體驗西非之角（二）

走在大街上，各種各樣的陌生人與你擦肩而過，彼此毫無交集。也有一種人，僅僅與他們對視瞬間、短暫相遇或者簡短交流，轉眼又是路人，但那一瞬間，卻能永久地印刻在心里。走進西非之角塞內加爾，就讓我記住了這些這樣的人和事。

玫瑰湖

到塞內加爾旅游，不能不去玫瑰湖。看到這個名字，人們不禁會產生一種浪漫的情懷和向往。這種只有在特定時間才可得見的美麗顏色，吸引著大量游客。然而，在真正領略玫瑰湖的魅力之后，是否還如當初的心境，就仁者見仁，智者見智了。

玫瑰湖位于塞內加爾的佛得角半島北部，首都達喀爾東北方35公里處，是一個鄰近大西洋的高鹽度湖泊。它的鹽度極高，含鹽量接近40％，可以和死海媲美，人能輕易地浮在湖面上。然而比死海更勝一籌的是它還會變色。但若想見到這令人傾心的顏色，還要看天時、地利。通常，玫瑰色只有在旱季才能看到，不同的月份和光照強度都會讓湖面顏色有所差異。因此，很多人去數次都未能一窺真容。

去玫瑰湖的那天，我與兩位同伴早18點多從達喀爾出發。到達玫瑰湖附近后，要將車停在停車場，然后租一輛卡車前去玫瑰湖及周邊。卡車結構簡單，經過經年累月的使用，早已看不出牌子和型號，沒有車篷，只有幾個鐵架子鑄成的欄桿，供游人扶握。車開動了，鐵欄桿果然有用，否則崎嶇的道路，加上司機的飆車勁兒，以及車體發出的巨大噪音，足以讓某個乘客被顛到車下而不為人知。

顛到腸胃亂竄，差一點早飯就被浪費之時，我們終于來到了玫瑰湖。拋開一切事先看到的天花亂墜的介紹，我首先有所感知的是鼻子，因為快接近玫瑰湖時，一股刺鼻的臭味撲面而來。帶著莫大的疑問，我們穿過一堆堆鹽袋，繞過一個個剛淘出的鹽堆山，終于近距離看到了玫瑰湖，在塞內加爾灰蒙蒙的天空下，本該也是工灰色的湖面卻泛起暗紅色的波紋，在悶熱潮濕的空氣里，玫瑰湖也散發出一種濕熱而難聞的氣味。

湖面的顏色來自于一種名為鹽生杜氏藻的藻類，在太陽的照耀下，便呈現出誘人的紅色。然而吸引我駐足良久的是湖面上的人，近處齊膝的湖水里，來來回回地走著男男女女，男人負責用鐵鍬撈鹽，放在身邊的小木船上，女人則頂著水桶 次次往岸上搬運。也有人裝載滿了整整一小船鹽，鹽被堆得高出船身許多，然后坐在船上休息片刻，悠閑地感受著高鹽度高浮力的作用，這里，他們的工作完全手工，沒有機械的痕跡，就連下水也是赤腳赤腿，沒來之前也許你還幻想體驗一把輕松被湖水浮起來的感覺，但真的身臨其境，聞著這周圍的味道，看著黑人辛苦的工作，恐怕再難生出度假的心理了。

我不禁想，湖水鹽度這么高，他們的皮膚受得了么？難道黑皮膚還能抵擋鹽分的侵蝕?后經詢問才知道，這些工人每天在湖水里作業六至七個小時，為了避免長時間浸泡對皮膚的傷害，他們會在身上涂抹乳木果的油脂，這種油脂可以滋潤皮膚，并形成一層保護膜。但是再怎樣的保護恐怕也只是緩解而已，為了生活，他們也許根本無法顧及自己的皮膚。

面對我們這些游客，工人們似乎見怪不怪，毫不稀奇，可見，他們早巳經習慣自己成為游客鏡頭里的主角。半點也沒因為我們停下手中的活兒。味道依然難聞，但離開時，我卻忍不住一再回頭看看正午愈加鮮艷的紅色湖面，和依舊陌生卻難以忘記的人。

孩子們的娛樂

讓我更近距離接觸塞內加爾人的機會出現在奴隸島，參觀完著名的奴隸博物館，我們游蕩在島上的大路和小巷，轉著轉著，來到一個豁然開朗的廣場，一群孩子正進行一場激烈的球賽，他們在鋪滿細沙的球場上，光著腳，穿著背心短褲，靈活而賣力地奔跑踢球。他們全都身材削瘦，緊實黝黑的皮膚裹著細細的胳膊和腿，這輩子恐怕都不必擔心肥胖的問題。

正午的日頭火辣辣地曬在白色的沙礫上，無比刺眼，身體浸在濕熱的空氣中，最想做的事就是找個陰涼的地方大口飲水。一棵高大的面包樹成了廣場上的大遮陽傘，我們快步前去找了個板凳坐下，喝水休息。這時一個四五歲左右的孩子走進我的視線，他看起來比自己的年齡穩重得多。在一棟老舊的房子前踱來踱去，看著地面，似乎在尋找什么，最后他在一些廢棄的小物件前蹲下來，拿起一個變形的易拉罐，搖搖看看，又放下，拾起一個滿是灰塵的小啤酒瓶蓋，把玩一番，又丟棄一旁，最后撿起一根黑色的膠皮筋，押了幾下，攥在手里，從容不迫地離開了。

看著這個又黑又小的男孩，在垃圾堆里尋找自己的所愛，想到國內那些擁有滿屋子玩具卻仍不知足的小皇帝們，該是怎樣的反差呢!但愿他也能在這極有限的物質環境里擁有自己的小小快樂。

奴隸島修鞋匠和小餐館

逛到饑腸轆轆，我們找了個靠近碼頭的小餐館，想著一邊欣賞大西洋的海浪，一邊用餐，應該是不錯的享受?？蛇€沒等我們坐下，幾個黑人小孩圍了上來，確切地說是圍著我們的鞋子，蹲著就要做擦鞋狀，嘴里流利地說著“鞋子”“不貴”等法語單詞，我們禮貌回絕，他們怏怏地走了。不一會兒，其中一個較年長的少年返回來繼續蹲在我的鞋子前，做出哀求狀。不忍心再拒絕，正好同伴的運動鞋有點開膠，談好價格，少年開工了。就在露天餐館的圍墻外，在我們的視線下，他認真地擦鞋、打磨，然后一針針縫起來，看著他的認真勁兒，我暗想一會再多給他些錢。

大約20分鐘后，鞋子修好了，這個純手工的修鞋匠把同伴的鞋修得很結實。我們多給了一倍的錢，可他卻說他很賣力，還希望我們再多給些。這讓我想起在非洲工作的朋友告訴我的一首打油詩，用來描繪非洲人的——“吃飯靠大樹，衣服一塊布。發展靠援助，說話不算數?！币苍S有點夸張，但確實反映了人們對黑非洲“恨鐵不成鋼的矛盾心理。

飯菜終于上來了，烤魚和米飯?？雌饋磉€不錯，剛要大口吞咽，蒼蠅群也聞味而至，與我們瘋狂拼搶盤中的食物。我只好一只手吃飯，一只手攆蒼蠅。我注意到同伴吃得很少，問他，他說不餓，只靜靜地看著我大快朵頤。

回頭看去，店主一家人也在吃飯。在一大盆米飯上。澆上當地的醬汁，攪拌后就可以成為美食了，一個老人，一個孩子和一個女人都在用手抓著食物，送到嘴里，看似也很香。

回來后，那個同伴告訴我，他之所以沒吃多少，是因為在米飯里看到了一只大蟑螂。雖然已過去將近一年，可每當我回想起自己當初大口吃飯的樣子，依然心有余悸，看來心理作用是非常強大的，如果當時我得知真相?？峙伦罹o迫的事就是尋找衛生間了。然而，對于每天生活在這樣環境中的人們來說，他們從來沒有要和自然以及動物劃清界限的意識。因為正是這些因素，吸引了無數人向往非洲，走進非洲，同時，愛上非洲。