寫給好萊塢的情書

在剛閉幕的第84屆奧斯卡頒獎典禮上，法國設計師馬克·布里奇斯憑借默片《藝術家》拿到了最佳服裝設計獎。美國服裝設計師工會評價，劇中的服裝設計準確把握了時代風格，且順應當下流行經典外觀的趨勢。

《藝術家》的時代背景設置在了上個世紀20年代的好萊塢。那是一個電影界與時尚界均處于“黃金時代”的歲月——搖曳的流蘇、奢華的皮草構建出華美的舞臺。影片濃縮了一個介于默片與有聲電影更替期的演員波瀾起伏的人生，也還原了那個年代的時尚風貌。

巧合的是，《藝術家》也是近十年內，繼《芝加哥》和《飛行者》以來，第三部拿下最佳服裝設計獎小金人的20年代影片。

電影中的服裝，就像無聲語言，鋪陳劇情并傳遞情緒。而時裝也透過銀幕，沉淀歷史痕跡。在《藝術家》捧走奧斯卡獎時，人們不禁要問，電影和時裝的繆斯為何總是上世紀20年代？

用服裝講故事

喬治·瓦倫丁（讓·杜雅爾丹飾演）穿規整的西裝“三件套”，留著克拉克·蓋博式的小胡子、油頭和經典45度角微笑，儼然一副黃金時代好萊塢大明星的派頭。這是奧斯卡最佳影片《藝術家》一開場對默片演員喬治的形象定格，吻合導演米歇爾·阿扎納維為這部黑白默片設置的基調——“寫給好萊塢的一封情書”。

如何在默片里還原上個世紀20年代的好萊塢風華，這給服裝設計師馬克·布里奇斯出了一個難題。他向老電影取經，“《愛跳舞的女孩》、《City Girl and Sunrise》為我們的服裝部門提供了源源不斷的靈感。”女主角佩比·米勒的造型則直接取材于《戲子人生》里的瑪麗恩·戴維斯，也有人猜測葛麗泰·嘉寶是她的原型。總之，她戴鐘罩形狀的女帽，既經典復古，又女人味十足。

美國服裝設計師工會認為，杰出的服裝造型必須反映出劇中人物的身份、性格與情緒變化。這種評價標準針對默片時顯得尤為重要。“以前，我是透過色彩講故事。在《藝術家》里，我得透過面料傳達畫面。”曾經為《血色將至》、《斗士》擔任服裝造型的馬克·布里奇斯說。

在好萊塢電影史早期，電影劇組并沒有專門的服裝設計師，演員們通常要自備服裝，在1915年的電影《一個國家的誕生》中，麗蓮·吉什的服裝還是由母親親手縫制的。1919年。保羅·伊里巴擔任派拉蒙影片《男人和女人》的造型師，服裝設計部門應運而生。在整個默片時代，鮮明剪裁的服裝和夸張表情以及肢體動作一樣，對于人物性格、主次關系、心理活動起到了暗示作用。但電影中的服飾往往不能如實反映時尚潮流。黑白片中，女性的著裝往往簡單而直白——亮片表示華麗，皮草代表雍容。在《風流寡婦》中，當女主角陷入愛河時，白色狐貍皮毛鑲滿金絲的絲綢裙子、羽毛扇、豐滿的發飾都在傳遞她的愛意。待到守寡后，罩住全身的黑色網紗，則凸顯了女主角的心理反差。

《藝術家》也繼承了諸如此類的傳統。意氣風發的喬治坐著私家轎車來到片場，派頭十足。他穿著剪裁精致、羊毛粗花呢材質的三件套正裝，腰線部位有細微的收腰設計。這個造型來源于1928年的電影《戲子人生》中約翰·吉爾伯特飾演的角色。

而女主角佩比則是個坐著公共汽車、渴望來到好萊塢大展手腳的小人物。她穿著一件不那么合身的連衣裙，戴著頂鐘罩形狀的帽子，在黑白熒幕上呈現出一種“廉價的灰色”。馬克為了讓她從周圍人群中脫穎而出，特意給她搭配上一條寬腰帶。

在劇中，隨著默片沒落，佩比成為有聲電影浪潮中崛起的明星，喬治的演藝事業卻一落千丈。在一個具有轉折意義的場景中，男人從樓梯上下來，而女人在往上走，兩人在樓梯當中停步交流。那一瞬間觀眾幾乎立即就能夠發現，喬治的外表顯得有點邋遢、暗淡，而佩比則穿戴考究，佩戴的首飾也在閃閃發光。

“因為是黑白電影，只能呈現白灰黑三色，我只能通過面料和配飾做文章。”在電影開拍前，馬克設想將帶有顏色的布料拍成黑白照片，觀察不同顏色會呈現出怎樣的黑白灰。事實上，佩比初次撞見喬治時身上穿的那件衣服是亮橘色的，可在黑白片里卻呈現出一種美妙的灰色調。女主角穿過的另一件性感睡衣，現實中其實是三文魚一樣的粉橙色，在黑白片里卻有一種特別奢華的光亮感。

追憶20年代

與伍迪·艾倫長期合作的設計師杰夫瑞·庫爾蘭曾解釋時裝設計和戲服設計的區別，“時裝是為人設計服裝，戲服則是為角色設計服裝。你必須跟隨你所涉及的那個歷史時期的潮流。”

上個世紀20年代，總是服裝設計師心懷向往的年代。在本屆奧斯卡最佳服裝設計獎的爭奪中，一共有三部取材自這個時代的作品。除了《藝術家》，還有《雨果》和《傾城之戀》。那個年代，正是現代時裝的開端。女人們擺脫了可怕的束胸衣，剪短頭發，開始穿起輕盈衣衫，自由地展示身體。也正是那個年代，很多西方女性開始向好萊塢明星學習穿衣打扮。

《藝術家》的服裝造型比較完整地體現了那個年代男女裝的風貌。男士的燕尾西服、香奈兒風格的禮帽、皮草披肩等元素，都充滿了濃濃的復古情愫。當時的男裝還停留在比較規整的西服套裝時期，男裝禮服與日常西服都是配有馬甲的“三件套”。對于男裝來說，當時是個承前啟后的階段，服裝逐漸變得日常、休閑，也為今天的西裝奠定了基礎。

對女性而言，除了標志性的鐘形帽，她們開始從緊身衣中解放出來，日常衣著更輕松隨意，更有運動感，日裝與晚裝開始分開，性感的晚禮服開始流行。當時還沒有強烈的環保概念，皮草也是女人們的鐘愛。

馬克贊美上世紀20年代的服裝“既簡單又性感，同時還很浪漫”，“那些女士服裝，看起來非常簡單，但近看會發現剪裁極其復雜。電影里我們為佩比準備的幾套衣服就有好幾種剪裁方式。身體部位是直線條的，而袖子跟裙子卻都是曲線剪裁的，這對于一個表面看似非常簡單的連衣裙來說實在太罕見了。”

奧斯卡自1948年設立最佳服裝設計獎以來，上世紀20年代始終是服裝設計師們的夢想天堂。近十年內，《飛行者》和《芝加哥》就已經兩度為這個年代捧走過小金人。

“那是一個多元薈萃、創新求變的年代。”馬克說，比起現代影片或者遠古題材，“它更易于還原。”

電影服裝設計的天然法則是：越是近代的影片，還原場景就越是困難的。因為大眾仍清晰地記得那些年代的樣子，就像美國觀眾挑刺《廣告狂人》一樣，他們會在抓出每一個細小瑕疵，不管是用錯一個自動售貨機或習慣口語用法的一點點的過失。

“上世紀八九十年代并不是那么有趣。”馬克解釋，因為那些年代仍然近在人們腦海中，“所以，人們總是對相對遙遠的20年代飽含熱情，這也為服裝設計者帶來了巨大的想象空間。”