博茨瓦納越原始越珍貴

豪華的旅程不一定要多現代，但，一定要夠豐富。豐富的事物、文化，還有豐富的內涵。非洲大陸的博茨瓦納在地圖上很小，但它的內容卻很廣博，從動物到自然，從享受到原生，足以震撼心靈。

飛機終于著陸，降落在非洲大陸上，進入博茨瓦納境內，但僅僅是到了馬翁而已，離最終目的地還很遠。取好行李，接機處來自“野生動物星球之旅”的司機和導游熱情地迎接了我。顯然他們很少見到來自中國的客人，在之后的幾天我才逐漸了解到博茨瓦納人絕大多數都是基督徒，友好熱情。我要跟著他們前往Tslgaro簡易機場，乘坐小飛機，才能到達我們的最終目的地：馬卡迪卡迪國家公園。

杰克之營

馬卡迪卡迪國家公園范圍內，擁有世界最大的鹽沼。在干旱時期，平坦如鏡的土地覆蓋著細白的鹽粒，放眼望去只有強烈的白色，行駛很久，才能看到少量的植物和沙地。但只要天空撤下一點雨水，這里就會變得生機盎然。雨水降落在大地上形成沼澤，成群的粉紅色火烈鳥覆蓋在沼澤上，還有非洲最龐大的斑馬群以及跳羚、牛羚，緊隨其后的就是獅子等掠食者，場面令人震撼。

小飛機穿越過博茨瓦納干燥的大地，我的腦海里開始描繪出這樣的場面，心跳開始加速，我對此行所能看到和感受到的一切期待不已。飛機將落在片小型的度假村落外的簡易機場，杰克之營（Jack’s camp）到了。

杰克之營是博茨瓦納國家公園里最奢華的“度假村”，它就坐落在卡拉哈里沙漠中央，這個沙漠是馬卡迪卡迪國家公園的一部分。嚴格意義上，稱之為“營地”更合適，因為所有的住宿地都是帳篷。所有的帳篷都是20世紀40年代的懷舊探險風格，讓人想起連串的電影，比如《走進非洲》，甚至是《印第安納·瓊斯》。

度假村建于20世紀60年代，杰克，鮑斯菲爾德來到這里，并找到了一處他譽為“被遺忘的非洲”的土地，于是，他建起了營地，并在此終老。為了紀念他，他的父親和兒子在原地建起了這個度假村。度假村裝點的是暗紅色木質以及皮質家具裝飾。印有神秘花紋的墻紙、處處動物皮毛地毯——每個帳篷都像是從什么貴族出游的老電影中復制出來的，甚至更為精致。在水貴如金的博茨瓦納，每個帳篷居然都有衛生間可以泡澡，當然還有露天淋浴，戶外泳池，實在是奢侈到了極點，無怪乎年年被世界著名的旅游媒體列入世界最佳酒店名單。

我的帳篷是度假村招牌的10號帳篷，波斯風格的帳篷讓人下子回到了那個充滿了探險、熱情的時代。

動物之家

杰克之營除了住宿，還包含了幾乎各種在馬卡迪卡迪國家公園的探險之旅，是時候出發去尋找“被遺忘的非洲”了。非洲的清晨極其喧鬧，各種不知名的鳥兒發出悅耳的聲音，相較之下，鬧鐘顯得如此無趣。早晨的計劃是去見貓鼬，就是那種會挨個排排站的可愛動物。

這些動物就生活在酒店附近，豐盛早餐之后，我在導游陪同下在附近灌木叢以及草叢間散步，遠遠地就看見一只兩只三只用后腿直立著、左顧右盼的可愛生靈，看它們的樣子比我這個陌生人還要彷徨，真令人忍俊不禁。它們喜歡居住在地球上最炎熱、最干旱的地區，比如博茨瓦納。作為獴科動物之一，據說這種外形逗人、早熟且喜歡群居的動物，性情兇暴起來足以殺死一條眼鏡蛇。

而猴面包樹則令人震撼，樹干高不過20米左右，而胸徑卻可達15米以上，往往要40個成年人拉手才能合抱。樹冠直徑可達50米以上，這種世界上最大的植物簡直就像是一座座由樹形成的建筑。至于為什么叫猴面包樹，是因為這種樹的莢果多籽美味，是狒狒和猴子的最愛。

我還遇到了棕鬣狗。其實并不是我遇到了棕鬣狗，而是因為當地一個自然研究機構的科研成果，讓人們能夠發現野生棕鬣狗的蹤跡，并在不打擾它們的情況下，觀察它們的生活——這對于好奇的人類和生存于自然界的動物來說，都是一件好事。

阿里。我的導游兼司機，一直在不斷地講著非洲的故事，比如鴿子為什么會咕咕叫，以及棕鬣狗如何組成一支隊伍來對付眼鏡蛇。他突然停下來，指著不遠處一叢灌木，說：“你看那里。”我向那邊望去：一頭獅子正在灌木叢邊享受著它捕獲的跳羚。我按耐不住激動的心情，對獅子用中文大聲打招呼：“你好，獅子王，吃好！”

后來我發現，非洲“大貓”在這里并不罕見，幾乎每次我們停下來觀察眼前的動物，總能看到那么一兩頭獅子在附近轉悠。有時候，獵豹飛快地從道路邊的草叢里掠過，那身形之快，用閃電來形容絕不夸張。

卡拉哈里狩獵

卡拉哈里雖然名為沙漠，但絕大多數的地方都覆蓋著灌木叢，到了雨季，這里動物和人的比例簡直可以達到100：1。阿里安排了我在這里參加一天的狩獵之旅，當然不是我狩獵，是我看博茨瓦納當地人狩獵。

“趴下。”眼前的三個土著向埋伏在灌木叢中的我示意，我艱難地躲避著灌木叢的刺，找了個視野還算不錯的位置。土著之一拿著一把弓、背后的箭袋里是自己打磨的箭，用相思樹根粉和甲蟲粉淬過的箭頭閃著一道幽藍的光，那是土著自制的箭毒，可以讓動物麻痹。他輕輕地彎弓搭箭，我屏住呼吸。一箭射出，我不由自主啊了一聲——箭射偏了，那匹角馬安然無恙，踢著蹄子蹦跶出了我們的射程范圍。

當然，我可以無功而返，但他們卻不可以。在中午的時候，我和這些獵人告別；整整一個上午，他們除了收取導游費用外一無所獲，之后，他們要前往其他的狩獵地點，而我，則前往馬卡迪卡迪的鹽地去參加沙灘車越野活動。鹽地空曠，一望無際，且十分脆弱，沙灘車是唯允許行駛其上的機動交通工具。

下午的晚些時候，我在回程途中的塊草地上又見到了我的狩獵同伴，他們正興高采烈地給一頭跳羚剝皮，白色、藍色的蝴蝶在他們周圍飛舞，阿里說這些蝴蝶酷愛血液。附近的草葉上也停著不少。我頂著滿身的鹽粒，看他們把跳羚的肉切成條狀，裝進隨身攜帶的包里，放不下的就掛在身上。我上車回到酒店，而據阿里說，這些土著居民還要扛著他們的戰利品，步行10公里回家。

庫布島之行

庫布島位于馬卡迪卡迪國家公園的邊緣，到這里來的人，多為了三種東西：鹽湖、猴面包樹以及博茨瓦納傳統文化。這個鹽湖與其叫湖，不如叫沼澤，時值雨季，本來干燥的土地如今都覆羔著淺淺的流水層。非洲是個神奇的地方，在干旱的季節，土地毫無生機，貧瘠得仿佛月球表面；但稍有水雨滋潤，許許多多的生物就會冒出來。鹽沼也是，雨季時這里生活著大量的磷蝦，吸引了大量的火烈鳥。這些鳥的數量是如此之多，讓人甚至看不到鹽沼表面。

庫布島的歷史及其悠久，在這里的博物館，我看到了一件展品——一顆來自中國的玉珠，據資料介紹，這顆珠子在1000年以前，商人到這里交換食鹽的證明。

我回到酒店，決定到泳池欣賞日落。傍晚的非洲大地在晚霞中一片玫紅，想到馬上就要離開這里，心頭一陣悵然。突然，我聽到泳池不遠處灌木中一片響動，定睛一看，原來是頭大象正在灌木中摸索穿行——這真是最好的送別禮物。

博茨瓦納的六天短暫而又永恒。一切都那么原始，卻又那么豐富。很多人都會以為在非洲觀光費用便宜，其實不然，游客越少的所在，旅費越高，其中最大消費是交通費用。進入博斯瓦納的這塊濕地并不算易事，這里并無任何國際航空樞紐，所以必需先飛到南非的約翰內斯堡或開普敦，然后轉機去馬翁，再乘坐小飛機到達這里。有幸的是，臨行之前我預訂的行程，讓我自馬翁之后的旅程變得相對簡單。即便如此，不算到達馬翁的話費，杰克之營所安排的行程花費也高達4950英鎊。不過當踏進這塊土地時就發現，這一切，都是值得的。