成衣立體裁剪材料與制作技法研究

肖立志

（福建師范大學 美術學院，福建 福州350108）

服裝立體裁剪是指應用面料或仿真面料在人體或人體模型上直接裁剪以獲取服裝結構數據進而完成服裝造型設計的過程。成衣立體裁剪是指以獲取能應用于工業生產的成衣結構紙樣為目的的立體裁剪方式，它設計與制作的最終目的是服務于工業化的生產模式，綜合解決服裝從設計到生產過程中存在的造型和結構問題。立體裁剪技術的雛形最早出現在13世紀的歐洲，當時歐洲的服裝已有初略的三維造型，直到18世紀洛可可服裝風格的確立，服裝結構對于女性三圍體態特征的體現到了極致的程度，立體裁剪技術便有了很大的發展，而真正應用立體裁剪作為服裝生產和設計手段的是20世紀20年代的設計大師瑪德琳·維奧尼（Madeleine Vionnet），她認為“利用人體模型進行立體裁剪造型是設計服裝的唯一途徑”，并在設計的基礎上首創了斜裁法，使服裝的造型設計進入了一個新的領域，打破了平面裁剪上慣用直紗和橫紗的風格［1］。當今立體裁剪技術在歐美和日本等服裝設計強國的應用主要有兩個特征，其一是在高級時裝和高級成衣上的應用，側重于服裝造型的設計和嘗試，其二是在批量成衣生產上的應用，側重于服裝工業版型的設計，而中國自20世紀80年代引進立體裁剪技術以來，由于服裝技術人員傳統的從業習慣，立體裁剪技術幾乎停留在服裝院校的教學層面，未能在實際的企業生產中大規模推廣和應用，究其原因主要在于對立體裁剪在服裝設計與生產中的技術定位不夠清晰和對應用效率的相對性認識不足。本文主要從材料應用和操作技法的層面分析和論述立體裁剪在實際應用中的可改善之處。

一、中國立體裁剪技術的應用現狀

自新世紀以來，立體裁剪在中國的服裝技能教育中得到了普遍的推廣，大部份服裝院校已將立體裁剪課程列為必修課，由于對該課程的教學目的定位不夠清晰，簡單地將立裁課程歸納為造型設計體系或結構設計體系，導致學生對于該方面技能的能力生成無法滿足服裝企業樣衣開發的實際需要，在具體的操作和應用中存在著如下三方面的缺陷：

（1）造型與結構的創意設計方式脫離了實際的市場需要，設計的思維大都停留在簡單的教學案例和局部造型元素的重復性堆砌，較難解決創意式服裝造型的結構問題，難以實現綜合應用服裝的造型和結構設計技能完成創意式的實驗；

（2）立體裁剪的假縫對于成衣的仿真效果欠佳，由于材料的應用范圍不夠細化，服裝的實際成衣效果往往與立體裁剪的假縫效果存在著各種程度的差異，服裝造型產生的誤差經常需要重復性的勞動和經驗性的修正，使得應用效率低下；

（3）對于試驗性的局部造型在操作技法上不夠嚴謹，缺少規范性的記號標注，較難進行準確的數據定量和取得準確的樣版，使得立體裁剪樣品難以轉化為有價值的服裝成品。

由于立體裁剪在中國服裝院校的推廣中存在著如上的這些缺陷，使得實際的利用價值不高，較難在服裝企業的實際應用中進行大規模的推廣。近五年來，由于受到日本立體裁剪和意大利立體裁剪的影響，小部分服裝院校和高端女裝品牌開始應用立體裁剪對成衣的造型和結構進行研究。日本立剪和意大利立剪技術的引進，使中國原有的立剪技術在結構的合理性和操作過程的嚴謹性上有了明顯的提高，但這兩種立剪方式在中國的研究和推廣過程也存在著一定的缺陷。日本立剪在中國的傳播幾乎變成了平面結構設計的延伸，在過分強調結構合理性的同時，僵化了設計思維，但日本立體裁剪的假縫技法對于服裝造型有較好的仿真效果；意大利立體裁剪技術在中國的傳播較好地將創意思維和結構設計相結合，使得成衣立體裁剪在具備創意的同時兼備結構的合理性和操作的嚴謹性，但由于紙與服裝面料的質感有較大的差別，以紙為料使得服裝造型的仿真效果欠佳，因此在造型設計上受到了很大的限制［2］。因此，立體裁剪技術要兼顧造型的仿真效果和創意設計的靈活度，就必須在材料的應用上尋找一種質感介于紙和坯布之間的材料，以克服目前立裁操作技法上存在的缺陷。

二、現有成衣立體裁剪材料與操作技法分析

成衣是指按一定規格和號型標準可批量生產的成品服裝，是相對于量體裁衣的訂制和自制服裝而出現的一個概念。成衣作為工業產品，它從設計到制作的每個環節都應該符合可批量化生產的經濟原則，因此，應用立體裁剪研究成衣的結構設計，其材料與制作技法也應符合工業化生產的可操作性和效率性。與量身定制的高級時裝和小批量生產的高級成衣相比，可大批量生產的成衣在造型上相對較為簡單，即使是較為高端的個性化成衣品牌，其造型設計的創意程度亦需控制在結構易復制的難度范圍內。因此，應用立體裁剪解決成衣的結構問題，其最根本的任務要求是較為高效地獲得數據準確且易于復制的平面版型。而對于這一任務而言，成衣立體裁剪以白坯布為料，在其操作過程中容易出現的各種問題導致了將白坯布轉化為平面版型的數據準確度不高且不易復制；成衣立體裁剪以紙為料，因紙對于面料的仿真效果差，使得立裁的假縫的效果與成衣的實際效果相差甚遠，因面料效果造成的版型數據誤差往往需要操作者的經驗性調整，因此效率較低。以下是成衣立體裁剪具體的材料應用和操作技法分析。

1.材料準備階段的比較：白坯布的前期準備工序繁瑣、易出錯且效率低。在假縫前必須將白坯布按照操作標準熨燙工整，而在熨燙前，白坯布由于其本身的織造特點，很多局部經緯紗向存在著不同程度的扭曲，必須要將這些扭曲的紗向整燙到橫縱垂直的經緯紗向狀態，使坯布無一絲褶皺，像紙一樣搖曳有響聲［3］，才能保證假縫和組裝步驟的操作正確、順利地進行，但要將白坯布熨燙得像紙一樣平整且扭曲的紗向回到正常的經緯紗狀態，就需要較為熟練的歸、拔等熨燙技術，這一準備步驟出錯率較高的地方在于操作者往往在將布面熨燙工整的情況下仍會出現紗向扭曲的狀況。例如，當白坯布在整燙平整后，經向與垂直參照線重疊，而緯向卻很容易偏離水平參照線，出現細微的傾斜角，這是較為隱性的問題，較難被操作者發現，從而導致后面繪制輔助線步驟和取版步驟出現連帶性錯誤，這一紗向問題經常被操作者當作誤差而在后面的版型調整階段花費大量的時間進行數據調整；而以紙為料，在備料步驟就不用進行整燙，在紙面上直接繪制輔助線，既節省了時間又避免了因備料產生的誤差值［4］。

2.假縫階段的比較：布面松量的固定方法容易影響操作者對紗向平衡的判斷。此種立裁方法將服裝的活動松量臨時固定在人體模型某些凸出的部位，使得對布面的平衡狀態較難直觀地進行判斷，在較為復雜的造型設計中，操作者很容易將結構失衡造成的褶痕誤判為臨時固定的松量；另外，固定松量的誤差值和固定的針法狀態極易導致某些假縫線跡產生扭曲和紗向失衡。例如，在假縫階段省道是垂直的（如圖1所示），而放開了臨時固定針，省道卻出現了傾斜狀態（如圖2所示）。而以紙為料在假縫階段最大的問題是紙經過人體各局部轉折面時較為僵硬，在沒有切割線設計的情況下，大部分方位的胸省假縫難度較高，省尖點過于突出（如圖3所示），難以使胸部形成柔和的球面狀態。另外，由于紙缺乏柔韌性，在很多的轉折點假縫時容易破碎（如圖4所示）。紙因為沒有自然的懸垂感，而在應用范圍上受到很大的限制。對于一些較為夸張的反曲線廓形結構、擺圍較大的裙裝及局部的大擺褶皺設計，紙所形成的結構切面度數與實際的成衣效果會存在一定的誤差。

3.假縫布片轉化為平面版型的比較：由于白坯布在假縫階段許多部位的臨時松量固定，極易導致布面出現不平整的狀態（如圖5所示），這需要通過熨燙，使布面回到平整狀態［3］；另外，要使一些省、褶裥的細節設計從假縫狀態轉化為平面版型，也需要通過整燙來完成。如果熨燙的溫度和手法不適當的話，都很容易使布片因歸或拔而產生變形，進而影響布片再次組裝的效果和取版的準確性，而這種誤差值也同樣需要依據平面制版的基礎對布片和后期的版型作出經驗性的修正（如圖6所示）或進行二次及三次假縫組裝的結構調整（如圖7所示）。以紙為料，對于中等厚度的面料仿真效果較好，而對于較薄的紗質面料和較厚的麻質與呢質面料，因面料的厚度差異，假縫樣版與成衣的實際成品圍度的誤差值在0.3～2.5cm內，而對此誤差值進行的修正就需要豐富的平面制版經驗。

三、成衣立體裁剪材料與操作技法創新

自2009年以來，福建師范大學服裝設計與工程專業首創將無紡布作為立體裁剪的材料，由于操作技法的創新及無紡布材料本身的優勢，該立裁方法在東南沿海地區的服裝院校和時尚女裝企業中得以推廣。無紡布又稱非織造布，是一種化纖合成面料，它的面料柔韌性介于白坯布與紙之間，面料的仿真效果較好，無紡布的厚度種類較多，以每平方米的重量計數，主要有30g/m2、40g/m2、50g/m2、60g/m2及70g/m2這些厚度［5］，可以模仿成衣的各種面料效果。如圖8所示，a款服裝是應用30g/m2的無紡布制作的連衣裙假縫效果，其多層裙擺的造型效果較好地模仿了紗質面料的懸垂效果；b款服裝是應用40g/m2的無紡布制作的夏季上裝造型，其袖部和衣擺的活褶造型較好地模仿了棉質面料的懸垂效果；c款服裝是應用50g/m2的無紡布制作的春秋季上裝造型，其與人臺空間較小的局部造型硬挺和整體衣身的懸垂程度較好地模仿了薄呢面料的效果；d款服裝是應用70g/m2的無紡布制作的冬季上裝造型，其服裝的輪廓屬于O型，每個局部都較為硬挺，較好地模仿了粗紡毛料的效果。無紡布有較多的厚度分類，并且隨著越來越多的行業對無紡布的用途進行開發和推廣，使得它的厚度分類也在不斷地細化，因此，它對于成衣面料的仿真范圍也在不斷擴大。以下對于無紡布在成衣立體裁剪中的應用作詳細的分析。

圖8 模仿不同面料厚度的無紡布立體裁剪效果

1.材料準備階段的優勢：備料步驟簡潔、高效，不易產生誤差，卷裝的無紡布裁下后不必經過整燙，可直接進行輔助線的繪制。零售的無紡布亦可進行折疊或卷裝儲存，而不易產生硬皺，使用時視面料的平整程度，可不必熨燙或稍微低溫熨燙。在無紡布上繪制輔助線的簡易程度與在紙面上繪制輔助線相近，如此便解決了因備料繁瑣而產生的效率問題；

2.假縫階段的優勢：由于白色的無紡布透明度高，與人臺上的標注線進行參照假縫時，效果極為直觀（如圖9所示），特別在一些層次感較為豐富且造型繁復的局部假縫中，無紡布的透明感有利于操作者對局部造型在人臺上的位置和在整體造型中的比例進行判斷。該立裁方法在假縫階段最大的創新之處是活動松量的設置方法，將人體各部位的活動松量預留在每條省道和結構線的假縫線跡上，由于10厘米寬度以內的布邊可縱向立于人臺上，因此，可以很清晰地對假縫線邊緣與人臺的距離進行目測或工具測量（如圖10所示），在操作方便且準確性高的同時，也使得假縫步驟的布片極為平整，容易對衣身結構的整體與局部平衡與否作出判斷。另外，將服裝松量設置在控制合體性的結構線上，對于多面體的服裝結構均衡配置松量起到非常重要的作用，在造型和結構設計的空間判斷上更為直觀，減少空間設計的難度。如圖11所示，該款服裝是十二面構成的結構，且胸部附近有不規則的裝飾性切割線，因松量在假縫階段被均衡地設置在每條線跡上，使得服裝的每個面都能較為簡單地達到平衡和工整的狀態，且每個面之間的轉折較為柔和，過渡自然。

3.假縫布片轉化為平面版型階段的優勢：從人臺上取下來的假縫衣片可不必進行紙樣的復制，而直接制作成衣樣版，除大量的硬褶設計之外，人臺上取下來的衣片可不用熨燙，用手輕微撫平后就可達到平整的狀態；硬褶設計亦只需要低溫熨燙即可，且布片不會變形；二次組裝對于版型的調整概率低。由于在每個操作步驟都不會導致布面的變形，由此避免了因紗向變形帶來的誤差值；另外，因活動松量預留在省道與結構線上，避免了假縫線跡因布面的扭曲而產生的視錯覺，也就避免了假縫線跡產生的誤差值，因此，在二次組裝時，假縫的效果基本上達到了成衣的實際效果，在節省版型調整的同時也就避免了進行三次組裝的繁瑣操作。

四、結語

立體裁剪作為一種服裝造型和結構設計的手段，在服裝的設計體系內發揮著重要的作用，它不僅能作為造型創意思維的體現方式，同時也能解決各種結構設計難題。立體裁剪技術在成衣造型和結構設計中的大規模推廣，將會全面提升我國服裝品牌的創新能力和創意智力投入的效益，而它的推廣需要廣大服裝行業和教育工作者對其材料應用和操作技法進行不斷地完善，使其在成衣從設計到生產過程中的定位得以清晰。

［1］日本文化服裝學院.文化服飾大全服裝生產講座3.立體裁剪基礎篇［M］.上海：東華大學出版社，2005：28-29.

［2］肖立志.成衣立體裁剪用料研究［J］.鄭州輕工業學院學報，2011，（2）：64-67.

［3］白琴芳.服裝立體造型［M］.上海：科學技術出版社，2006：11，21.

［4］尤珈.意大利立體裁剪［M］.北京：中國紡織出版社，2006：序言.

［5］肖立志.服裝局部造型設計研究［J］.鄭州輕工業學院學報，2012，（2）：69-74.