佛之外

阿瑩

秋天的金佛山

來到重慶的南川是在黑蒙蒙的晚上，待懶懶的陽光照進居住的山莊，滿眼的綠色便撲進眼簾了。門外是一面讓綠覆蓋的山坡。那綠濃得有些深邃，厚厚絨絨，鋪天蓋地，多少有些神秘的味道。偶有一群白鶴被什么驚擾起來，滿天都是輕盈的翅膀，盤旋一會兒，又沉進綠色里不見蹤影了。山腳有條靜靜的小路。悠閑地伸進大山的腰部，帶給人們朦朦朧朧的遐想。我們坐著游覽車被一陣風吹到一座小橋前，以為到了目的地，卻抬頭突見四個隸書石刻“碧潭幽谷”。

原來才抵達金佛山的山門。只是這金佛山好像名不見經傳嘛，但我們這些中央黨校的學員們經不住美麗的南川區長執著的蠱惑。將信將疑地路上了朝拜的小路。這上山的道路居然是一條南洋木板鋪就的精致小路，而且精致得總以為前邊會是哪位暴發者的別墅。行人游走其上，抬頭是綠，旁邊花紅，腳下溪水，便有貴族般的感覺在細胞里蕩漾了。看來這座被稱為金佛山的勝地。一定有著閱讀不盡的經卷與傳奇。然而那木板鋪就的小路實在是匠心獨具。彎彎曲曲地在山問徘徊著，遇石抬高，遇水架橋，遇樹卻就鑲在路上了，游人繞過別有一番味道，都會沉進鮮鮮的綠色里忘乎所以的，這種用心呵護自然的點點滴滴，不由得使大家對奇巧而又親和的創意肅然起敬，其實這里面更隱含著建設者對佛的虔誠吧。

而且走過一二里，木板路邊會冒出一個純木制的小涼亭，民風淳淳，古樸自然，與小路與大山渾然一體，真似一處夢幻般的世外桃源呢。突然有人放嗓呼嘯一聲，只聽那滿山的樹葉嘩嘩地動起來，似乎里邊埋伏著千軍萬馬，我們有些驚詫地朝山上望去，那樹枝卻搖得越發歡了，仿佛我們已置身于危險的包圍之中。忽然有只猴子跳進涼亭里，轉眼工夫那涼亭的頂篷圍欄以及路邊的樹叢里就聚集了數以百計的猴子。平時大家只在動物園里見過猴子，待在靜謐空靈的深山里見到與人類模樣最為近似的小動物。心里不免有些忐忑。而且那大猴小猴也齊刷刷地把目光投向我們。更有幾只大猴就擋在我們前行的路上，仿佛我們真遇到了悟空率領的猴氏兄弟，橫下心要拿“買路錢”呢。有人掏出花生遠遠地扔過去，猴子們便“嘩”一下擁過去幾只，搶到者連皮帶殼塞進嘴里咀嚼起來，其他的猴子便又眼巴巴地盯住我們手中的袋子聚攏過來。漸漸地我們也勇敢起來，手捏著花生伸出去逗那些猴子，猴子便用小爪子快捷地抓過去，敏捷地剝掉外殼。把仁兒放進嘴里嚼得津津有味。有人看到山坡上有個小猴子膽怯地望著我們不敢下來，便把袋子全扔上去了，卻沒承想被藏在樹叢里的大猴子飛身躍起給接住了。小猴氣得上躥下跳，引得眾多猴子虎視眈眈。而這金佛山上的猴子居然是通性情的，那大猴馬上把袋子里的花生分給小猴一二顆，一場眼看就要發生的“戰斗”瓦解了。這猴們是伴著金佛在山上生活。似乎極有靈氣呢。有人欺騙地把手掌攥緊哄猴子過來，待手掌慢慢伸開卻空空無仁，猴子便惱火地把你手狠抓一下，直嚇得我們的人頓時哄鬧起來。我以為這猴子可能就是金佛身邊的御林軍吧。

擺脫猴子的誘惑，我們沿著木板小路繼續向上，終于到達了首座山頂，發現路邊密叢叢的喬木灌木忽然變成了竹子。而且那一望無際的竹林只有半人高，卻密得伸不進腳去，有風吹來那竹林便綠綠地抖動起來，猶如一片嫩綠的錦緞。波光粼粼地從山頂一直閃到山下。有人興奮地撲進竹林里，只露出一張燦爛的笑臉，可把人性本來的天真融進大自然里了。這時女主人告訴我們，那山上的竹子可有特色呢，看上去是圓的，摸著卻是方的。大家伸手一摸果然奇異，問及為什么，便有一段與金佛有關的故事娓娓道來。古時候，南川的鄉親們上山砍竹就擺在山坡上，風稍一吹便滾得漫山遍野，金佛看在眼里心生慈悲，手一揮那竹子便成方的了，從此省卻了鄉親們很多的氣力。常言道。寧可食無肉，不可居無竹，有漫山的方竹相伴，可見這金佛山的主人確是真君子呢。竹子這般靈性，大家便越發想瞻仰慈悲的金佛了。

匆匆登上前往高峰的纜車，大家剛剛懸到空中。立刻被山上奇異的景色吸引了。本來我們在山間看到的是滿眼的綠色，而在纜車上看那遠遠近近的山巒疊嶂，居然呈現出層林盡染五彩紛呈的景象。那真叫一個絕呢，有一層是鮮紅如火的楓林，猶如飄揚激蕩的旗幟，似被藝術家們鋪到山上演繹著永遠的神圣；還有一層金燦燦的叢林，像是由收獲的果實堆集成的，似在等待遠方的客人們去享受。這般如霞的燦爛，比我們在任何一處地方見到的秋色都動人，猶如一襲神圣的袈裟晉獻給了山上的佛祖，心中便彌漫開輝煌的感受。美麗的金佛山啊，我們幾乎忍不住想跳下纜車，撲進那紅彤彤、黃澄澄的山坡上去享受一番了。我們這些學員走南闖北見的美景多了，但對如此巧奪天工的艷麗依然激動得不能自已，都把手機調到照相功能。不停地在那兒“咔嚓咔嚓”，期待著能把這襲美景收進自家的小屋里。

腳下曲曲彎彎的木板路又把我們帶到一片林地，這里的景色又讓我們感到驚詫，本來這兒的喀斯特地貌是起伏的山形，漫山遍野地鋪著數不勝數的植被。但這片山坡卻是奇特極了。平緩的坡上居然生長出一片浩大的石林，而且我們在其他地方見過的石林都是光禿禿的。缺少穿透時空的靈性，唯有這兒的石林卻呈現出頑強的生命力，幾乎每塊石頭上面都頂著一顆顆迎風招展的小樹。渾然一體。和諧生動。這些生動的石林每一尊都被南川人冠以了極為形象的詮釋。當然少不了母子與老人，棋友與舞蹈。有一對情人顯然是太投入了，身體已經完全融在一起，兩只嘴唇還在那里拼命地吸吻。這逗起我們一陣善意的嬉鬧。我想那金佛一定就隱在這片石林里吧，大隱如佛嘛，然而搜遍那一大片奇異的石林，居然沒見一座如來打坐的形象。

但女主人沒有回答我們，她精神抖擻地領我們穿過一片滑草場，來到一座深山古剎前。顯然有了佛祖的召喚，大家頓時有了精神，不由得一陣緊走。然而，大院里面居然藏著一個狹長的山洞，我們只好魚貫而入。而那洞狹窄得只能容兩人側身而過，頭上還不時有欲墜未墜的石頭懸吊在那兒，稍不小心就會碰破額頭，更有洞壁里的水珠會突然滴進脖子里。使人不由得生發出一絲絲的俱意來。只是大家走了很久也不見四大金剛，心里不免嘀咕起來，這么狹長個山洞會有與大山相媲美的神龕可供嗎?突然。隱隱看見幽幽的燈光在深處閃閃爍爍，大家不由得快步走過去。頓時驚得目瞪口呆了!山洞居然變得寬闊了，足以比得上兩三個足球場，遠處還真有座大佛披著層層疊疊的奇異光環，向人們播撒著慈善的微笑。那大佛的腳下居然是一面清澈見底的小湖，更把佛的偉岸映在靜謐的水里了，使之平添了許多的神秘和崇敬。我想這個大洞定是佛祖的恩賜。如果遇上戰事，南川百姓都擠進來也綽綽有余的。我們興奮地沿那洞中的湖面朝前走，陡然露出一個宏大而豁亮的洞口，我們急切地跑上去，竟然是在一面山的腰間，下面居然是幾百米深的懸崖峭壁，若不是有石欄圍上。誰上去都會嚇得暈乎的。但是我感覺這大洞由于不見僧人打理，似乎少了些許佛門的仙氣。

下山的路上，我小心地把疑問告訴美麗的區

長，她仰頭粲然一笑，指著那起起伏伏的山脈說，我們講的金佛山是這兒整個一架山呀，佛教協會就已經在山里建設金佛寺了。順著她指的方向看去，我們果然看到浩浩山莽間一尊睡佛安詳的形象，一抹晚霞正好穿過一層層的祥云飄下來，隱隱約約那金燦燦的袈裟也飄曳起來，睡佛通體散發出迷人的光澤，引那點點白鶴輕盈地飛過佛面向上盤旋，真蟻一幅天地輝映、祥瑞升騰的圖景，使得四面的群山都低下頭來，使得八方的善男信女們都不由得要伏地膜拜了。

善哉，善哉，這金佛山真就是一部魅力無窮的佛經啊!

走進中臺寺

去過大江南北的大雄寶殿。也去過東南亞的佛教寺院，怎么也沒想到廟宇會建成這般格調。

我們的汽車剛開到臺灣腹地的中臺山下。就被迎候在那里的僧人們給攔住了，換乘他們的考斯特轎車，沿著一條蜿蜒潔凈的柏油路來到一棟宏大建筑前。如果不是一排歡迎我們的高僧恭立在樓宇門口，我們還以為是到了一家隱藏在深山里的星級賓館。這樓仰頭望去巍峨偉岸。似有一尖頂傲視著莽莽群山與浩浩眾生，灰色大理石基座敦實規整，淡紅的大理石外墻雍容華貴，那里邊的接待大廳與國內任何一家賓館的會客室沒有兩樣。從門口開始兩溜相對排列的沙發盡頭，置放著兩位主賓的沙發，敬慕已久的惟覺大師身披黃色袈裟端坐在那里，與我們的省長侃侃而談。這里的僧眾把惟覺稱為“大和尚”，似與內地講究級別的佛界稱謂也略有差異。大和尚已經八十多歲了，面色紅潤，目光炯炯，語速不快，字正腔圓，一句一頓，表現出一位高僧的凜然正義，尤其是說到兩岸，沒有回避，也沒有閃爍其詞，反而異常堅定地說：“兩岸是骨肉同胞。同根同宗同源，所以要和，和能生財，和能健康，和能興旺。”只是我體會著大和尚的智慧，也在思量原來這似乎亙古不變的寺院是可以這樣建造的，與我已形成概念的青瓦灰墻、琉璃飛檐的廟宇形象大相徑庭。這是釋迦牟尼傳授的經律，還是大和尚獨有的創造呢?

隨后惟覺的大弟子領我們逐層參觀他們引以為驕傲的中臺寺，走過供奉釋迦牟尼的大雄寶殿，走過供奉觀音菩薩和弟子的廟堂，極為講究的冷光源從各個角度把諸佛像照映得肅穆莊嚴。而我感覺這偌大的中臺寺居然聞不到一絲香火的味道，更像一座潔凈的佛教博物館，見到的每一處地方，均是大理石地板光可鑒人。雪白的墻壁整潔靜雅。而且那一尊尊佛像全是漢白玉的，或立或坐或臥，默默地注視著面前走過的男男女女，也把吉祥悄悄地降臨在他們身上。我們乘電梯躍上幾層，居然是一處規模宏大的藏書閣，整整齊齊碼放著數萬計的精裝的經卷和圖書，似乎還有社會科學的著作，也有自然科學的典籍。顯然寺里那些弟子們在佛學院學得乏力了，可以到這里來獲取他們想要得到的境界和智慧。

電梯又向上行，映入眼簾的是各地信眾們捐贈的文物，當可用琳瑯滿目來形容了。但粗粗遛過一圈，似乎以我粗淺的知識，這些文物能稱得上重器的寶貝并不多。只是令人驚奇的是，惟覺大和尚把陜西贈送的一千三百多幅碑林拓片鄭重地擺放進大殿側面的一層樓里。這一套彌足珍貴的寶物，會讓任何一位收藏家垂涎欲滴，也讓我們這些對碑林情有獨鐘的人戀戀不舍，這套拓片是如此完整，己將碑林精粹盡攬其中，全世界任何地方都找不到第二套的，完全可以說是鎮寺之寶了。顯然這中臺寺能夠納寶于寺，也是積德行善、深明大義的緣果，也必然會因此而流芳百世的。

隨后中臺寺舉行祈福法會，惟覺和弟子們身披黃色袈裟，率領幾千名身著灰色僧衣的和尚，緩緩步入寬闊而又莊嚴的法會大廳，面對大殿正中偉岸高聳的釋迦牟尼雕像，大和尚領頌法語：“兩岸和平大吉祥，山河大地放彩光，同根同源同文化，慈悲喜舍永流芳。”大師溫和而又洪亮的福音伴著眾人的和聲，浩浩渺渺，深深厚厚，在大廳里久久回蕩，當然也會蕩出大雄寶殿，蕩出山門，蕩到島上的各個角落了。似乎任何人置身在這樣莊嚴而又虔誠的氛圍里，心靈也會受到圣潔的洗禮。似乎冥冥之中佛祖會佑護這些虔誠的人們，會將幸福和安康賜予他們的今天和未來。我不由得想起那“立地成佛”的佛家偈語，一股熱流便在胸中奔涌，似乎也有飄飄欲仙的感覺了。

只是我當時就想，這么多人焚香祈福，其旨當然慈悲善良，倘若香火旺盛引起火災，也是一個不容回避的現實話題。但我的顧慮被身邊一個陪同的小和尚消弭了。他指引我們注意，祭壇上插香的爐很小，下面也只有大和尚和主賓手中有香，而且那香像根短短的竹簽，比起在其他寺廟里見過的又粗又長的香，簡直就不成比例呢。我吃驚地盯著小和尚問，沒有了香火還稱得上是佛教圣地嗎?小和尚微微一笑，輕輕地解釋幾句，我便豁然開朗了。原來中臺寺在這個重要環節進行了“現代化”的改進，規定步入山門便不準焚香，遇有禮遇需要也只能主賓燃一根香以為祭拜之用。所以，這里盡管人潮如浪絡繹不絕，卻難覓其他寺廟里司空見慣的香霧繚繞。我想佛祖的教誨千條萬條，而在顧及人們的生存時，必然會讓位于現實的。試想如果這里旺盛的香火終日不絕，且不說把寺里的空氣污染了，稍不小心釀成一場火災會把所有僧人的性命也危害了呢。所以佛祖當會贊許他們的革新，所以中臺寺才能吸引這么多的善男信女，從島內島外匯集到山間，來聆聽大和尚的布道，來撫慰脆弱而又疲憊的魂靈。

然而，中臺寺居然還舉行了一個萬人宴，以祝賀院里的碑林拓片館隆重開幕。驚奇的是那萬人一堂的宴會，中間擺放的是貫通前后的主賓席，兩側是數以百計的圓桌，每人一個小火鍋，干凈而又文明，數千名服務員都是精心挑選出來的居士，把這個宴會組織得有條不紊，輔以陜西帶去的大唐樂舞平添了些許的氣象，不過我還是心有疑惑，這主宴會場雖說是人頭攢動，隆重熱烈，卻也不過三四千人在進善齋，我于是走出去，竟見旁邊的大廳場面似乎更大，善男信女們擁坐在桌前，熙熙攘攘，熱鬧非凡。看來這大和尚的號召力還是一呼萬應的。我身邊兩位居士，一位是從臺北趕來的，一位居然是從深圳趕來的。有誰能想到幾年前兩岸還劍拔弩張，充斥著嗆人的火藥味，如今能在佛家凈地相對而坐共進晚餐，而且號稱萬人大宴。有趣的是大和尚宴會前那一番入情入理的教誨，把大家帶入難忘之佳境。他手握麥克風緩緩道來，我在大陸聽到幾句諺語，當官要當副，這可以不負責任，又能過過官癮；穿衣要穿布，這可以親密接觸，又不會招人忌妒；吃飯要吃素，這可以增進健康，又能拒絕疾病，今天是素齋，大家萬萬不要委屈了肚子。我們聽了不由得會心一笑，有大和尚的“循循善誘”，這頓飯怎會吃得不香啊!

只是這座山間寺廟還是現代味兒太濃了，而且還減去了許多繁文縟節，使人常常會忘掉這里是佛教圣地，就連那被稱為“禪苑”的寺院招待所，也裝飾得整潔美觀，沒有任何廟道的痕跡，仿佛是獨臥山坳的中式風格小賓館。我細細想來，無論是哲學還是佛經都在宣講世間的變革，連有著深厚傳統的大雄寶殿都讓惟覺大和尚改造成巍峨的現代建筑了，連那滲透到佛家弟子血脈里的祈福

法會都與時代脈搏相連了，我們還有什么值得抱殘守缺呢?

在禪苑里休息的這一夜真是清靜，沒有電腦，沒有電視，也沒有花花綠綠的雜志，我早早就閉上眼睛沉浸到夢鄉里騰云駕霧去了。清晨，我聽見窗外鳥兒啁啾，便推窗望去，只見山林濃郁，薄霧輕漾，靜謐得以為到了仙風道骨的清涼世界。我躡手躡腳走出禪苑。貪婪地吮吸著山間清爽的空氣，肺腑似乎吐出了所有的郁怨與齷齪，身心便自然輕松起來，感覺到山的空靈和林的靜謐，感覺到自己的心靈也在一波一波地純凈起來。

有僧人悄悄送來一杯高山茶放到旁邊的木幾上，我輕抿一口，一股清香頓時沁入渾身的毛孔，讓我久久陶醉在禪的意境里不能自拔了……

鐘山寺記

記得王安石寫過一篇著名的散文《石鐘山記》，但我們面前的石鐘山與古人描繪的石鐘山可謂勝之萬千了。

這座石鐘山坐落在子長縣寺灣鄉的汾河邊上，幾棟青磚砌成的寺院飄蕩著久遠的香霧，一座挺拔的七層青塔屹立在起伏的山脊上，似與遠方延河畔的那座寶塔遙遙相望。這處稱為鐘山寺的寶地，雖說是僅僅只有百十米高的山丘，可能就是因了這寺這塔的緣故，使得這道綿綿幾十里的溝壑都籠罩在石佛的氣場里了。我們距寺院還有很遠的距離呢，就感覺到天清氣朗，孤傲凜然，連空氣都似乎越發凝重起來。待走到寺院門前，你會發現這座寺院風水了得，背靠的是一道連綿不絕的立陡山脈，面對的是一條嘩嘩流淌的汾河，襯以溝壑里滿當當的綠樹青草，行進到此會以為到了江南水鄉。

這里的護寺人信誓旦旦地告訴我們，鐘山寺始建于東晉時期，里邊的石窟被很多文化人譽為“敦煌第二”。這讓我們多少有些詫異，那聞名遐邇的敦煌是建在一道綿綿的山崖上，成百上千的石窟一個挨著一個，里面琳瑯滿目的石像與繪畫讓世界為之驚嘆，而這里抬眼張望絕沒有那樣的規模啊。

但是走過精雕細琢的牌樓，越過幾十道的臺階，正殿石窟會有驚奇在等待著你。里面大約有兩百多平方米，首先撲入我們眼簾的是大殿中央佛臺上三位佛祖修行的立姿石像。佛祖釋迦牟尼身邊是弟子阿難和迦葉修行的石像。這些石像體現了佛祖修行的三個階段，從左到右為過去佛、現在佛和將來佛。我們細細端詳就會發現，這三尊石佛存在著漸進的變化，首先那過去佛頭上的螺髻頭巾包裹，形似火焰狀，而后現在佛的頂髻已成了修成正果的小發卷，而未來佛的發卷則極為規整細密，象征了佛陀超然的覺悟。而那三尊佛祖的手勢也是佛經的禪意，由右手指向的“施無畏印”，到左手前傾的“說法印”，再到雙手下垂手心向上的“禪定印”，象征佛祖的修煉由智到悟再到無我的狀態和過程。再看那佛祖和弟子們的神態和那蓮花座也有一個漸進的變化。線條流暢，栩栩如生，眉眼間傳遞出攝人魂魄的生動來，生動得讓人感到悲憫與慈祥，不由得涌起想傾吐心聲的沖動。尤其是一尊猶如仕女的修行菩薩，雖說斷掉一只手臂卻讓人產生聯想，其形其態美麗得如同下凡的仙女，飄逸的服飾襯出婀娜的身姿。不過，我認為大殿雕塑最生動的是那十六尊高浮雕羅漢，真真十六尊石像十六種神態，或微笑或怒視或沉思或恍然。最叫爾等拍案叫絕的是有尊羅漢已在靜思，耳朵卻被一只小獅子咬住，似痛得側過頭卻用手托住小獅子不忍傷害了童真而又淡定的情緒，讓人不由得對古代雕塑家精湛的藝術欽佩不己。

大殿的中央是兩根方形的石柱，都是在原石上鑿成的，四周皆是手掌大的彩繪小佛像，按照佛經的意思，這些小佛像應該都是釋迦牟尼的化身，其實稍加注意，你會發現那石壁上的小佛像中問還隱藏著釋迦牟尼修煉涅槃的故事，似乎所有的小佛像圍繞著釋迦牟尼在盤旋飛舞，使得所有人也似乎變得肅穆起來。實在驚訝那彩繪的佛像。雖然歷經千年卻依然鮮艷如初，顯露出雍容而又嫵媚的魅力，據說今人想把顏料的成分搞清楚，專家們幾經周折依然一無所獲。我想這大概是善良的杜撰，依現在的科技水平，析出顏料成分應該不會有太大的難度。

當我們走到石佛的身后，發現這處石窟雖說每個立面都刻滿浮雕，而靠山的墻面卻只能見到幾處模糊的輪廓，其狀似流水把浮雕沖刷腐蝕了，依然能感受到佛祖的神秘與威嚴。這是怎么回事呢?同處一窟怎么會狀態這般不同啊!仔細琢磨才發現，這寺院所處的石鐘山的“前臉”是厚厚一整塊青石，就像是側蓋在砂巖的山體上，古代工匠們極為精巧地將青石鑿成石窟刻滿雕像，這就是古籍記載的拓雕藝術，靠山體的砂巖面，有滲透性，在經年累月的侵蝕下，雕像便面目全非了。不過這整個石窟依然與雕像渾然一體，有幸目睹這一人間遺跡也算是一飽眼福啊。有趣的是，在大佛前側的石窟上，還刻有孔子和關公的雕像，據說是明清兩代所為，想來這精美的石窟建成后，后人們為著自身的精神需要，在毀掉兩面墻的佛像后雕琢而成的。想想如此也好，儒釋道三教合一，雖在坊間多有傳說，但在一座大殿里同檐供奉，確實是不多見啊，顯示了中華文化的遞進與包容，遺憾的是那傳奇的雕工與前者相比就不在一個層次上了。

我于是問那護寺人這石窟可留下雕塑家的信息。沒承想護寺人居然真在蓮花座的后面，一個很不起眼的角落找到了古代雕塑家的名字：王信。我默默地咀嚼著古代藝術家的名字，感覺到了這些形象藝術家卓越的才華和穿透歷史的魅力。中國在很長的歷史階段由于皇權思想使然，人們對藝術創作幾乎不屑一顧，無論多么宏偉的建筑，無論多么精湛的遺跡，幾乎都無法知曉是哪位藝術家的傾心之作。而在歐洲，在美洲，哪一處藝術遺址不是在顯著位置把設計者的尊姓大名昭然于眾啊。但是這個美妙的石窟能留下雕塑家的名字，盡管歷史沒能給我們留下這位藝術家的其他信息，但這里精美絕倫的雕塑卻向我們傳遞著一千多年以來的審美情趣和那個時代的血雨腥風。那位王姓藝術家把對佛的認識，對藝術的理解傾注到他的鋼鏨上、鐵鏟上、磨石上，今天的人們無論置身窟里還是站在寺外，都可以與王信們進行藝術和哲學的對話。進而，我從一通石碑的開龕題記中看到這里原叫石菩薩堂，當時住持為“張行者”。我無法考證在北宋的時候這位張行者的生辰。但我從其名字理解，這位張行者與人們熟悉的西天取經的“孫行者”大概一樣都是奔波于險途的高僧。由于唐末以來這里戰爭連綿。是中原朝廷與北方馬背民族兵家刀刃之地，尸陳遍野、血流漂杵是一定的了。張行者一定是為超度亡靈開龕立寺，也算是一位佛人善良之壯舉。這也是我這次子長之行最大的收獲了，使我們知曉了東晉年間在陜北這塊烽火連天的土地上活躍著一位名為王信的雕塑家，他用鐵制工具鑿出了一個個能夠給人們帶來心理安慰的藝術形象，而一位名為張行者的高僧大德則在這石鐘山用他微薄的力量演奏了一首又一首悲憫的音樂，讓無數流浪的靈魂得以安息。

寺院有時候會創造一些難解的神秘讖言，讓入匪夷所思的是，幾年前在弟子阿難的頭頂崩落一塊三噸重的石塊，按正常推演這塊石頭怎么也要砸向阿難雕像的，但展現在人們面前的雕像卻毫發無損。石塊顯然在下落過程中偏離軌跡滾落到雕像基座旁邊了。有人說那過去佛手指的方向就是石塊下落的軌跡，一切皆在佛祖的預料之中。我注意到。那過去佛的手形恰恰就是化解風險的“施無畏印”，早年釋迦牟尼不但保護自身免遭殺戮，以后那手勢便是保護弟子們的法寶了。

遺憾的是縣志記載大殿兩邊曾有的十五個石窟而今只保留下三四個了，其他的石窟似乎隱藏在濃密的草叢里難見蹤跡，但在石窟門外左側居然生生從青石縫里生長出兩株菩提樹來，綠油油的，雖不挺拔，卻也向人們展示著博大的善良。然而這鐘山石窟能夠歷經戰火和動亂頑強地生存下來，一展華麗而又悲憫的風采，大概真是有些“靈氣”的。護寺人煞有介事地說，“文革”是這千年古寺院最大的劫難，曾有一幫人手握斧頭想要砸毀這座寺院，但剛走進寺院大門，從石窟里竟然飛出一條胳膊粗的青蛇，高昂著憤怒的頭顱，口吐著血紅的芯子，怒視來犯者，眾人見此一哄而散。后來那些人仍不死心，又集合跑過來毀寺，途中卻遇一股山洪傾瀉，全被堵到汾河對面山坡上了，只能站在那里望寺興嘆。也正是有了這些傳奇，這筆寶貴的文化遺產才能保留至今，才能提供給后人從容地欣賞。

走出寺院來到汾河橋上，清凌凌的河水潺潺地向東流去，隱約可見寶塔飄動的影子。我想這汾河水應該是最有靈性的，可以滋潤四野八荒，醫治心靈創傷，也可以用持久的熱情培育一個綠樹蔥蘢的寺灣鄉……

責任編輯伊麗霞