金陵游記

王寅

題記：金陵，早已成了一個執拗的意象。六朝脂粉，民國遺韻，悉聚于斯。秦淮槳聲之悠揚，畫舫燈影之迷離，縈繞我心，揮之不去。暮春四月，我與三友同游金陵。發思古之幽情，抒興亡之慨嘆。一次次卷軸中不期的邂逅，物化成了現實中純美的對望。歷史，仿佛并不遙遠；現實，從來就在腳下。游金陵，正是尋覓那空谷足音。

南京是一座奇特的城市，對外地人如我而言，它居于六朝，也居于民國，卻獨不居于當下。這座城市在卓然的婉約美中，透著一絲感傷。先從長江路說開去吧。長江路是南京的重要干道，不寬不直的這么一條路，因橫據著國民政府，在舊時代被稱作國府路。大約相當于法國的香榭麗舍，或是不列顛的唐寧街。改天換地之后，南京先是喪失了首都的資格，再不久又從直轄市降格為江蘇省會。與之相呼應的，與舊時代緊密相連的一切痕跡也似摧枯拉朽一般被抹掉了。于是，南京城的公館、街道、校園都經歷了名稱的嬗變。這國府路也開始以嶄新的身段迎接獲得新生的人們——長江路就這么來了。

我們從東南大學一路走來，走街穿巷，約莫十幾分鐘，就到了長江路的入口。比之北京的長安街，長江路的寬闊程度簡直可以說是上不了臺面。然而，路兩側如珠串般布置的梧桐卻略顯夸張地挺立著，枝繁葉茂，給這條路添了不少的美感。曾聽說，這梧桐乃是從西洋引進的稀罕品種。若真如此，這些如木桶般粗壯的梧桐，不僅有了見證歷史的滄桑，也有了跨洋越海的寬廣。更現實地說，這些樹為過往的人們遮蔽灼熱日光，凈化城市空氣，也裝點了著實平凡了點的長江路。想到這里，它們在我心中似乎又高大了些。

“國府”的門臉并不那么讓人肅然起敬，門口的石獅子，雖不敢恭維為藝術品，卻也不乏一點文化的味道。沒有它們，終究會是一種缺憾。進入“國府”的庭院，才發現其深遠。循著中國傳統的建筑風格，一殿接著一殿，中間的通道將它們串聯起來，通透著美輪美奐的氣息。我們來的時節，正是南京最好的光景。

太陽賜予了足量卻并不過分的溫暖，天氣將熱而未熱。府邸里的紅花、綠葉、蒼松，十分知趣地秀出自己最美好的一面，共襄這和諧景象的盛舉。唯一的缺憾，就是人實在太多，想拍出一幀只有一人出現的鏡頭是絕不可能的。府邸的建筑大有可書之處。不過，這篇小文實在只是心靈流淌的點滴，因而筆隨興至，不再講究文法體統了。下面轉到雞鳴寺。

未至斯地，早聞斯名。因為胸中堆砌著一個個歷史掌故，故旅行于我而言，從來不只是純粹的賞風弄月，更是懷著一種緬懷的心境，追尋一場心靈與文字的碰撞。站在雞籠山下，望著蒙在南朝煙雨中的雞鳴寶剎，我不禁生出一種暌違已久的感慨。

雞鳴寺古稱泰興寺，據說是梁朝時候，達摩祖師在建康城的講經之地。梁朝的那位武帝曾幾度在這里脫下皇袍，披上僧衣，最后被列位臣工給贖了回去。據說，武帝把這寺廟修得宏偉壯觀，便自認為誠心禮佛，未想在與達摩祖師晤談時，對方只淡淡一句“陛下毫無功德”——智者與王者往往話不投機。

雞鳴寺歷幾千年櫛風沐雨，幾經毀損和重修。而今的這座，重修于20世紀80年代。莫說與杜牧筆下的南朝首剎，就是與郭沫若、朱自清筆下的那座雞鳴寺，也早已不是一回事了。不過，修舊如舊，有這么個重修的廟宇，不僅是聊勝于無那么簡單，更實實在在有了一種傳承的味道。世上千般事物，如果不是散發著這股味道，便什么也不是。

也許是依山而建的緣故，雞鳴寺從正門至臺階，給人一種明顯的局促感。拾級而上，入得寶殿，我驚訝地發現，雞鳴寺名曰佛寺，于此修行的卻是一眾尼姑。她們穿著統一的僧衣——不知這稱謂是否恰當——在認真聽師太講經。殿外的人們，則衣著各異，一雙雙或崇敬、或好奇的眸子，向殿中張望著。我雖談不上是佛教徒，但既已到此，基本的禮數還是要盡的，也算是一種感受信仰的真實體驗罷。

下得雞籠山，巧遇了一只松獅犬，慵懶地半臥在寺廟入口處的臺階旁，雙眼緊閉，不管我怎么挑逗，它始終不理不睬也不惱。我突發奇想，這松獅犬一定是有些名氣的。后來在網絡上，我的想法得到了證實——一位友人2010年赴南京旅游時，也對這松獅印象深刻。有網友戲言，松獅天天沉浸在佛教的氣息之中，早已修成正道，不會攻擊人的。這玩笑話之中，也不是絲毫沒有道理吧。