上善若水的西瓜醬

西瓜醬，顧名思義，是用西瓜做成的醬。但是真正的開封人從不把他們的西瓜醬稱為西瓜醬，他們叫它“豆豉兒”。開封是西瓜之鄉，沙土地多，是出產西瓜的沃土。開封西瓜的特點是個大、籽飽、脆沙瓤。沒有籽的中間部分脆甜多汁，有籽的部分沙沙糯糯，香甜可口。一到夏天，水果店里就不說了，單是各個小街道的拐角處、蔭涼處，都是臨時搭建的賣西瓜的帆布棚子，棚子里堆滿剛從鄉下采摘的西瓜。除此之外，近郊的農民套上膠皮大輪的馬車，馬車里藏著滿滿一車剛采摘的、帶著露水的滾圓大西瓜。在清晨四五點鐘摸進城里（八點后城市就不允許馬車進來了），走街串巷，賣上一天。他們的西瓜又新鮮又便宜，我記憶里最低賣過3分錢一斤。

“豆豉兒”，就在這種情況下應運而生。“豆豉兒”的制作工藝是這樣的：把黃豆煮熟后，拌上干面粉。將拌好面粉的豆子放在一個密封的容器里捂上。直到豆子外面長了一層淡綠色的“毛”，呵呵，就是霉菌。將大西瓜一切兩半，用手將瓜瓤連籽一起掏出來，連瓤帶汁摻到長綠“毛”黃豆里面，攪和勻了。然后放上花椒、大料等香料，還有大量的鹽。把這個紅紅綠綠的混合物放進一個扁平闊口的瓷盆里，在盆口蒙上一層細白紗布，然后就把它放在夏日的驕陽下暴曬。曬夠半個月，“豆豉兒”就成了。掀開白紗，一股濃郁的醬香撲鼻而來。小時候開封家家曬“豆豉兒”，誰家的新媳婦不會曬“豆豉兒”，那是要被說成“不會過日子”的，因為“豆豉兒”是缺乏蔬菜時全家人唯一的菜肴。

“豆豉兒”除了醬香，還帶有一股西瓜的清香，味道上也略帶有西瓜的酸甜，非常可口。“豆豉兒”必須炸熟才能吃，用蔥、姜、蒜、干紅辣椒，把“豆豉兒”在油里一炒，開封話叫“炸”，用油炸好的“豆豉兒”，上面紅嘟嘟的一層油，下面是深色的醬，濃香撲鼻。“豆豉兒”出身“貧賤”，但它是一味百搭的美食。小時候的我，尤其愛用烤得焦黃的饅頭片，先抹層葷油（肥豬肉熬煉的油），再抹層“豆豉兒”。兩片饅頭一夾，嗬！焦里有軟，咸中帶香，我一氣能吃六七片。前不久在廣州花園酒店吃自助餐，有一道菜是鵝肝醬抹在咸脆餅干上。我一嘗之下，覺得像極了焦黃的饅頭片抹葷油，只可惜少了主角“豆豉兒”。我當時心中哂笑：什么黃油、鵝肝醬，和葷油是一個道理嘛！如果再配上“豆豉兒”，那不把外國佬香一個跟頭？炸好的“豆豉兒”，不但可以配米飯、配面條、配饅頭，甚至可以當湯。媽媽說她剛大學畢業分到醫院當醫生，正趕上六零年食物匱乏，一臺手術下來，她經常累得要虛脫，又沒吃的。后來在兩臺手術之間，她把一勺“豆豉兒”放在茶缸里，再沏上開水一攪，一茶缸“味噌湯”就做成了，喝下去就能頂一陣餓。

“豆豉兒”還有一個十分露臉的用處，就是炒涼粉。開封小吃“炒涼粉”遠近聞名，上至達官顯貴，下至貧民百姓，無不熱愛。而開封炒涼粉的必要配料，就是“豆豉兒”。離開了“豆豉兒”的炒涼粉，就像不放花椒的川菜一樣，不對味。

“豆豉兒”是一個可以和你共患難的親人。她本就是窮人家的女兒，有著一顆安分的心，再苦難的日子她也能安之若素，因為這份泰然，她可以把窘迫的日子安排得溫馨、從容，上善若水。