龍鎮

薄薄的云浮在碧藍如洗的天空中，云層上面巨大的風神翼龍借助著熱氣流從南方滑翔而來，寬達14米的翼展使它成為地球上空前絕后的飛行家。陽光照在寬大的翼膜上，使全身變得溫暖，也更加精神抖擻。

當時光穿梭自數千萬年后，幾乎是在同一地點，我們的小飛機卻飽受氣流之苦。雖然有著類似的尺寸和飛行原理，今天的機械還是比史前動物遜色得多，不過，從空中俯瞰這片全世界恐龍迷的圣地仍是難得的體驗。翼下已經不是成千上萬鴨嘴龍遷徙的場面，而是大片大小不一的形如鐵帽的山丘以及錐狀的巖柱。它們撒豆成兵，連成峽谷，肅殺之氣撲面而來。這就是著名的“胡毒”（Hoodoos），來自西非的豪薩語，本意是“復仇”。其實，這種景觀主要是松軟的沙巖因歲月的風化腐蝕而變成柱子形狀。而這個峽谷惡地正是全世界蘊藏晚白堊世恐龍化石最集中的區域，早在1979年就被聯合國教科文組織劃為世界自然遺產保護區，也就是現在的加拿大阿爾伯塔省立恐龍公園。

目前，以及可預見的未來，恐龍公園里的恐龍挖掘仍在不斷地進行中，且有嚴格的管制措施。在最外層的二個管制區，旅客可不受限制地參觀、露營。而在最內層的管制區，由于保存化石遺跡的關系，必須參加有解說員帶領的活動，才可進入。這完全不同于中國大多數恐龍遺址，要不是大兵團作戰般的全部挖出，運回博物館，在原產地留下一地狼藉；要不便是放任野外，象征性立個界碑，其實毫無保護之實。有趣的是，在游覽的一開始，導游會一臉嚴肅地要求你宣誓。踏入公園前，還得先發誓？相信不少人都會覺得莫名其妙，但這卻是一個社會公德與保護公園的約束。大家都隨著導游，左手按著胸口，右手指向藍天，虔誠地道出誓詞：“我某某發誓，我絕對不會移動或帶走公園里的一草一木。”

每年夏季，我總在導師柯里教授的帶領下，持牌照進入公園管制區挖掘化石，我們要搶救出新露出地表的化石，防止被大自然侵蝕殆盡。自19世紀80年代開始挖掘迄今，墓地里已發現了有超過300具較完整的恐龍化石，約37個屬種，占全球已發現恐龍種類的百分之五以上。而挖掘出來的寶貝大都集中存放于距挖掘區約90分鐘車程，位于德蘭赫勒的皇家泰勒博物館。

一遺址，一博物館，這種模式目前已經相當常見，但令人難以想象的是，這個人口僅七千余人的小鎮，如今每年接待各地游客卻高達50萬人次！

正是德蘭赫勒，創造了世界恐龍文化城鎮的模式，以龍養鎮，以鎮護龍，完美得不像話。進入小鎮，無時無刻出現在你眼前的恐龍元素，仿佛恐龍穿越時空回到“故居”。且看路口埋伏著的肉食恐龍，坐在公車站等車的恐龍，趴在垃圾桶旁找食的恐龍、守在櫥窗外好奇的恐龍、在草地上嬉戲的恐龍，這些蠻荒的感覺絕對讓你覺得不虛此行。而皇家泰勒博物館則是德蘭赫勒最偉大的景點與標志。這里號稱是全世界最大的恐龍博物館，也是加拿大第一所專門研究古生物學的博物館，占地121.4畝，主展覽館達11200平方米。

在恐龍大廳里，你可以看到40余件包括霸王龍類在內的恐龍骨骼化石，以及超過12萬件的化石標本，而且此地的展覽方式與眾不同，大量采用了實景復原與骨骼搭配的場景，極好地重現了一個史前的大環境。就拿此地的阿爾伯塔龍來說，只見它的1:1復原模型就把擺在骨骼模型旁邊，骨骼模型是腳踏角龍，而復原模型則沖向一只小恐龍，一靜一動，妙趣橫生。

反觀國內千篇一律的恐龍博物館，各館的精華其實并不遜色，卻往往在陳列上敗筆處處，用訪華同行的話來說，“我看了八家恐龍、地質博物館，感覺卻如出一轍。”歸根結底，這是用心與否的問題。只有布展人員與古生物學家、藝術家的完美互動，才能使展覽成功。而那些憑著“觀眾好忽悠”之心而布展的人，是永遠體會不到那種被世代推崇的成就感的。

記得我第一次拜訪這個圣地時，從省會埃德蒙頓南下，只需三、四個小時的車程便能抵達省立恐龍公園與博物館。從起初的激動，到最終的震撼，我現在已經完全能肯定，那短短的四個小時完全能承載起，我們這些多愛恐龍的男生們，10年，20年，甚至30年的期待。

一朝目睹，此生無憾。

作者為青年古生物學者