讓·保羅·高提耶頑童不老,創意不死

如果要問設計大師讓·保羅·高提耶時裝的風格，沒人能給你標準答案。在他的設計生涯當中，

讓整個時尚界嘩然的時刻太多了。他推出過裙子穿在長褲之外的穿法，把暴露的內衣設計成外衣，

用朝向天空的金色尖錐代替胸罩用變化萬千來形容讓·保羅·高提耶的時裝最適合不過，

他是時尚界當之無愧的老頑童，總有天馬行空的創意。

5月，讓·保羅·高提耶第一次來到中國，他在北京開了一家精品店，隨后又在朝陽公園附近舉行了盛大的秋冬時裝秀。在當天下午召開的新聞發布會上，高提耶再一次讓大家驚訝，他穿著最鐘愛的藍色海魂條紋衫，下身搭配了一條黑色垂感A字裙，今年60歲的高提耶先生穿了一條18歲少女穿的A字裙！難道這還沒有讓你熱血沸騰嗎？

這次他在北京舉行時裝秀，除了帶來男女裝成衣及高級定制系列以外，更邀請了當下最具爭議的男模特安德烈·佩芝（Andrej Pejic）走秀。安德烈雖是男兒身，但樣貌身形卻比女性還要妖嬈，再來看看他請來助陣的中國明星:以中性風出名的李宇春，還有剛剛在演唱會上出柜的黃耀明。這些，恰巧正合高提耶的口味，他一向喜歡用服裝把玩兩性間模糊的距離感。性別之爭，不是他的焦點，“我可不是故意嘩眾取寵。我認為人們的思想在改變，男人在改變，因此也不再害怕展示自己女性化的一面。憑什么說只有女人才需要誘惑力？對我來說，這一切都自然而然。”

對于高提耶來說，同樣自然而然的還有無窮盡的新點子，才思枯竭這回事，他沒體會過，“人老心不老”這個形容詞最適合形容他。發布會現場，他還興致勃勃地畫了一幅速寫：穿著清朝官服、梳著長辮子的他和穿著尖錐胸罩的麥當娜并列而立，那表情，就像是一個惡作劇的壞孩子。

龍到花甲

“我剛剛過了60歲的生日。我知道在中國，60是一個幸運數字。我知道今年中國是龍年，而我自己也是一個‘龍’！”高提耶一開口就震驚了所有到場的記者。他說話的方式熱情、活潑，一點都不像時尚圈里那些“母螳螂”——我說“母螳螂”的意思是，那種隨時都要把對方的腦袋吃掉的生物。

在中國傳統之中，花甲之年乃人生一輪，此時的高提耶，正準備把事業大規模地挪到中國市場來。

“這是我第一次來到北京，我非常喜歡這里，雖然為了準備走秀，我還沒有參觀很多地方，只在今天上午去了故宮而已。我發現這里有很多高挑漂亮的模特，很多甚至比我還高，走起來非常美。”

高提耶還透露了自己的下一步計劃：去年在加拿大舉行的個人回顧展覽吸引了他的一大批粉絲。他準備將此展覽在短期之內搬到北京和上海來——這一定會在他最喜歡的城市（巴黎）之前。

在辦回顧展之前，他先為中國觀眾帶來了包含60套秋冬男女裝的大秀，靈感來自不久前去世的靈魂歌后艾米·懷恩豪斯，秀場從妝容到發型都復刻了艾米強烈的個人風格：復古胸衣、豐潤紅唇，還有蜂窩一樣的發髻。當手持一支香煙的主秀模特安德烈·佩芝走出來之后，每個人都被頹廢又性感的氣氛包圍。

這不是一場以規模取勝的秀，T臺不大，沒有過多的裝飾，但是勝在精致、完美，即使第四排的觀眾都能看得清衣服上的細節。如今，越來越多的品牌追求好大喜功的發布會，但高提耶卻不這么想，他說，這就像在演唱會現場，很多觀眾只能遠遠地看著大屏幕上播放的畫面，而這樣的方式對于服裝展示來說并不合適，因為細節更能體現設計師的巧思以及服裝制作的極致手工，“我希望每一個在秀場的人都能近距離接觸到服裝，體會時裝設計的細節之美。”

壞小子的大師路

讓·保羅·高提耶出生在1952年，故鄉是巴黎近郊的小鎮阿爾克伊（Arcueil）。有人說，高提耶的設計常可見到來自高級定制的傳統結合次文化的應用，并由此推測這應跟他年少時代的經歷有關。其實，在小鎮阿爾克伊，男人不穿裙子，女人也不穿機車服——而這些，都是高提耶日后的設計中重要的元素。

他出生在一個中產階級家庭，是家里唯一的孩子，從事會計行業的父母本希望他可以成為一名教師，倒是會算命、舉止神秘、衣著怪異的祖母對他影響最大。在小高提耶的眼中，祖母滿柜子的胸衣和不同尋常的舉止，都透露著某種無所不能的魔力。14歲的時候，他策劃了第一場迷你服裝秀給家人觀賞，18歲，他將自己的素描寄給不同的服裝店和設計師，獲得了法國設計師皮爾·卡丹的注意，得到了在大師身邊擔任助理的機會，這是他進入時尚界的第一步。

沒有在時裝學院讀過書，也沒有接受過正規的訓練，高提耶全靠自學成才。1976年，他創立了自己的品牌，幾季之后就聲名鵲起，但讓高提耶真正走入公眾視野的，則是他為流行樂壇天后麥當娜在1990年巡回演唱會設計的出位演出服——著名的金色尖錐形胸罩。有人把他的這個設計上升到了“表達女權”的高度，這讓高提耶一炮成名，走上了時裝設計最高的圣壇。

今年6月1日，麥當娜在以色列的特拉維夫開始她的《MDNA》世界巡回演唱會。這一次，麥姐重新演繹了高提耶為她設計的新款錐形胸衣裝，再度引起了軒然大波，麥當娜或許沒有當年青春魅惑，但高提耶的設計依然經典，“我今年才60歲，將來還有很多合作機會。我和麥當娜的合作就像一支沒有完結的情歌。我非常欣賞她，覺得她是一個真正擁有風格的人。”他說。

販賣一個夢給女人

高提耶曾為很多影片擔任服裝設計，尤其偏愛實驗性的藝術電影，《第五元素》里米拉·喬沃維奇驚世駭俗的白色繃帶裝，《情欲色香味》里海倫·米勒性感到極致的內衣外穿式小禮服，都出自高提耶之手。他也和西班牙大導演阿爾莫多瓦多次合作，比如，為《吾棲之膚》的女主角設計了相當于第二層皮膚的裸色外衣。

“我喜歡王家衛的《2046》和李安的《臥虎藏龍》，這些影片的畫面充滿了美感。接下來我很想和中國電影人合作。”在北京發布會短暫的采訪現場，高提耶滔滔不絕地回答中國記者關于“你喜歡哪些中國電影”的問題，對服裝設計師來說，這并不是一個常規問題，而記者們會這樣問，是因為高提耶的新身份，他是今年戛納電影節主競賽單元的九位評委之一，也是其中唯一一個服裝設計師。

他從不排斥跨界和商業化的運作，也相當重視與媒體的關系，但這些并不是這個行業的全部：“以前的設計師不會特別去考慮名氣方面的問題，他們只是發自內心地熱愛時裝。如今，各種各樣的媒體使這個行業變得有點勢利和商業化，品牌對廣告的投入變得非常大，時裝與媒體的關系不一樣了。我不是學設計出身，打從一開始，我就是通過電影和雜志來了解這個行業的，對于目前的狀況其實我也沒什么好抱怨的。必須承認，發達的媒體對年輕設計師來說肯定是件好事。”

過去的四十年中，時尚行業發展極其夸張，比如說，當年風靡一時的皮爾·卡丹，在如今雖然仍是時裝巨頭，但是在設計上并未創新，幾乎被當代的時裝界遺忘。40年來，這個行業改變了嗎？“40年前的時裝品牌遠沒有現在這么多，高級定制的工藝也不像現在這樣完整。今天的時裝界被大型商業集團掌控，以前的設計師們都是為了自己的興趣，單打獨斗地進入這個行業的。”高提耶先生如是說。

不管是執掌Hermes創意總監期間，還是如今專心發展自己品牌的時刻，高提耶一直有高級定制時裝的夢想。雖然如今的高級定制時裝呈現日薄西山之勢，不少大牌都紛紛轉戰低成本的成衣，就算偶有新設計師加入，也會在創作幾季后即告撤退。高提耶卻說，就算是銷量不好，他也會繼續高級定制業務，因為他熱愛這關乎美麗、欲望和獨特感的事業。

這就是時尚老頑童讓·保羅·高提耶的故事，他還沒到退休的時候，他永遠不會切斷與時裝的關系，“因為它販賣一個夢給女人”。

對話讓·保羅·高提耶

不要讓年齡禁錮你！

F：說說這次的北京大秀吧，有什么驚喜點？

J：這次帶來大約60套look，以2012-13年秋冬男女裝為主。有趣的是，這次男女裝系列的設計靈感分別在大西洋兩端產生：女裝取材自20世紀60年代的紐約，我們將反叛個性融入女裝系列，以涂鴉文化為主題圖案，用絕妙的方式出現在服裝上。同時我們嘗試了多種面料與針織布料的搭配，以層次搭配制造出垂褶，還有薄紗和精致剪裁。經典的皇室風格雙襟大衣加入了隨意系在腰間的金屬薄片，單車外套則蛻變成了女裝披肩，但都能被識別出來。而男裝則源自倫敦街頭風格、蘇格蘭大街小巷和碼頭小混混。“倫敦風情”源自兩種截然相反的文化碰撞，游民紳士造型應運而生，將典雅剪裁與休閑率性融合為一。我們重新演繹了部分經典設計，包括蘇格蘭裙、男裝襯衣和皮褲，令人想起昔日的Dick Tracy卡通片。

F：第一次到北京，就為大家帶來男女裝秋冬大秀，還邀請超過500位媒體和各界嘉賓蒞臨現場。但說實話，這種規模的大秀在Jean Paul Gaultier的歷史上并不多見。您對秀的規模有什么特別的標準嗎？

J：我曾經也籌備過超大規模的時裝秀，布置得像演出一樣恢弘，邀請了超過1000人來看秀。但事實會告訴你，秀并不是越大越好。那場千人大秀搞完之后，我很明白，坐在靠后位置的嘉賓根本沒有辦法欣賞到衣服，更不要說衣服上的各種細節。看秀不是看演唱會，大家從四處前來捧場，是為了品鑒時裝的魅力。而當你根本看不到衣服上的設計細節，譬如我在褶皺處的處理、新面料的嘗試，這些細節都不是一個大秀所能達到的目標。于是，我開始在秀場上做減法，將人數和規模控制在一定標準內，保證每一位嘉賓都能看到一場精彩的時裝盛宴。我想這也是時裝發布會最本質的意義，這個核心，才是最重要的。

F：這種對時裝的執著和對細節的把握是與生俱來的嗎？

J：我并不出生于時裝設計世家，也不是學設計出身，打從一開始，我就是通過電影和雜志來了解這個行業的。對時裝的感覺也是懵懵懂懂產生出來的，對我影響最深的是我的祖母，她靠替人算命為生，面具和一些帶有神秘氣質的衣服是我對時裝最初的想象和靈感。祖母總是很神秘，她的衣著舉止透露出來的畫面總能啟發的我的一些思考。14歲的時候，我策劃了一場迷你服裝秀給家人觀賞，那大概是我第一次完整體驗到玩味時裝的樂趣。

F：到了20歲，你正式踏入時裝界，那個時候的時尚大環境跟現在有很大不同吧？

J：那是自然的，首先從品牌的數量上來講，40年前的時裝品牌遠沒有現在這么多，高級定制的工藝也不像現在這樣完整。時裝行業發展到今天，除了少數品牌還保留著家族企業的經營模式，絕大多數都被幾大時尚集團收購，然后按符合當今游戲規則的商業方法在運營，設計師更像一個雇員，為公司服務。但是以前，設計師真的是為了興趣和對時裝設計的熱愛，單純地涉入這個行業，然后憑借著一腔熱血在并沒有什么規模的時裝屋堅持著。

F：但時尚圈不就是個名利場嗎？并不是所有堅持夢想的人都能如愿以償。

J：以前的設計師很少考慮名氣方面的問題，他們真的是因為發自內心地熱愛時裝。現在的確變得很不一樣，這個行業變得有點勢利和商業化，品牌的商業化操作使其增加了很多倍的廣告投入，于是時裝與媒體的關系也變得更商業。

F：你在時尚界經歷了40年，大環境變遷很大，一點都沒有考慮過退休嗎？還會一直這樣“玩”下去？

J：當然不。為什么60歲就一定要退休？那是人們傳統思維對年齡的禁錮。我仍然覺得我充滿活力，靈感豐富，還有很多思想源源不斷地在大腦中浮現，我還有很多事想做。更何況，我對時裝的熱愛絲毫沒有泯滅，至少現在，按照你的說法，我會繼續“玩”。