塞倫蓋蒂&馬賽馬拉，親歷動物遷徙東非動物傳奇（下）

蔣沐陽

上篇中，經過苦苦尋覓，才在恩戈羅恩戈羅發現一支小型獅群。接下來塞倫蓋蒂和馬賽馬拉的旅途，“大貓”與我時時相伴。我不僅遇見了馬賽馬拉之王諾遲家族，還得以走近當地人的生活，感受到只屬于非洲的，人與動物的微妙關系。

塞倫蓋蒂在馬賽語里指“無邊的平原”，是數以百萬計的野生動物生活的家園，每年的七、八月間和次年的一、二月份，生存的欲望使得這些平日膽小敏感的動物對險途毫不畏懼，延綿數十公里的遷徙大軍向著希望之地狂奔，這也是世界上最偉大的自然景觀之一。

坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園是非洲最大的野生動物保護區，它和北部的肯尼亞馬賽馬拉國家公園共同構成了著名的塞倫蓋蒂——馬拉生態區。這個巨大的生態系統供養著三百萬頭以上的大型哺乳動物，而我也特意選擇在七月來到這里，希望能親眼見證激動人心的壯麗景觀。

塞倫蓋蒂，與象群擦身而過

從恩戈羅恩戈羅保護區出發進入塞倫蓋蒂平原，地貌變得愈加開闊，旱季即將來臨，土地開始干裂，沿途的牧草被啃食得只剩根部。

動物群正由賽倫蓋蒂向馬拉河邊集結，它們必須集結到龐大的數量才能使其中的部分成員逃過馬拉河最恐怖的殺手鱷魚的殺戮，越過馬拉河它們就能活下去，彼岸便是天堂。

遠處身著鮮艷袍子的馬賽人趕著牛羊群向我們揮手，鮮亮的色彩點綴著這片即將了無生氣的土地。沿著土路向草原腹地進發，一個龐大的象群與我們相向而行，我們無法讓路，在保護區，車輛擅自開離土路壓壞草地將被重罰，大象有時也會是壞脾氣的家伙，會不會對不識趣擋道的我們大發雷霆呢？

我們緊張得大氣不敢出，相距大約十米的時候，頭象淡然的看了我們一眼，帶領幾十名成員改變了路線，它和我擦肩而過，神情安詳，長長的睫毛微微顫動，如果它稍一轉身我甚至能摸到它潔白的象牙，當你和這樣龐大的野生非洲象相遇時，你無法不被震撼和感動，自由和尊嚴在此刻得到最好的詮釋，它們行走在草地的沙沙聲響便是大自然最動聽的聲音。

很快我們便找到一個規模較大的獅群，然而我們錯過了捕獵，趕到時，全家老小正在分享一頭成年野牛，看來這個獅群有著眾多優秀的獵手，獅群通常獵殺角馬、瞪羚、斑馬這類動物，對于體重幾倍于自己并有著鋒利牛角的野牛，它們不會輕易嘗試，除非獅群的獵手擁有絕對的自信，獵手必須有協同作戰的經驗、充沛的體能、足夠的數量、當然還有必勝的勇氣。

不遠處兩頭喝完水的母獅從水塘邊走過來，其中一頭步履蹣跚，右前腿腫得很厲害，大概在之前的獵殺中受了傷，它痛苦的瞇縫著眼睛走了一小段便疲憊的倒下。

獅群會隨著獵物不斷轉移，為了家族的生存，它們不會為某一個受傷的成員等候，如果這頭母獅不能盡快自我康復并跟上家族的步伐，等待它的將會是斑鬣狗的蠶食或是饑餓而死。

回到此行最昂貴的酒店之一SeroneraWildlifeLodge，整個建筑依自然地勢而建，房間陳設普通但環境和服務很好，一些蹄兔在大堂里四處游蕩并不懼人，白天會有猴子媽媽背著寶寶跳進越野車里偷果汁。游泳池的旁邊有一處全景式的觀景臺可以將周邊美景盡收眼底，夜晚的泳池如同鑲嵌在草原上的一顆巨大的藍寶石。

這一天的晚餐格外美好，地道的英式晚餐已然令人欣喜不已，而樂隊演奏的《生日快樂》令我成為整個餐廳最幸福的人。感謝同伴們給我的驚喜，因為塞倫蓋蒂，因為你們，這個生日變得與眾不同。

馬賽馬拉草原的夜，遭遇迷路

次日清晨，我們一邊游獵一邊趕往馬賽馬拉，一群禿鷲在路邊打掃獅子留下的戰場——角馬的骨架，一具被獵殺的動物尸體通常被獅子吃完再由鬣狗或豺狗吃，最后由禿鷲啄食殘渣，使得草原不會被腐尸產生的細菌和病毒所污染，它們是草原不可或缺的清潔工。

在距離馬拉河約兩百公里的地方，路邊開始出現大隊遷徙的角馬群，規模約在一萬五千只，一些瞪羚和野豬也混跡其間，蓬蓬扭動著胖胖的屁股，速度卻也絲毫不輸給大部隊。大約是留戀殘存的牧草，它們是較晚動身的一批，排著整齊的隊伍有序前進，并不需要口令。向導告訴我們，五年前遷徙大軍大約是500萬頭，而現在數量只有150萬頭。對于這些紀律嚴明的角馬來說，牧草和水源就是它們的信仰，而每一次的遷徙都是一次虔誠的朝圣。

幾小時后抵達坦肯邊界，辦理出、入關手續，被肯尼亞境內的新向導約翰接管，他是此行幾位向導中最年輕、學歷最高的一位，家有田產數畝，受過高等教育，還戴著一塊稀罕的石英手表。于是我們對馬賽馬拉段的行程充滿了無限美好的遐想，然而后來的經歷卻告訴我們，理想可以豐滿，現實卻依然骨感。

中午剛從坦肯邊界向馬賽馬拉出發便遭遇暴雨，約翰告訴我們晚八點就能抵達營地。下午快七點時我們終于抵達馬賽馬拉草原邊界，天漸漸黑下來，越野車走了很久之后我們終于按捺不住詢問約翰，他信誓旦旦的說對馬賽馬拉了如指掌，然而我們除了在迷宮一樣的草原小路上轉圈之外完全看不到酒店的影子，無奈之下他終于承認其實并不熟悉馬賽馬拉，我們迷路了。

一望無際的草原伸手不見五指，沒有手機信號，沒有人煙，草原的夜晚溫度很低，沒人敢下車去后備箱取衣服，也沒人敢下車解決內急，夜晚是大型食肉動物捕獵的黃金時段。斑鬣狗怪異的叫聲急促高亢，高草里閃爍著星星點點的眼睛，此刻的食肉動物和我們一樣饑餓。

所幸手機信號出現一小會兒，凌晨一點，酒店派出的工作人員終于找到了又冷又餓又驚又懼的我們。第二天早晨約翰找來一位當地人喬治做向導，他是和草原動物一起長大的馬賽人，云淡風輕的指指點點，我們就看到了獵豹、花豹、斑鬣狗這樣不易發現的動物，這位草原之子儼然成了我們的GPS。

和塞倫蓋蒂相比，馬賽馬拉更符合人們對非洲的想象，耶穌光透過厚重的云層把無邊的高原草地染得一片金黃，典型的稀樹草原地貌也更容易觀賞到動物。一對半歲大的斑鬣狗兄弟在巢穴里等待外出捕獵的母親，見我們離得近了，警惕的它們起身逃開，沒跑多遠，見我們并無惡意兄弟倆又相互依偎著躺下，可愛的樣子就像兩只鄰家小狗，第一次對這種我曾經厭惡的動物有了些些好感。

一位獵豹媽媽遭遇了麻煩，兩頭雄性獵豹為取得交配權試圖攻擊它的幼崽，然而帶著孩子的母親是無所畏懼的，它把孩子們藏在草叢里勇敢應戰，兩個居心叵測的家伙見狀無心戀戰放棄了進攻，黯然離開。現場的游客們輕輕的鼓起掌來，其中一臺越野車上的ＣＣＴＶ標志和黃皮膚引起了我的注意，原來是央視的東非野生動物大遷徙節目的拍攝團隊，在馬賽馬拉遇見同胞總是令人開心的事，互道好運，各自絕塵而去。

諾遲一家，獅王的尷尬

一對獅子情侶正在溫暖厚實的草甸上談情說愛，母獅肚皮朝天享受著陽光，慵懶妖嬈，雄獅則溫柔的凝視著它的伴侶，時而輕咬母獅的鬃毛，它巨大強健的體魄和濃密的鬃毛令它格外氣宇軒昂。它是馬賽馬拉之王諾遲的大兒子，這片廣袤的草原就是赫赫有名的諾遲雄獅聯盟的領地。

當年年輕的諾遲被三頭成年雄獅趕出著名的瑪莎獅群時，帶著自己的五個兒子和侄子組成了這個強大的雄獅聯盟，它們所向披靡，不斷擴張領地并擁有了六個獅群。如今14歲的老諾遲可以安享天年了，它的孩子們正值壯年，無懼來自任何雄獅的挑戰。

和其它沒落悲慘的老雄獅相比，諾遲無疑是最幸運的老家伙。接下來的四天，我每天都去探望諾遲的孩子們，只是停在遠處靜靜的陪伴著，看它們的一舉一動，而老諾遲始終沒有出現。

有時會涌來大批游客，或許難得一見的獅子求偶場面放大了人們的獵奇欲望，一些游客興奮的尖叫，大聲說笑著，有的車輛甚至無視禁令開進草地停在獅子情侶不到兩米的地方只為更近距離觀看它們交配，刺眼的車輪印象一條鞭子抽打在金色草原上。大約是對人類的莽撞和低俗早已司空見慣，雄獅只是厭棄的抬頭看看四周便又躺下。

這些馬賽馬拉的王者，無論曾有怎樣的傳奇，這一刻都淪為被獵奇偷窺的對象。而我無論多么小心謹慎的表達著自己的初衷與敬意，也終究仍是看客中的一員。人類一廂情愿的向自然表達著融合的渴望，并毫不留情的介入并破壞著真正的和諧。我們以為我們主宰了，我們留下了，其實在萬物循環往復的過程中，我們是多么微不足道的過客。對不起！也許這句對不起也是多余，因為，王者自有王者的心胸。

守夜人講述“人與自然”

諾遲領地的附近散落著一些馬賽村莊，隨著人口的增長，他們放牧的范圍漸漸擴張到動物的活動區域內，偶爾會發生獅子捕食村民的牛羊事件，而政府的補償不能及時到位時，結果總是以獅子被追殺而告終，諾遲的二兒子就是因此被馬賽人殺死。

馬賽人的住所用牛糞制成，低矮簡陋，而每一個馬賽村的學校卻修建得醒目漂亮，孩子們穿著好看的校服向每位路過的游客揮手問好。幾次看到有學齡前的幼童獨自在村子附近玩耍，和遠處的獅子遙遙相望，面對我們的驚愕，喬治笑著說，馬賽人和獅子共同擁有這片土地，他們之間早已達成了某種默契。

我們預訂的酒店在馬賽馬拉保護區內，浪漫的獨幢小屋前一條小河把野獸擋在對岸，屋內的白色帷幔很童話，小屋前的躺椅可以享受著陽光恣意發呆。午餐在室外樹林里的露天餐廳，各種小鳥在餐桌旁停停走走，陽光透過樹葉在美麗的餐具上星星點點。

因為只有一條小河相隔，一些大象、花豹和斑鬣狗曾試圖趟過河，酒店出于安全考慮每晚會安排五名馬賽武士守夜。一天晚餐后大家圍坐在篝火旁，我把在安波塞利錄下的馬賽歌放給同伴聽，一位守夜人聽到第一句便驚異得張大了嘴，音符響起那一刻，他眼里的光芒掩蓋了他破舊的長袍，原來這是馬賽族最古老的歌曲，會唱的人很少。

我們用有限的單詞卻交流了許久，他在當地算中產階級，有十頭牛，十個孩子，其中兩個男孩、八個女孩，最小的孩子剛兩歲，他把夠年齡的孩子都送進了學校念書，而每個孩子每月的學費是3000肯尼亞先令，他說：“我得更勤奮的工作。”

守夜人聊著他們的文化和風俗，講述著馬賽人怎樣遵循著傳統故土難離，卻也好奇我們擁有多少牛羊。我認真的告訴他，在我們的城市，沒有牛羊，沒有草原，沒有星空，更沒有動物朋友，你們比我們富有。送我們回房間時，請他轉交給孩子們一些文具，他一再感謝并伸出滿是污垢的大手，我遲疑了一秒之后果斷與他握在一起，對自己的遲疑多日后仍心存歉疚。這樣很好，他們不需要我們的文明，他們擁有更多我們缺失的東西。

屋外動物們的叫聲此起彼伏，黑夜的來臨并不意味著一天的結束，而是動物世界生存之戰的序幕。無論是塞倫蓋蒂還是馬賽馬拉，它們之所以強有力的召喚著我，不僅因為動物世界的血腥殺戮、脈脈溫情，也有殘酷的生存法則之下生生不息的生命故事，更有身處其中無與倫比的心靈愉悅。這一切其實和我們的世界多么相似。此刻，能和你們共享這土地、這星空，我，很幸運。

[酒店]

ＫiboSafariCamp——帳篷酒店，現代帳篷酒店的典范，在酒店內就能看到乞力馬扎羅山，可以一邊游泳一邊看雪山，很贊。

NguliaSafariLodge——我個人最喜歡的酒店之一，位于西察沃公園內，內飾極具非洲特色，周邊風景宜人，可以在房間露臺上觀賞大象飲水。

TImpaleHotel——位于阿魯沙鎮上的酒店，和我們平日住的酒店差不多，沒什么特色，不過硬件設施非常好，性價比還算高。

NgorongoroWildlifeLodge——價格昂貴，性價比一般，建在火山口的碗邊位置，每個房間都能俯瞰火山口，早上可以在露臺觀賞恩戈羅恩戈羅的晨霧，可惜我在那天濃霧中什么也沒看見。

SeroneraWildlifeLodge——價格昂貴，也是我最愛的酒店之一，在賽倫蓋蒂中心區域。酒店建在石頭上，雖已有幾十年的歷史，但設施仍然不錯，全景式觀景臺可以將賽倫蓋蒂的風景盡收眼底。

OloshaikiCamp——這個酒店絕對是情侶的最好選擇，位于馬賽馬拉大門附近，距離有名的FigTree非常近，前往東西馬賽馬拉都很方便，酒店建造得很非洲，

露天午餐和服務生尤其贊。

MaraKimanaCamp——最不推薦的酒店，我們因為沒有預定到馬拉河邊的酒店只能退而求其次。這個規模不大的帳篷式酒店，位于馬賽馬拉保護區大門內2公里處的Sekenani河畔。條件簡陋且限時供電，在那里我見識了比蝴蝶還大的蚊子。

PelicanLodge——我必須評價為完美的酒店，位于距內羅畢120公里的Elementaita湖畔，在奈瓦沙和納庫魯之間，酒店非常別致，景色優美，美味的食物和漂亮周到的服務生會讓你幸福得不想離開。在這里可以乘坐熱氣球，騎馬和徒步觀鳥，可以遠觀火烈鳥。

LakeBogoriaSPAResort——前任統的兒子開的酒店，位于博格里亞大門口，酒店大廳里有個獅子標本，花園里有駝鳥和藍蛋蛋猴自由活動。設施、食物、服務一般。

ElsamereLodge——此行的驚喜之一，位于奈瓦沙湖畔，這個幽靜的地方是一位奧地利女士JoyAdamson在上世紀中期的住處，她和丈夫一起畢生致力于動物保護，將一頭叫愛爾莎的小母獅養大并放歸自然，電影《BornFree》（生而自由）就講述了她和小獅子愛爾莎的故事。這個美麗的莊園讓我真正走進了她們的世界。