尋找“世界的中心”——岡仁波齊

引言：

從決定再一次進藏的那天開始，我就下定決心——

我要去阿里，我要去到岡仁波齊腳下，我要轉(zhuǎn)山！

搭車去阿里

雖然說去阿里的心一直是很堅定的，但是資金問題成了我此番阿里之行最大的一道坎兒。考慮到姑娘家自己一個人上路，于是就有好心的朋友建議我找人拼車或是參加小型的攝影環(huán)線團。然而無論是這兩種方式中的哪一種，對于手頭很緊的我來說，都不是最佳選擇。

我心中的最理想方式是——搭車去阿里！

從拉薩出發(fā)，一路向西，途經(jīng)了歷代班禪的駐錫之地——日喀則、藏傳佛教薩迦派的起源地——薩迦古鎮(zhèn)、地處念青唐古拉山最西部的拉孜、雅魯藏布江江源第一縣——仲巴、藏語中被稱為“可愛的地方”的薩嘎，最終我到達了普蘭縣塔欽村——岡仁波齊山腳下的一個小村莊。

轉(zhuǎn)山前奏：“痛并快樂著”的日子

阿里地區(qū)的平均海拔要高于西藏的其他地區(qū)，因此出發(fā)前，許多朋友都好心提醒我——一定要注意不能感冒，在高原上感冒可不是一件小事，如果發(fā)燒了更要趕緊去醫(yī)院。然而我的運氣實在是很不好，剛啟程不久便受了凍，一路噴嚏連連，咳嗽不斷，還有時不時頭疼腦熱突然襲擊。到了塔欽后，落腳在離村口不遠處的“神山志愿者之家 ”。而也正是在這里，開始了我“痛并快樂著”的時光。

左：“神山志愿者之家”的通鋪房間，條件很簡陋，但留下了許多美好回憶

右：任老師收養(yǎng)的流浪狗

其實到達塔欽的第二天，我就想去轉(zhuǎn)山，無奈同住一屋的幾個伙伴與任老師都一致反對，原因有二：

一，轉(zhuǎn)山一路海拔頗高，而我的感冒咳嗽情況一直不見好，很容易得肺水腫或是腦水腫，而在如此高海拔地區(qū)生這樣的病很可能會有生命危險；

二，轉(zhuǎn)山需要體力，而在這種生著病的狀況下，我的體力——很明顯，不容樂觀。

因此，我以養(yǎng)病之名在這個海拔近4700米的村子里一住就是近一個星期，身體狀況略有好轉(zhuǎn)，但卻始終無法完全痊愈，因此結(jié)論是——在高海拔地區(qū)養(yǎng)病顯然不是一個明智之舉。

在高原地區(qū)生著病，貌似每一天都過得很不容易。干燥的氣候使得我的咳嗽越來越嚴重，稀薄的空氣也讓整天處于鼻塞狀態(tài)的我深刻體會到了能夠順暢地呼吸是一件多么奢侈的事。然而，這些源自于生理上的痛苦扳不倒我要繼續(xù)留在這兒的信念。而堅定了我這一信念的原因，除了轉(zhuǎn)山之外，就是我對這里簡單、快樂的生活的貪戀：早上睡到自然醒，簡單洗漱后坐在房間門口的臺階上，望著遠處的納木那尼峰 ——被白云環(huán)抱著的它總是會時不時地穿過云層露出那略顯俏皮的雪山尖頂。午后則閑逛在村子里，一邊感受著高原陽光直射皮膚的透徹感，一邊與來來往往的藏族朋友們微笑問候，走累了的話便隨意挑一家藏式小茶館，點上一小壺酥油茶或甜茶，補充補充體力，也順便暖暖身子。

遠處的納木那尼峰像一位明麗的少女，與岡仁波齊遙遙相對

然而在某一天成功爬上村子附近的一個小山坡確定了自己的體力稍有恢復后，我便決定“轉(zhuǎn)山”一事不能一拖再拖了。神山岡仁波齊近在眼前，我相信，內(nèi)心的堅定會支撐著我走完這一段路。

轉(zhuǎn)山 Day 1：塔欽——止熱寺 22公里 晴

岡仁波齊，不僅僅是藏族人心中的神山，更是印度教、藏傳佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教所有教徒們公認的“世界的中心”所在：它在藏語中意為“神靈之山”，在梵文中意為“濕婆的天堂”（“濕婆”為印度教主神）；佛教中，諸多佛教徒認為它就是最著名的須彌山；苯教中則傳說苯教祖師敦巴辛繞從天而降便是以這兒作為降落之處；而在耆那教中，岡仁波齊被稱作“阿什塔婆達”，即最高之山，是耆那教創(chuàng)始人瑞斯哈巴那剎獲得解脫的地方。

宗教知識小補充

印度教：印度教是世界主要宗教之一，源于古印度韋陀教及婆羅門教。印度教信奉吠陀思想與婆羅門的無限權威——透過祭祀，使人和神可以直接溝通。印度教教徒崇尚自然、歌詠自然，尤其崇拜神格化的自然神：梵天、毗濕奴和濕婆神——梵天創(chuàng)造宇宙，主宰人類的命運；毗濕奴維護宇宙間的和平，展現(xiàn)賞善罰惡的大無畏精神，故最得人們敬仰；濕婆神不但能毀壞宇宙，同時能降伏妖魔，繁衍(生殖)世間的活動。

藏傳佛教：藏傳佛教與漢傳佛教、南傳佛教并稱佛教三大體系，始于7世紀中葉。當時的藏王松贊干布迎娶尼泊爾尺尊公主和唐朝文成公主時，兩位公主分別帶去了釋迦牟尼8歲等身像和釋迦牟尼12歲等身像，以及大量佛經(jīng)，藏王松贊干布也是在這兩位公主的影響下皈依了佛教。到8世紀中葉，佛教又直接從印度傳入西藏地區(qū)，10世紀后半期藏傳佛教正式形成。藏傳佛教，以大乘佛教為主，其下又可分成密教與顯教傳承，分為五大派系：寧瑪派、薩迦派、噶舉派、噶當派、格魯派，在我國青海、西藏、內(nèi)蒙古以及現(xiàn)在距離西藏較近等地區(qū)普遍傳播。

苯教：苯教，又稱本教、缽教。在古藏文的記載中，苯教的苯(Bon)有“頌咒”“祈禱”“詠贊” 之義 ，在原始信仰的各種儀式中是極其重要的一部分。在佛教傳入藏地前，苯教就已經(jīng)存在了，但具體的產(chǎn)生時間和產(chǎn)生地點都沒有確切的說法。苯教沒有獨立的教義、典籍、廟堂及系統(tǒng)理論，其觀念及內(nèi)容是通過苯教巫師以占卜、祈禱、咒語、幻術以及各種特殊的儀軌加以表現(xiàn)。

耆那教：耆那教是起源于古印度的古老宗教之一，“耆那”一詞有勝利者或修行完成的人的意思。耆那教教義中不存在宇宙創(chuàng)造神、保護神和破壞神的概念；神為了降伏惡魔而投胎成人的想法在耆那教中也不被接受。教徒的信仰是理性高于宗教，認為正確的信仰、知識、操行會導致解脫之路，進而達到靈魂的理想境界。

在決定要趕快啟程去轉(zhuǎn)山之后，一位好友開玩笑似的對我說：“你從出發(fā)開始就生病，到現(xiàn)在都沒好，這是神靈在給你暗示，希望你停下腳步，好好保重身體。”

回想這一次的旅行，從成都出發(fā)一直到拉薩，再從拉薩一路搭車到塔欽，的確發(fā)生了很多事，身體狀況也遠不如幾年前了，動不動就鬧出些小病小痛來。不過朋友的話還是引起了我一聲輕笑，我告訴他說，我愿意去相信，所經(jīng)歷的這一切都是神靈賜予我的磨難來考驗我的誠心，而我一定不會辜負其所望，挺過這一切的。

其實，我并不算是一個真正意義上的佛教信徒，雖然有聽說過“圍繞岡仁波齊轉(zhuǎn)山一圈可以洗盡一生罪孽，轉(zhuǎn)上十圈可以在五百輪回中免受地獄之苦，轉(zhuǎn)上百圈便可成佛升天”，但這并不是我轉(zhuǎn)山的目的。我想去轉(zhuǎn)山，除了想為自己和親人摯友祈福之外，還因為一種很純粹的“就是想去”的念頭，即使是真的出了意外，我也心甘情愿地認為“如果死在神山腳下是我的命，那我也是幸福的”。

出發(fā)的前一天與同行的其他四位伙伴確定了行程：這一次的轉(zhuǎn)山我們分兩天或三天進行。隊伍中有像我這樣病著的，有腳扭傷了在塔欽休息了幾天剛養(yǎng)好的，有從拉薩千里迢迢騎著單車來到神山腳上還要繼續(xù)前行騎到新疆去的，因此大家都決定根據(jù)各自的身體狀況自由發(fā)揮，絕對不自我勉強，但如果分開行動的話，必須要保證有兩人或兩人以上才可以。

轉(zhuǎn)山的第一天，起了個大早，飽飽地吃了一頓早餐后，便開始上路了。從塔欽村出發(fā)，走出村子，走上山路。這一天的行程并不是很有難度，一天走22公里，而且海拔也沒有上升得很快，到了止熱寺附近之后，找個可以扎營的地方便OK了。

啟程不久后便踏上了碎石土路，不過好在上坡路并不多，因此走起來也不算很吃力。沿途可以看見許多五顏六色的經(jīng)幡，在微風的吹拂下飄搖著，發(fā)出“嘩啦嘩啦”的聲音，似在誦念經(jīng)文一般，沉穩(wěn)而平和。在藏區(qū)經(jīng)常可以見到這樣的經(jīng)幡，信仰藏傳佛教的藏族人一生都在循環(huán)往復地誦念經(jīng)文，他們覺得只要反復誦念，便可以積累功德。這些印著佛經(jīng)和鳥獸圖案的五彩經(jīng)幡就像是在與信徒們一起誦經(jīng)，向神靈祈福，向神靈傳達人們最美好的愿望。

離我們不遠處的前方有一對藏族老阿姨，拄著木杖，走得很是緩慢，每跨出一步腿腳都會像承受著巨大的壓力一般顫抖著。很快我們便追上了這對老阿姨，她們的面容祥和，手上不停地搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，口中念念有詞。當她們看見我們時，微微點頭一笑給我們讓道，一聲熟悉的“扎西德勒”作為最真誠的問候和最溫暖的鼓勁。在藏區(qū)就是會這樣，不管彼此之間是否相識，微笑和問候總會不期而至，讓人覺得無比的親切。而生活在繁華都市中的我們，即使住對門的鄰居碰面了，都可能只會各開各門、各進各屋，漠視所有上天賜予我們與彼此相遇的緣分。

一路上時不時地能遇到那些前來朝拜轉(zhuǎn)山的信徒們，偶爾會看見一些印度人或尼泊爾人，不過最多的還是藏族人。他們?nèi)揭豢模弩w投地，臉上和身上都有與黃土親密接觸過的痕跡；他們雙手合十，口中不停誦念佛經(jīng)或是六字箴言，面孔上的平和表情絲毫不為吹打在臉上的凜冽寒風和落在臉上的塵土所動容。而反觀我自己，即使身處在一個如此神圣的環(huán)境中卻依然緩不下腳步，來去匆匆；呼吸因快速前行的步伐而變得急促，神色中盡管沒有明顯的不安，卻也隱隱透露出對自己身體狀況的和對未知的前方的擔憂。

在親眼看到神山之前，我對神山最深刻的印象來自于畢淑敏老師的一篇文章，寫的正是這座神山：“岡仁波齊特立獨行，直聳云霄，峰頂如同冰雪王冠。經(jīng)過長期風化作用而形成的天然臺階，縱貫峰體中央，好像通往云端的懸梯，兩側(cè)懸崖絕壁，使整個峰體顯得更莊嚴雄偉，如王者宮殿……我想也許就這樣有了全世界無數(shù)金字塔，無論大和小，它們都有著極其相似的四棱錐體態(tài)，有著細密的臺階，這就是岡底斯山岡仁波齊的特征。”

帶著對神山真面目的幻想，又疾步走了兩個多小時。就在一個轉(zhuǎn)角后，景色豁然開朗——白云、藍天、綠草、黃土，映襯著一路上的五彩經(jīng)幡，仿佛整個大自然都充滿了神靈的氣息。而白雪罩頂?shù)纳裆綄什R就這樣佇立在眼前，它真的就像畢淑敏老師所寫的那般，“像一個冰雪筑成的金字塔傲然立于山間”。那種宏偉的氣勢不得不讓原本并非為朝拜而前來轉(zhuǎn)山的我也學著信徒們那樣，雙手合十，在心中默念“唵嘛呢叭咪吽”。

又一次靠在路邊休息時，有一群全家出動的藏族朋友們召喚我們這一群人坐下來和他們一起歇歇。他們的轉(zhuǎn)山方式似乎又與之前磕長頭來朝拜轉(zhuǎn)山的藏族人略有不同，他們的樣子更像是來出來郊游的。他們坐在草地上輕聲談笑著，也有直接躺下，面朝藍天，閉目養(yǎng)神的。看著這一大家子的人如此輕松的氣氛，我們也就不怕生地加入了。我分了些巧克力給小朋友，于是他們抓了一把糌粑反贈于給我，讓我就著酥油茶吃，開心而滿足。

下午四點多的時候，終于在止熱寺附近找到了一個可以扎營的地方。在高原上扎營而不是睡在止熱寺或是當?shù)厝舜罱ǖ姆孔邮俏覀冞@一群人一致的決定。大家都很希望能夠面對著神山進入夢鄉(xiāng)，而一大早起來睜開眼就馬上能看見神山映入眼簾。

不過這個決定最后還是讓我有少許后悔。入夜之后，山上的風越來越大，能保住帳篷不讓大風吹走已經(jīng)很不容易了，而睡在里頭時，“寒風刺骨”是我唯一的感覺。在海拔如此之高的地方，加上又冷又累，我有一種“命懸一線”的錯覺。呼吸越來越困難，咳嗽越來越嚴重，身體越來越虛弱，而恐懼感也越來越深刻。我在心里不斷地默念六字箴言，祈求今晚能夠平安度過，祈求轉(zhuǎn)山之行能夠順順利利。

轉(zhuǎn)山Day 2：止熱寺——卓瑪拉山——塔欽 34公里 晴 + 雨夾雪

早上睜眼的那一瞬間有種重生的驚喜感，第一次感覺到珍惜自己的生命是一件如此刻不容緩的事情。而經(jīng)過了這一晚之后，我也下定了決心，今天無論如何我也要走完全程，回到塔欽村，至少在那兒海拔會稍微低一點，而如果真的身體有不舒適的話，也可以馬上就醫(yī)。

沿路找了家茶館，準備吃點早飯，好好補充下體力再上路。同伴們還沒起床，我一個人坐在茶館里和同樣來轉(zhuǎn)山的藏族人邊喝茶邊聊天。有兩個藏族大姐看著我啃著干巴巴的面包，便揉了兩團糌粑給我吃，說：“這個好，這個好吃，有力氣！”聽著她們講著不是很流利的漢語卻依舊拼命想著詞讓我吃她們的糌粑，看著她們熱情又真切的眼神，我自然是很happy地接下了糌粑，大口大口地啃了起來。此時我手中的糌粑就像是一顆定心丸——讓我相信，假使我真的在路上出現(xiàn)了危險，這些千里迢迢趕來轉(zhuǎn)山的淳樸善良的人們也一定會盡全力幫助我。

這一天的行程，對我們這一行五人來說都不容易，甚至可以說是一個巨大的挑戰(zhàn)——要翻一座海拔近5700米的卓瑪拉山！而從止熱寺到卓瑪拉山口，分四級臺階走，盡管只有5公里的路程，但是海拔卻迅速上升了700米！

帶著對高海拔的敬畏，我們一行人終于開始迎面今天的挑戰(zhàn)了。望向前方，山路沿著山坡盤旋而上，那山形之大，使行走在山間的信徒和旅行者們看起來像螞蟻一般。我們拾級而上，但是走個十幾步便要停下來歇一歇。早晨的空氣略顯冰涼，再加上高海拔處空氣稀薄，我們幾個人都氣喘得厲害。海拔越來越高，我們越走越慢，仰望神山時也不如昨日那般興奮，任何一個舉動似乎都會耗費掉不少體力。周圍的景色與昨天一路看到的草地、溪水截然不同，山路坡陡路長，而且像是一個巨大的亂石堆，找出一條路來都成了一件難事。我試圖跟著前面的朝圣者行走，但是有些人選擇稍微平坦點的路走，但是卻要繞一大圈；而有些人則直接切面向上。但是我看著那些搖搖欲墜的石頭，實在是不敢冒險，只得老老實實地繞著圈以五步一小歇，十步一大歇的速度緩慢前進著。

（天葬臺的圖）

成功攻克了第一級臺階以后，便開始向第二季臺階挺進，而就是在這一路段上的5330米海拔高度上有一處非常神圣的“天葬臺”。之前在攻略上便有看到說，卓瑪拉山口的“天葬臺”是一個輪回之地，來到了“天葬臺”就要留下一些自己身上的東西，可以是一件貼身衣物、一束頭發(fā)，甚至是自己身上的血，這樣代表著你留下了前世，“死”過了一次，接下來的生命就是神賜予你的重生。其實從山腳直到坡頂，滿山坡都是丟棄的衣服、布條和瑪尼堆，只不過在“天葬臺”，只要能穿在身上的，你幾乎都能在這兒找到：帽子、外套、棉襖、長褲、披肩、手套、襪子……還有人在堆起的瑪尼堆上套上了整套行裝。而親眼目睹了“天葬臺”的盛景之后，我沒有理由不讓自己也“重生”一次，自然是趕緊找出一些貼身衣物，留在了這高原之巔的圣地之上。

離開了“天葬臺”，繼續(xù)像第三級臺階挺進。第三級臺階又是一條讓人穿行在亂石灘地之間的不斷向上攀升的小路。這一段路也有一個說法：相傳這一密布奇形怪狀石頭的路段是檢驗人一生善惡罪孽的地方。不過當你行走在這一路段上時，你已經(jīng)無心去深究這些傳聞的真假了，只希望能夠快點、再快一點地通過。此時的海拔已經(jīng)快到5500米了，身邊的雪峰和冰川不斷地向外射出寒氣使得原本就冰冷稀薄的空氣變得更加銳利，讓人不得不張開嘴巴大口大口地呼吸。手腳不知道是被凍得還是怎樣變得越來越木，頭腦也因呼吸困難而變得愈發(fā)得昏沉。同行的伙伴中有人已經(jīng)打定主意要分三天轉(zhuǎn)山，而決定陪我下山的那個隊友也不知身在何方，我看著周圍的陌生人忽然間有點慌張。

就在我坐在一塊巖石上休息的時候，一位一手拿著佛珠，一手拎著一壺酥油茶的藏族老奶奶也停在了我旁邊坐了下來休息。不知道什么時候，一杯冒著熱氣的酥油茶被捧到了我面前，扭頭一看是老奶奶充滿了關切的雙眼。接過了杯子，一股暖流從手心傳至全身。抿了一口酥油茶，我忽然有點想哭，身處在一個完全陌生的環(huán)境中，身邊沒有親人沒有朋友，但是卻感受到了如此實實在在的溫暖。我想起了以前聽朋友說起的他在火車上的見聞：一對藏族夫婦坐火車去內(nèi)地，在火車上他們把自己帶出來的家鄉(xiāng)特產(chǎn)分給位置附近的人吃，但是都被一一婉拒。他問我，如果是我，我會接受么？我還記得自己當時的答案是“不”。我們生活的這個社會充滿了太多的不安全因素，面對著陌生人誰敢輕易相信呢？然而面對著神山，我卻百分之百地相信在路上遇見的每一個人，相信這一群虔誠朝圣的人絕對不會有害人之心，相信他們的每一個笑容、每一聲“扎西德勒”都是發(fā)自內(nèi)心的友好。

喝完一杯酥油茶，對老奶奶說了聲“圖杰其（藏語中的‘謝謝’）”，便開始向最后一個臺階沖刺。據(jù)說這也是整個卓瑪拉山中最陡、最高、最艱難的一級。從山腳爬到海拔5630米的卓瑪拉山口一般要走兩到三個小時，而其中有近一半的時間都是用在了爬這第四級臺階上。每年前來朝拜轉(zhuǎn)山的朝圣者中總有人會遭遇不幸的，而這一路段正是危險高發(fā)地段。盡管在此故去的朝圣者中多是一些以將生命耗盡在神山里作為最大幸福的年老體弱者，不過對于大部分人來說這一路段確實是一個大坎。

山路在石群之間延伸著，此時的我無限期盼能夠看見那滿是五彩經(jīng)幡的埡口。走在亂石臺階上，每一步都附加著大力地喘氣聲，什么叫做“舉步維艱”我算是深刻體驗了一把。我盡量平穩(wěn)自己的腳步，緩慢而專注，心里依舊不停地默念著“唵嘛呢叭咪吽”，堅信六字箴言會保佑我平安、賜予我力量。

接近最高處時，經(jīng)幡的絢爛色彩一下子涌入視野，世界也由單調(diào)的黃白兩色變得五彩繽紛了。為什么在埡口處會有那么多經(jīng)幡呢？相傳在卓瑪拉山口附近圣跡眾多，米拉日巴（藏傳佛教噶舉派第二代祖師）與納若苯瓊（苯教法師）斗法時留下的腳印就在山口附近，周圍環(huán)繞的很多大山也都是傳說中的神佛化身或他們的行宮、道場。

可能是因為這些宗教傳說，也可能是因為藏族人對神山的崇敬，有一些信徒擺開祭臺開始焚香誦經(jīng)、叩首祭拜，也有不少前來朝拜的一大家子人開始出動在這山口上掛上帶著自家心愿的經(jīng)幡。在這海拔5723米的高原土地上，寒風呼嘯，小雨淅瀝，還偶爾飄下些雪粒，行走對于我來說都顯得如此艱難，而朝圣者們卻能夠一直堅持磕著長頭行進，這一心禮佛的虔誠會不會感動神靈我不知道，但確確實實讓我感受到了信仰的力量是多么偉大。

在埡口不能有太久的停留，我對著這滿山頭的經(jīng)幡默默祈福之后，便趕緊開始我的下山旅程。下山路與上山路完全不一樣，是滿布破碎風化碎石的沙石小道。這一段路坡度近乎直下，要格外小心，聽之前來過轉(zhuǎn)山的朋友說這一段路是整個轉(zhuǎn)山路程中最危險的。不過下山的路程中可以看見一個美麗得讓人心醉的托吉措。關于這個湖的傳說有許多許多：藏傳佛教認為這里是空行母的浴池；印度教徒認為這里是濕婆妻子女神帕瓦蒂沐浴的地方；也有人說這里是洗罪池。站在險峻的山道上看著這一汪如碧玉般的湖水，靜得無一絲漣漪，在四周灰白、猙獰的山石的映襯下，顯得如此冷峻與神秘。

雖想多觀望一會兒這一汪碧水，然而前方的下山之路依舊漫長。盡管沙石陡坡讓我走得很是頭大，但誰知真正讓我臨近崩潰的還在后頭。當從山道下到河灘上的時候，看著秀麗的景色，滿心的輕松愜意，以為馬上就要到轉(zhuǎn)山之行的終點了。然而河灘的路走起來卻是相當?shù)穆闊铀烈鈾M流，草灘猶如沼澤，稍不留神沒有找準落腳點，一腳踩進便陷進去弄得一腳都是泥。

走過河灘之后，這一路顯得更加乏味且漫無盡頭。繞過了一座又一座的山，但眼前依舊是無窮無盡的山路，我感覺走這一段路已經(jīng)不是體力的問題，而是在考驗人的意志力了。除了機械地抬腿往前邁之外，我已經(jīng)不知道自己要做什么了。四周都是寸草不生的黃土，連原本湛藍的天空都變得陰沉了許多。前方除了一重又一重的山影，我看不到別的，甚至心中開始懷疑，要在今天下山回到塔欽是不是一個完全錯誤的決定。可是我知道，就算再累我也不能絕望、不能崩潰。既然選擇了來轉(zhuǎn)山，所有的傷痛苦累就必須要自己承擔。

不知道自己走了多久，不知道腿腳已經(jīng)有多痛，太陽西下，玄月高掛，忽然前方隱約出現(xiàn)了燈火點點。就在這一刻，我忘卻了深夜躺在帳篷里輾轉(zhuǎn)難眠時的痛苦，忘卻了翻越卓瑪拉山時的恐懼，忘卻了每一次停下來休息后再次起身時的無奈……內(nèi)心只有無限的安穩(wěn)與平靜。盡管我知道到達塔欽還是需要很長的一段時間，但是就在那視線可及之處，這個寧靜的小村莊在夜色漸漸落下之時點起了盞盞燈火，似乎在準備迎接著即將要轉(zhuǎn)山歸來的我。