服裝結構設計中形與數的教學

葉 寧

（金華職業技術學院 浙江 金華 321007）

服裝結構設計中的形是指服裝的輪廓外形，是款式設計的體現；數指在結構設計過程中使用的規格尺寸、結構尺寸、制圖尺寸等。服裝的外形輪廓、版型設計必須通過嚴格的尺寸設計來實現。服裝由于本身面料的特殊性，一旦做成成品以后就很難有個量化指標來衡量形，規格尺寸就成了衡量形的唯一的數字化標準。外貿服裝對尺寸的要求非常嚴格，這也是因為規格是保證形的唯一可測量的指標，所以也就不難理解客戶對尺寸近乎苛刻的要求。

所以，在服裝教學中關于服裝號型、規格尺寸的教學非常重要，一是，對人體的認識和理解源于大量的人體測量數據；二是，服裝結構設計的尺寸依據是號型規格。很多學生對服裝規格和結構設計中數的大小設計感到比較困惑，經常糾結于數字的取值。在教學中，應該改革現有教學方法，加深學生對形的認識、擺脫數的約束。

1 形與數教學存在的問題

服裝號型國家標準是根據服裝生產需要在人體計測基礎上建立的人體尺寸系統，是服裝業重要的基礎標準和編制各類服裝規格的依據。服裝號型標準為服裝生產的合體性和服裝規格制定提供依據，為服裝技術研究提供依據，在服裝業中起著不可忽視的作用。在教學實踐中我們發現學生對號型規格的認識還停留在比較表面的認識，在設計規格時常常無從下手。具體表現在：

1.1 對標準人體各部位規格不是了然于心

通常學校在服裝結構設計課的開始階段都有人體測量和人體特征的內容，通過這部分內容的學習，學生應該學會正確的人體測量方法，能準確說出標準人體的各部位尺寸。事實上，有部分學生測量方法不正確，很多測量的數據很離譜；同時，缺少對中間規格尺寸的強化記憶，在后面的服裝結構設計中就體現出來這方面的不足。

1.2 學生對號型系列的設置原理沒有理解透徹，沒有掌握號型的規律，在進行成衣規格設計時就會顯得不夠合理

1.3 學生對服裝版型的微妙變化抓不牢，對人體尺寸和相關的紙樣數據不敏感、不熟悉，這和一直以來我國高校較多地采用原型教學法有關

學生通常只知道在原型基礎上領子開大多少，袖窿挖深多少，不知道160/84的襯衫橫開領實際應該多大、西服應該多大、大衣多大，不知道袖窿應該多大才適宜，盲目地依賴原型。原型還有一個弊端是關于胸寬和背寬的尺寸，學生對不同肩寬條件下胸背寬如何變化，不同款式胸背寬的取值都處于比較隨意的狀態。這些問題歸結起來都是由于對人體認識不夠，對原型的形成原理沒有理解透徹。

2 關于數的教學改革措施

為了培養學生成熟的服裝結構設計能力，畢業后能馬上適應企業樣板工作，應該改革目前的服裝結構設計教學，加強人體與服裝，號型與服裝理論的教學，具體從以下幾方面入手。

2.1 加深對人體的認識

一件衣服最終是要穿在人身上的，要知道人體的大小、比例和形態以及人體活動后產生的運動形變等就必須要先對人體各部位進行測量和研究。在教學中可以設計一次人體測量實驗，要逐個校正學生之間相互測量數據，尤其是測量點的位置是否準確。通過這樣的實驗，每位同學都能得到關于自己體型的詳細數據，并總結自己的體型特征，這些工作會占據較多的課時，但這是確保后期服裝制作合體一個非常重要的前提，必須嚴格把關。完成測量工作以后，要求學生記憶兩個尺寸規格表，一個是通過測量得到的自己的體型數據，另一個是女160/84A，男子175/96A標準體的規格。這些數據必須熟記于心。

2.2 原型和比例裁剪法融會貫通

比例法是中國傳統的服裝結構設計方法。它是以人體基本部位的尺寸根據款式的需要加放適量的松份作為服裝的規格尺寸，依據該尺寸作為變量進行各式的比例計算，定出衣片各部位尺寸的結構設計方法。原型法是先根據人體必要的尺寸繪制服裝原型，然后根據款式對原型加以縮放的結構設計的方法。原型法簡便易學、適應性廣，而且原型對衣片形成原理的闡述比較清晰；比例法的優點是部位尺寸精確度高，但應變性差。我國服裝院校較多采用原型法教學，長期的教學實踐顯示，學生對原型的掌握不理想，過分依賴原型，運用比較死板、僵化。

因此，在服裝結構設計課中應通過面料立體試別的實驗詳細講解衣片的形成原理，讓學生理解梯形原型、箱型原型的形成原理和相互關系，理解衣片平衡的原理。很多中職、高職的結構課都省略了這部分內容，直接講授原型的制圖方法和應用，結構基礎不扎實就會導致后面應用的僵化死板。透徹理解人體和原型衣片的關系、理解原型裁剪和比例裁剪如何相互轉化是打好樣板的重要前提。學生往往對默寫衣片原型得心應手，但到了制作服裝樣板時，一旦現場沒有原型，他就束手無策了。這說明學生把原型當成一個制圖工具、一把尺子在用，而沒有真正做到了然于心。在教學中，要讓學生認識原型、吃透原型，能夠分析比較不同原型的差異，做到原型在心中、在腦中，即使沒有實物原型樣板，也能用原型的原理打好樣板。只有做到這點，才能真正應變服裝款式的層出不窮、日新月異；只有做到這點，才能不被原型所束縛，對各部位尺寸了如指掌，對成衣規格尺寸把握得心應手。

2.3 掌握成衣號型規格設計規律，牢固樹立工業化概念

以往結構教學中，學生往往缺少一種工業生產的觀念，只管單件制作，缺少“工業概念”。而我們的培養目標，主要是為服裝企業培養設計和技術管理人才，使學生和工廠“零距離”，在平時的訓練中就應該盡可能按工業生產的要求來規范學生。通過3年的訓練，養成一種比較嚴謹的工作態度。有的學生在中學階段已經養成了一種根深蒂固的“土裁縫”的做法，對尺寸規格非常隨意，這點必須要糾正過來。

成衣規格設置是有規律可循的。例如：通常內銷成衣按“5﹒4”系列，胸圍的檔差是4厘米，衣長2厘米，長袖1.5厘米，領圍1厘米等。國家號型標準的設置原理、成衣規格設計的檔差規律在服裝結構課和服裝工業制板課中要和學生講透，并反復強調、加深理解。通過這樣的強化教學，學生能完成全規格系列的尺寸的設計，并且設計科學合理。

2.4 深入剖析不同款式結構區別

服裝結構設計的教材通常以服裝款式平面圖加結構圖的形式出現，學生對服裝款式的感覺不夠直觀，體會不夠深切。因為大多數的教材都是缺乏實物制作的環節。另一方面，服裝教材的編寫速度永遠都跟不上潮流的發展速度，對于一些過時的款式，學生的學習興趣也會降低。如果能改變這種狀態，以照片或者實物的形式來講解結構設計，學生對結構、款式、規格大小、甚至工藝方法的理解都會更透徹。

所以，教學中不妨拋棄照本宣科的方式，找一些具有代表性的典型款式的衣服，讓學生通過用眼睛看、用手摸、用尺子量的方法從上到下、從里到外地解剖這件衣服。在這樣的基礎上，講解這件衣服的結構設計方法，學生會理解很透徹，同時也訓練了其對面料的感知能力、對工藝方法的認識。

除了老師的精講以外，還可通過學生的駁樣練習來訓練學生對形和尺寸的把握。所謂駁樣，就是對實物樣衣進行復制。駁樣通常有測量駁樣和分解駁樣，一般采取測量駁樣。測量駁樣就是對服裝每一個部位進行測量，并作數據分析，對每一個局部的形態、規格以及各部之間的相對位置進行認真的測量，既要達到規格的要求，還要將所測數據進行合理的計算、分配。在長期教學實踐中我們發現，駁樣是一個很好的加深對款式結構、工藝理解的方法。學生通過練習，無論是對結構設計方法、還是對衣服規格尺寸的把握都有很大程度提高，這是照本宣科教學所不能比擬的。

2.5 訓練學生敏銳的觀察力

服裝專業的學生，無論今后從事設計或者制板工作，敏銳的觀察力都是必需的。一款服裝，如何通過目測的方法，能夠比較準確地說出它的放松量、它的外形尺寸大小，這是在前面款式理解訓練基礎上的目測訓練。在教學中經常通過兩種方法來訓練學生。

一是，通過實物的比較來強化記憶。可以找一些常規款、中間號型規格的服裝，長度上從短到長不斷增加，圍度上從緊身到寬松不斷增加。讓學生比較同一號型、不同款式服裝的著裝狀態，并讓學生記憶衣服的規格。服裝款式雖然千變萬化，但是尺寸規格變化不大，通過這樣的強化訓練，學生會對什么樣的款式應設計多大的規格，并運用放碼原理來推算全系列的規格。

二是，可以通過應用類推比較法。現代社會資訊非常發達，學生可以在網上獲取很多信息。電子商務的蓬勃發展為學生的學習也創造了很好的條件。可以訓練學生對網上銷售的服裝看款式、比規格，通過這種類推比較法，學生也會逐漸積累成衣規格設計的經驗。

3 總結

形和數是結構設計中兩個密切相關的元素。優秀的成衣設計應該是形與數、科學與藝術的完美結合。我們有必要強調成衣規格、尺寸設計的重要性，培養學生更成熟的成衣設計能力。

［1］柴麗芳.論使用日本文化式等公式化原型進行服裝紙樣教學的弊端[J].裝飾，2008，12：110-111.

［2］郅曉磊,張文斌.《服裝結構設計》課程教學模式探討[J].裝飾，2008，06：1100-101.