熱巧克力 瑰麗而古老

剛從納姆爾歸來，布魯塞爾的爵士樂馬拉松周末過后，迎來了真正的環(huán)城馬拉松跑，全民活動導致回城之路堵得不可開交。但是忽然就想到了要再到Sablon去，去百年老店Wittamer去待一下。上次我踏入這家法院的官方甜品供應商鋪時還是隆冬。坐在二樓“藝術(shù)裝飾”風格的粉紅色里室，大吊燈下，隔著大窗抿一小口濃稠的熱巧克力，窗門幾乎透出綠意。當時二樓全坐滿了。桌子寬大，座位不多，大約六七桌而已。胸前掛著粗大珍珠項鏈的濃妝老太選了靠窗的角落獨自落座，要的不是甜點，是三明治和咖啡。我們對面坐了兩位日本美少女，她們落座就放下了兩手剛能拿著的奢侈品購物袋，精致的指甲對著菜單指向了Wittamer著名的熱巧克力。在新鮮奶油滿得立即就溢出杯口的熱巧抵達之前，她們對著大吊燈和粉紅色的墻互拍與自拍，然后又對著杯子一直拍到奶油馬上就化掉。

后來我聽說Wittamer在比利時僅此一家，卻已經(jīng)在日本開了15家分店。這讓我一下子就想起了坐對面的兩位日本美少女。對上一次能讓我記住的熱巧克力是在布拉格，愛因斯坦和卡夫卡都常去光顧的盧浮咖啡館。那里巧克力的濃度大概可以與他們的思想做比較。非液體，流動的建筑一樣，滾入我的喉嚨。Wittamer的，異曲同工。不能大口喝下，要一點一點去碰觸，去品嘗，不然會膩。但Wittamer的濃，并非思想，而傾向于香料與時尚。炙人的初夏想起Wittamer竟然一陣清涼。臨時打算碰碰運氣去拜訪主人Myriam，竟也在走上二樓時，就見到她正與閨蜜靠著窗邊喝茶。樓上就她倆，這么熱的天，顧客全都跑到露天桌椅旁了。

百年甜品店名聲如日光一樣炙人，眼前為我要下清水和特制巧克力的Myriam，卻為我的淺薄提問袒露脆弱。她告知一世紀前這家店的起點：她從未見過一面的祖父母亨利夫婦，在當時還是白丁往來的Sablon廣場邊上開了一家小面包店，主要賣切片和小面包。后來亨利的兒子開始在櫥窗上加了些小蛋糕做裝飾，這里做蛋糕甜點的名聲才慢慢傳開。Myriam和哥哥保羅從小就在甜香中長大，兩人對家族事業(yè)的接管也是水到渠成。保羅年輕時到了瑞士學藝，20世紀60年代開始，他為Wittamer帶入了巧克力制作的環(huán)節(jié)。而Myriam代表了女性和美學的一面，她為店鋪帶去的是時尚、裝飾和藝術(shù)氣質(zhì)。Wittamer做的果仁糖（praline），被紐約那家大報評為“世上做得最好的果仁糖之一”，面包制品，酥皮甜點，當然還有蛋糕和巧克力也都獨當一面。但Myriam說自己最不能割舍的應該還是巧克力。不同季節(jié)，Myriam會依照當季時裝潮流，為巧克力和馬卡龍小甜餅“穿戴”上不同色澤的外套。另外呢，顧客想要做成什么樣，巧克力就能做成什么樣。櫻桃、白蘭地或者其他酒心配任意一款果味和可可，味覺要多驚險就可以多驚險。

1999年，Wittamer為比利時的皇家婚禮：瑪?shù)贍柕鹿髋c菲利普王子制作了結(jié)婚蛋糕。倫敦與布魯塞爾之間，不過2小時“歐洲之星”列車之隔。英女王鉆石慶典和倫敦奧運前夕，Wittamer都做了特制蛋糕。每年圣誕前，傳統(tǒng)烤杏仁膏是孩子們的保留節(jié)目。Sablon的今昔判若兩個世界。如今這個區(qū)是布魯塞爾頗有貴族氣的古玩店與畫廊聚集處，內(nèi)行人都曉得每周到這里的古董市集淘貨。密集而多色的中世紀建筑遺跡，夾雜砂紅色的弗萊芒建筑，開在這個區(qū)的咖啡館和餐廳比起游客絡(luò)繹的大市集廣場多了分厚重和瑰麗。在百年蛋糕店旁邊，新開了一家漫畫咖啡店，丁丁和藍精靈也只是兩層店里的驚鴻一瞥而已。

12世紀之前，Sablon位于布魯塞爾城門之外，該名的法文之意是“砂礫之路”。而布魯塞爾原名的意思是“沼澤地中的家園”，可以想見如今貴為“歐洲中心”的此地曾有過多少番風水輪轉(zhuǎn)。如今在廣場上搶眼的新哥特式圣母教堂，在14世紀時開始成為布魯塞爾重要的朝圣之地。15世紀以來，因為公爵宮殿就在咫尺，越來越多貴族家庭搬到了Sablon區(qū)。

Myriam帶了年齡痕跡的雀斑坦誠于侃侃而談的漂亮雙眼之下，為她拍照，披著栗色長發(fā)的她在鏡頭下露出點嬌羞。然后就感覺到了不知從何而起的脆弱感，從對面伸展了過來。她下樓跟大哥提出要合照，但站在柜臺前盤點的保羅半天不肯走出來。Myriam對我抱歉地笑笑：“我大哥他就那樣。” Myriam說自己的女兒萊斯莉已經(jīng)顯示出了對蛋糕甜品制作的興趣，這家族猶如熱巧克力連綿濃稠。