濃城拿波里

廖偉棠，詩人，攝影師。家在香港，云游四海。著有詩集《野蠻夜歌》、散文集《衣錦夜行》等十余本。

曹疏影，詩人、作家，哈爾濱人，曾居北京、意大利，現居香港。著有詩集《金雪》、散文集《虛齒記》、童話小說集《和呼咪一起釣魚》等。

“雙游記”，詩人之筆與詩人之攝相遇，永結忘情游，相期此人間。

我在新世紀的拿波里，夢見了古代那個同名的王國。

無窮的夢見。一個接一個夢，全是這個城市。它的每塊街區，女人們嬉笑潑沒完沒了的水，孩子們鮮艷的臟臉……這世界的白突然恐怖。鴿子和貓飛來躥去，速度令它們的羽翼和尾巴不時撻著火焰，男人們于透明的焰蕊中安靜，安靜而茫然。

其實都是灰影。

女人，男人，孩子和動物，都是簌簌來去的灰影，迭迭宕宕……和石建筑們一起，塵封已久。我夢見那是一個恢弘的石頭城池，四下里走開去，在回聲中發覺自己沒有了影子。我成了一段隱匿史的俘虜。隱匿的歷史，被擰出去的一滴水。

我在那水滴里來到一處灰色石頭砌就的大市場，空曠而無限向高空伸去。影影綽綽的灰影人在里面做著生意，討價還價，他們的貨幣是一些麻黑色的水滴。我聽得清古代拿波里王國的口音了，如扣石，篤篤鑿鑿，四下里低頻混響的音壁，我穿行其間，于是連那音壁都是灰色的。那灰色的音壁，灰影綽綽的人，沒有什么指向一個彩色的夢境。

只有她是。Sophia Rolan，或索菲亞·羅蘭。她的身體因為中文而輕敷了絳紫色，坐在灰石市場半環形層層臺階的一處。我在佩魯賈的電視上見過另一個樣子的她，由一處外墻好看極了的中世紀教堂走出來，手里牽著亂領來的孩子。亂領來的孩子如鹿，她是心不在焉的云之母。所有嫉妒的男人都在街上亂躥，他們在巴士上喧嘩，假裝勝利地離開，在她面前砸鐵，甚至不惜在委屈的表情上添加花冠。他們擁抱她把自己當鐵燙紅把她當做深紅處的幻境。卻原來我還是走在自己的夢境里，那個索菲亞·羅蘭坐在一座石頭砌出的人滿為患的空洞城池的高高的臺階上，所有的古代建筑都是無窮高的，恢弘沉默地向高空無限升上去，塵埃般的人，只是匍匐在塵埃里。我夢見了四個漢字：荒天空目。古王國的集市空空如也，卻驟滿如風，而那石頭浪尖上輕紅絳紫著大百合……

摘下你的花冠吧。我在拿波里的第一個晨曦中醒來，打量陽臺外那個粗野的城市。

有不到十歲的男孩騎摩托招搖過市，后座上是他兩歲的弟弟。即使是陰天，拿波里仍然光天化日，因為街上人們到處露著光光的眼珠。赤裸，兇野。不用靠近那些亂麻蛛網般的西班牙小巷，一個路過的妙齡少女也會用這樣的目光打量我良久。少女們只穿著最短的熱褲，在非游客區，所有人的衣著都是平價的。他們更驕傲于自己的一頭烏發和黑糖般的胸膛。有黑色的蜜糖流淌在陽光里。

我們穿行在拿波里大街小巷的垃圾中間，所有垃圾箱都堆積如小山，人們在雕了仿古花紋的鑄鐵路柱上久坐，背后的樓宇都像由上世紀初就沒有變過模樣的。我葉公好龍般愛上了這個城市，卻立刻就被街邊手推車里的骷髏木偶看穿。但我又無所謂這看穿，因為我有同拿波里一樣的暗地里的低頹，像一個毛腿人赤腳下的絲絨毯，瞬間便可抓住。比如你看，糕餅店里的大叔正興致勃勃向我推薦一種叫做Babà的甜點，它聽起來像梵蒂岡里住著的教皇Papa，看起來像是一頂Papa的大帽子。于是教皇Papa在拿波里，就是一種金黃蜜味的蛋糕，甚至還有Q版的小Babà。

我盡管在它的火車站附近閑逛，鉆入兩個世紀前的舊蒸汽，又從這個下午的太陽絲線間探回身子。這波光粼粼的拿波里。我在但丁廣場被一群虛張聲勢的足球少年圍住，一個日本中年游客在不遠處揣自己的相機。地鐵站的售票機吞了我的硬幣卻并未吐出票來，玻璃窗里的女郎卻只叫我打電話去旅游局。這里的女孩更胖，這里的男人更矮，這里的魚由維蘇威火山的塵埃堆里游到我的面前，帶來風塵仆仆的鱗。那曾為人熱愛、而今熱愛別人的老女人，在鐵花陽臺上招呼另一位老女人，沒有別的舌頭更健談，她們撥動的陽光是一身擔下的十四條雞毛撣。

我的腳步在幾十條西班牙區巷口兀自躁動，亂七八糟的街巷無窮盡，人們有多恨這里，就有多么熾烈地熱愛著這里。而有雪白教堂，在越過無窮雜亂和呻吟的遠山之上，在陽光盡頭。而海的雪白的天際浪線，在這一切之上。

路過拿波里大學了，到處是新鮮的身體，牛仔褲包裹不住它們，它們由王國的石門涌出，彷佛舊世界的蛇夫正遣動他麾下的粗莽群頸，向著光線奔涌而來。每顆頭都朝向一種未來，卻都是對那一種未來的鞭笞。根本上，本城的年輕人都保持著這樣一種優雅的粗野，他們把大希臘的黃綠紋瑞融于對當今世界的咒罵中，涂鴉里全是破口大笑的瘋小丑，他們的二手書店里擺放著最熱辣的無政府小冊子，一本接一本的另類漫畫……這傳說是海妖塞壬中的一位、帕耳忒諾珀建立的城市，只以媚惑毀滅為樂事的海妖惟一的建立物，的確，也只有一座城池才當得起她的兒子。她那麻黑色、吞卷下咽之舌，在茫茫海浪中等待獵物的間歇中，暢懷一個悠長不見盡頭的下午。而拿波里，就是她那時濃烈而驕縱的閑情。

拿波里是這樣一座濃城，石塊把所有時光擁塞在自己內部的黑色里，又全部在表面擁擠出來，心肺就是它自己的皮膚。費拉拉鉆石宮那種鉆石狀石墻貼面也出現在這里，卻由粉紅改為深黑的顏色；也是這樣的麻石，鋪在地下，卻不似別城的趣雅，它們無暇趣雅，大如鴿卵，走勢焦躁；又是這樣的麻石，繞拿波里之海岸線鑄成死硬的堤壩；甚至此城的石灘也是麻黑色的，大面積看去，真是地中海和美麗女子歐羅巴的棄兒——

掏心掏肺，它又掏又嘔的心肺就是它自己的皮膚。這里的批薩比北方的厚上許多，卷著厚邊，落料足猛，從石爐里掏出來宛如一顆顆碩大而熱烈的心臟。我們在一家批薩店付款，抬頭卻見落江蛟龍，收款大叔臉上橫劈過去的舊疤痕翻著紅印，這不知是從良未從良、還是無所謂從不從良的舊式英雄如今烤起自己一席席紅心來了，旁人必得下咽個舊日云煙喉嚨發燙，出門去迎面撞見巷子口為圣母巡游而夜間預演的隊伍。隊伍里的小圣童在互偷和掐架，大人忙著同過路巷子口的游客合照，老天使拉客：要去我家看看嗎？真正的拿波里人生活，可以照相！

巡游的擔架、大小圣像、夜里的鮮花、八方涌來要到八方去的摩托、摩托上的姊妹花、長了長身子卻不記得再長個長腰來轉身的巴士、壓了過路貓尾的的士、拎五筒卷紙走出小超市的老婦……都堵在巷子口了，你拉我扯過不到自己目光盯死的那一個對面去。一霎間又有的士司機同摩托女身后的二女兒吵起來了，又有巡游隊伍里老者來勸架，半路卻被兩個小孩架住，推雙生嬰兒車的婦女突然閃現，那不知所蹤的孿生嬰，老婦在閃著藍光的魚攤前靜立，余者皆呼嘯皆跑，只是一霎間那走路的又同的士里的吵起來了，過路人擁擠其間，就也仰天咒罵……都在黑夜里進行。而突然樂聲大作，快看那逆向人潮現身、摩托上雙生的紅衣女郎！

拿波里在一片嘈天嘈地中并不容納傷感，它郁黑沉雄的夢幻里突然迸出一大堆白云，堆在本城的時間軸上不遷不移。這是我在海邊廣場所見，那一大座云的城堡，天空之城，在滿場十八世紀建筑身后驀地騰空。那拿波里最純潔的倒影，它不說出來、我也感受到的心事——它在滿城污糟混亂中潛藏著一種源自自己過去的雪白的自尊，這曾經的希臘的殖民地，即使后來為羅馬人占領，也用自己骨子里的希臘味反過來征服了羅馬人。一種逝去的品位成為新得勢者的風尚，并不罕見的歷史故事，彼時，希臘文化便是這樣一種為人追逐和狂熱的昔日風尚。往昔盛大、美妙、優雅，人們用它來修飾新時空里的自我。

我在拿波里博物館見到了龐貝城幸存的藝術品，那些精耕細作的馬賽克，都帶有一種輕細高揚的希臘風味。我特別喜歡動物圖案的馬賽克，色澤因年代而沉郁，但仍可看出當時的用心，不求艷麗，但求穩重調式中的多樣，顯現出一種成熟時期的風范。古希臘的畫作存留到今天的很稀少，也是因此龐貝的希臘風繪畫叫我們大開眼界。龐貝的動物畫叫人想起邁錫尼文明之前克里特島上那些著名的動物圖案，筆法奇特、具象而活潑的海豚和羚羊。但另一方面，這些動物圖案又令我想到另一個可能的文明“來源”——埃及。我在羅馬和盧浮宮都看過埃及美侖美奐的圖畫，埃及人凡畫動物無不令人稱絕。眼前龐貝馬賽克上鮮艷而具象的魚類，雖無埃及那樣沉浸于“修長”造型，而是代之以希臘式的高蹈和羅馬式的穩健，但那對繁復并舉的愛好（保證了一個盤子一個花園的豐盛），以及對細節的圖案化趣味，都能看出埃及藝術的影子。

諸畫之中我尤其喜歡一幅用細馬賽克拼接出的海中馬。是在月光之下，不同深淺的藍色小石拼出條紋起伏的波浪，海波輕曼透明，有夜里水洗的巖石，那水波就漫上天際了，有林中仙子的馬兒踏足海波之中……和龐貝和拿波里滿城厚重石料不同，這幅海中馬表現出的獨特的“輕妙”，常常出現在這個海港文化圈的藝術中。一幅公元1世紀的《春》（或《花神》）是在龐貝附近另一村鎮發現的，宛若波提切利提前出生一千三百年，為我們繪下她背影中瑩瑩的微光，所有的光都在浮游，我們的宇宙座落于花的蕊芯。還有那些在幽黑深暗空間里走鋼絲的雜耍藝人，他們灰藍色的皮膚是撲向浩渺星辰而亡的飛蛾之尸。現在，鋼絲是他們唯一的家鄉，纖細卻無涯（細若微塵的光線延伸下去便廓然開朗一個光芒野馬塵埃的世界），花的塵埃，這光線女神蛛網上的精靈一邊緊捏雙足，一邊吹笛，抱琴，扛著權杖走來走去，或是嬉笑著捧出幽深空間里各色元素的調色板。又有粉彩的、幻生幻滅的女仙，靜靜飛升、旋降于他們背后的玄冥，而那偶露輝煌的鮮花飾帶……那墻壁上繪制的墻壁里現身的微蠅金天使！

我感覺這樣一種輕妙確是來自拿波里人對往昔的追憶。龐貝人在自家墻上繪了又一重墻壁，上面有和主人一樣宴會作樂的人，也有悄悄路過、以自身的存在維系著自己那一個時空的仙人。而假窗之外，又是無限風光的遠方——要看到了那些遠方，才知曉那才是喜歡繪制墻外之墻外的龐貝人不斷追溯著的記憶的深處，那里呈現的風景經常是希臘風格的，還未學會透視法的他們以自己認為的神奇比例，在風景里收集了牧人、牛群、水中的怪獸、騎著劍龍、放牧火焰馬的黑小鬼、波浪里露出上半身的仙人，又或者沐浴于恢弘清美光線中的雄麗的殘柱……每一元素都有自己的一個小勝景環繞身邊。那些美麗的光線已殘破，但恰好是記憶殘破的樣子，彷佛能隨時被啟動它們的人擦亮。那些不合比例的比例也恰好成就了記憶的飄忽……他們窮盡心力創過的一切空間、經緯，都在時間軸線上朝向過去，他們生活在自己編織的記憶之網。

現實的拿波里人也帶有這樣的氣質，他們盡管坐在現實的嘈雜和污糟前微笑，因為他們的記憶正朝向那精妙盛大的往昔。在拿波里國立博物館，展有《春》那幅畫的小屋在我去到時恰好輪候到關閉狀態，我輕輕繞過攔截帶偷闖進去，在昏暗的光線下盡情欣賞了心目中的花神。轉身出來時卻看到一位老管理員坐在窗前，他兀自微笑面向窗外樓下大街，又突然半擰面沖我眨眨眼。想來我的行蹤早為他破解，但又無所謂，因為他并不生活在現在的時空，他腳下的記憶之網正把他帶向無窮美妙的一處逝去的意境。

藏在墻壁間的陶瓷酒神也是這樣一種路遇的往昔。它密碼般隱身于Procida小島回環無窮的小巷中，頭戴紫葡萄串，笑容詭異又媚惑，口中吐出美酒般的——清泉。他就用陶瓷做自己的面具，直到你從泉水中也能喝出醉意，蔭翳佑護著他。有著梨型窗的乳黃色小教堂就在身邊，和暖的母性的梨子，這基督教會所在這古典異教氛圍的帶動下，也拋脫了它刻板的信條，隨酒神一起淫逸于夏日迷醉的陽光。

我愛這隨意踏上的小島，到處是仿希臘建筑，同樣熱愛希臘風，但已由龐貝時代的恢弘清揚轉為無視跌宕新世紀的小旖旎。它像是滿城麻黑色的拿波里為自己而設的保留地，也叫人想起上世紀，卻不是上個世紀的風塵而是靜謐。只是走著走著，我們就在一場突如其來的雨里遇見海灘邊一輛老式自行車，車把上系了一朵白花，只讓人覺得似曾相識。為了避雨，我們坐進自行車身后的小餐館。雨大起來了，便百無聊賴望出門外去，露天白餐桌上的玻璃杯在皺成一團的陽傘下，有雨中的玻璃，有上百只小藍旗在空中吹，有大風信雞咬住一段空氣不動，又被氣橫吹，也索性不動，只是被橫吹著。雨有些長，屋里頭意大利女人和她的美國老公女兒三口人面前已換過無數的杯盤……只是突然，我們抬頭發現了墻角電影《郵差》的海報劇照和明信片，還有一頁聶魯達的詩句。劇照里正是我們坐著的這個小餐館，門前的海邊小空地，原來那自行車是郵差的道具。我曾在北京和香港一再感動于Massimo Troisi那鄉村式倔強的笑臉，小人物參與革命后的命運，與大詩人短暫的友誼，車把上的白花……一股混合著奇異的溫暖在小餐館里升起來，我起身走進雨中，我的心突然白花般傷感，而白花并不以這傷感為意，它正度過自己的又一場大雨……

那個回程的黃昏，雨又大起來，綿綿落在地中海上。天地都是水黑色的了。迫近海面處卻有大段的白光，海水已完全是黑黛色的了。我想起來時火車上見的一大片海，也是如此。遙遠處梨形窗子的奶油教堂終于繞過視線了，愈來愈遠離的山頂的更遠處，到底露出荒孔鑿鑿的殘式城堡來了。

再繞了幾繞，海平線到底是已經鑄成了——拿波里的、鐵般固態樣的海平線。遠方的山到底無限淡下去了。濃城拿波里，輕妙之城拿波里，我們就看著它鑄在自己身邊的海平線，看著，看著，各自想起自己也曾經過的粗糙不吝的一種拿波里般的歲月。