女，但墻外低矮的民房一樣透出溫暖的燈光；城市的人們來來往往，或從容或急迫，而不遠處的農人用著延續百年的器具耕種，不慌不忙。亞的斯亞貝巴本身并非古城，其歷史不過百年。但這座名字寓意“新鮮花朵”的城市不僅是一國之核心，也是非盟的總部。也許，就是這樣的一個地位培養了這座城市的氣質。
　　博物館里的“露西”
　　在內羅畢機場和一個常來出差的中國小伙子聊天時，問他有沒有去過亞的斯亞貝巴的國家博物館，看沒看“露西”。他先是有一瞬的茫然，然后是一臉不屑，說：“他們那兒有什么好看的！比國內差遠了！”
　　沒錯，光是看看這座國博建筑就知道差了有多遠，簡直是天上地下。可是，再小再破也是一個國家為了保護、傳承歷史文化瑰寶而做的努力，更何況埃塞俄比亞這個人均GDP排名世界倒數第六的國家，值得尊敬。
　　無疑，“露西”是埃塞俄比亞國家博物館的“鎮館之寶”。
　　1974年11月24日，美國古人類學家在埃塞俄比亞發掘出了“露西”。她被認為是第一個直立行走的人類，是當時所知人類的最早祖先，距今320萬年！320萬年吶，在她面前，山頂洞人、藍田人、元謀人都要叫一聲“太太太……奶奶”了，他們加起來的歲數大概都比不了“露西”?，F在這里展出的“露西”是復制品，原件保存在美國（因為是美國人發掘的）。
　　30多年過去，考古工作也有了新的發現。據說，目前發現的最早人類化石是在肯尼亞，但是其完整程度比不了“露西”。在埃塞俄比亞的國博里，除了展出當時出土的化石以外，還有一個在此基礎上拼出的完整的“露西”骨骼模型，這個模型曾在上海世博上展出過。
　　除了古人類考古發現，博物館還有許多埃塞俄比亞古代文明的證明，包括阿克蘇姆、貢德爾、所羅門時代等等。不過，在我眼中都抵不過“露西”。其實，在亞的斯亞貝巴停留一晚的主要原因之一就是為了親眼看看“露西”，在她生活的土地上。我從小就喜歡看考古的東西，見到數百、數千、乃至萬年前的遺跡、文物，有一種穿越時空終于得見的欣喜。
　　非著名歷史遺跡
　　蒂亞是埃塞俄比亞一個非著名歷史遺跡，卻是世界文化遺產。蒂亞離亞的斯亞貝巴只有90公里左右。離開市區，路況很好，行車不多，沿途是鄉村田野風光。埃塞俄比亞以畫眉草面包為主食，幾乎三餐不離，而制作畫眉草面包的主要原料是一種被稱之為“畫眉草”的農作物，類似于小麥。所以這一路上都是大片畫眉草，風吹“麥”浪之后。
　　行車不過1個半小時就到了一個村落，七拐八拐之后，停在了一個鐵柵欄門外。要不是在路上瞥見一塊指示牌，還真不敢相信一個世界文化遺產就在這一大片被鐵柵欄簡單圍起來的荒草地上。
　　這里是一個以巖石作墓碑的墓碑群，大約有30多個，制作于14至16世紀。墓碑表面有類似于劍或刀一樣的浮雕和凸出的圓點。劍代表墓主生前是戰士，但也有資料說表明倒在墓主劍下的敵人數量。而圓點代表他有幾個妻子，也有資料說代表女人的乳房。據說，至今不甚清楚這些墓碑的確切建造年代。
　　這天略有些云，陽光時不時透過云層照在墓碑上。沒有其他游客，只有天、地、長眠于此的他們和遠道而來的我們。如此的原生態，大概也是他們所希望的吧。
　　兩座教堂
　　圣喬治教堂是一座八角形建筑，于1896年為紀念對意作戰勝利而建。后來著名的塞拉西皇帝在此加冕登基。
　　三一大教堂，寓意圣父、圣子、圣靈三位一體。這座教堂的歷史更短，是塞拉西皇帝在1941年為了紀念二戰前對意作戰勝利而建。塞拉西皇帝和他的妻子也安眠于此。
　　在外行人看來，這兩座教堂雖然風格不同，但已經和歐洲那些教堂靠近了。你可以在這里看到色彩艷麗的壁畫、流光溢彩的水晶吊燈以及彩色的玻璃窗，和拉里貝拉巖石教堂那種刀劈斧砍、簡單卻強有力的風格完全不同。
　　基督教和伊斯蘭教在埃塞俄比亞各占半壁江山，基督教勢力略強，尤其是在北部高地。所以亞的斯亞貝巴的清真寺并不引人注意，而教堂比較有名。當地居民大多是虔誠教徒，進入教堂外的院門時會稍微停留，在身前劃十字后才繼續前行。進入教堂區域，會看見不時有人將臉靠在教堂外墻上低語，就像在以色列哭墻看到的那樣，仿佛是孩子依偎著自己的母親在輕聲訴說。也會有人行色匆匆，看起來像是外出辦事路過的，但也會在經過大門的時候輕輕一吻，仿佛是孩子在忙碌中不忘向母親打一聲招呼。也有人會一直坐在教堂外，仿佛是陪伴母親的孩子久久不愿離去。
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