在韓國感受中國影響力

郭 靜

在韓國感受中國影響力

郭 靜

從太原武宿飛機場乘坐飛機，經過兩個小時的飛行，就到達韓國仁川機場。所謂異國他鄉，僅僅只隔了兩個小時。不過，你若看當地時間，就似乎是飛了三個小時，因為韓國與中國存在一個小時的時差。

秋高氣爽的季節，走在已經躋身于發達國家行列的韓國的土地上，卻仿佛沒有感覺到更多的新鮮和陌生。因為同是東亞人，人種和膚色都是一樣的，只要不開口說話，你不會感覺到周圍的人是外國人。這樣的感覺似乎比較親切。

五天的行程中，有一種感受不斷地被加深，那就是，中韓兩國有著深厚悠久的歷史文化淵源。

首爾的中國元素

首爾是韓國的經濟首都，人口1000多萬，昔日稱漢城，2005年正式更名為首爾。另有行政首都世宗市。自2012年9月14日起，韓國政府16個中央部門和16個政府出資研究機構的1.3萬名公務員開始遷移到行政首都世宗市，首爾便主要承擔“經濟首都”的職能。

乘車在首爾行走，視野中最大的風景是河道有1公里寬的漢江。漢江是朝鮮半島著名的河流，發源于太白山脈西坡五臺山，注入黃海的江華灣，全長514公里。“漢江奇跡”（指韓國幾十年內快速崛起的奇跡，是20世紀現代化奇跡之一）就源自這條河流。

在首爾的各處景點，經常能看到倍感親切的繁體漢字。導游說，歷史上韓國曾經是中國的附屬國，所以，韓國的許多文化禮儀，包括語言文字，都與中國一脈相承。現在，上了歲數的韓國人，幾乎都認識中國的繁體字。

韓國總統官邸青瓦臺位于首爾鐘路區世宗路一號的“人王山”山腳。這里，原來是高麗王朝的離宮。1960年，尹譜善當選總統后，為這群白墻藍瓦的建筑起名青瓦臺，也有人稱其為“藍宮”（Blue House）。現在，青瓦臺主樓為總統官邸，有總統辦公室、接見廳、會議室、居室，配樓有秘書室、警護室和迎賓樓等。

2008年8月25日，韓國總統李明博就是在這里為訪問韓國的中國國家主席胡錦濤舉行了隆重的歡迎儀式。

景福宮是韓國朝鮮王朝（1392年-1910年）時期首爾的五大宮之一，是朝鮮王朝的正宮，具有五百多年的歷史。

1388年，高麗國王派都統使李成桂進攻遼東。李成桂早已決心歸附明朝，他從鴨綠江邊回兵占領首都開城并發動政變。1392年，李成桂廢黜高麗國王，自立為王，改國號為朝鮮，向明朝稱臣，定都漢城（今首爾）。景福宮就是李成桂于1395年將原來高麗的首都遷移至此時建造的新王朝的宮殿。

景福宮占地面積達15萬坪（約合50公頃），呈正方形，南面是正門光化門，東面是建春門，西面是迎秋門，北面是神武門。宮內有勤政殿、交泰殿等殿閣。其他文化遺跡有敬天寺十層石塔（國寶第86號）、梵天寺地光國師賢母塔（國寶第101號），以及安裝自鳴鐘的報漏閣、安裝自動水漏的欽敬閣等。

導游介紹說，青瓦臺和景福宮就是縮微了的中國的中南海和故宮。

最有趣的是，景福宮每座殿閣的側瓦緣上都有幾個精致的雕塑，導游說這個也是與中國有關的，問誰能猜出來他們是誰們，放在這里起什么作用。

同行的國人七嘴八舌地亂猜。最后，導游公布答案，竟然是西天取經的唐僧師徒。因為他們曾經越過火焰山，所以，把他們放在這里是為了“防火”。

第一次知道，唐僧師徒還有“消防”的本領。

在南山公園，有一尊韓國人尊奉的民族英雄的雕塑，這位英雄叫安重根。公園里有他的手跡“見利思義，見危授命”，“國家安危，勞心焦思”，巨型石刻下仿若置身于中國的某位民族英雄面前。不禁感慨，相同的價值觀塑造出了不同國度的民族英雄，而這種信念的精髓顯然源自我們古老的中國。

濟州島的民俗風情

濟州島是韓國最大的島嶼，位于東海，是一座典型的火山島，面積1825平方公里，包括26個小島。2011年11月，濟州島被評為世界“新七大自然奇觀”之一，有“韓國的夏威夷”之稱。

濟州島是個“神話之島”。據說有三位仙人，他們遇到從東海碧浪國乘木舟而來的三位公主。后者帶著牛馬和五谷的種子。三位仙人和這三位公主結了婚，之后就建立村落，開始長期生活。濟州著名的景點“三姓穴”，就是關于這個神話的遺跡。

濟州保留著獨特的文化，人稱濟州島上有“三多三無”：石頭多、風多、女人多；無乞丐、無小偷、無大門?！叭嗳裏o”，貼切地反映了濟州獨特的自然文化景觀和樸實的民風。

因為有“三多”，所以濟州島也被稱為三多島。整個濟州就是由火山爆發形成的，所以濟州石頭、洞窟特別多?！帮L多”，與濟州地處臺風帶有關?！芭硕唷?，則是由于以前濟州男人主要從事出海捕魚，遇難身亡比例很高。相關數據顯示，濟州島女性占到島內總人口的50.2%。

濟州島上無小偷、無大門、無乞丐，是因為濟州人自古就生活在這片貧瘠的土地上，艱苦的生存條件使他們養成了鄰里互助的美德。沒有人需要靠偷竊、乞討為生，自然也就沒有必要設置大門提防。主人外出干活，只需在家門口處搭上一根橫木，以示家中無人，除此之外，再沒有其他設施。

在濟州島的民俗村里，可以看到母系社會的痕跡。這里的男人都是三妻四妾。廚房里有幾口鍋，就說明這家的男人有幾個老婆。結了婚的男人被叫做“王霸里”，受到妻妾無微不至的照顧。男人唯一的任務就是傳宗接代，女人則承擔了謀生的重任。她們要潛入水下，沿峻峭的礁石采集貝類、鮑魚、海參和海螺等海產品，還要承擔繁重的家務，生活非常艱辛。這些被稱為“海女”的濟州島的女人，也成為當地的一種風景。

在城山日出峰的海邊，海女叫賣著她們采集到的新鮮海產品：“一個一萬（韓元）?！鄙鷿臐h語、黝黑的皮膚、鮮紅的嘴唇、傳統的服飾，讓人有一種古老陳舊的感覺。這些生活在21世紀的韓國女人，在世代沿襲的男尊女卑的習俗下，顯得那么強悍，卻又那么令人同情。

漢拿山是韓國第一高峰，海拔1950米。濟州島形成于漢拿山噴發時期，城山日出峰為漢拿山360個子火山之一，號稱是世界最大的突出于海岸的火山口。99個大大小小的石峰像衛士一樣守護著日出峰火山口，遠遠望去，像一個巨大的城郭，因而得名“城山”。山頂為一片開闊的牧場，在此觀看日出，美不勝收。山腳下金黃色的草坪在水洗般的陽光照耀下、在藍天白云的映襯下、在蔚藍的海水拍打岸堤的水聲中，顯得那么明媚而誘人。海風吹拂著頭發和臉頰，行走在爬山的小道上，彷佛走在一幅怡人的圖畫中，而自己也成了美圖中的一個元素。

龍頭巖是由漢拿山火山口噴發的熔巖在海上凝結而成龍頭模樣的巖石。相傳，這條龍因觸怒天神而化為巖石。黃昏時分，我們到達龍頭巖景觀區，在晚霞中久久地凝視龍頭巖，竟然真會產生一頭龍蜿蜒虬動的錯覺。

濟州是韓國唯一對中國團體游客實行免簽證入境的地區。

歷史上，中國對濟州島的影響巨大。1273年，中國元朝軍隊占領濟州島，高麗蒙古戰爭結束，高麗成為中國元朝的藩屬國。中國元朝政府在濟州島設置耽羅軍民總管府，管轄駐扎在濟州島的中國元朝軍隊和島上居民的事務，并下設一些政府機構，比如中國元朝駐耽羅島牧馬府，牧馬府最高官員為中國人左亨蘇。直至元末，高麗的內政與外交均受到元朝的控制。元朝被明朝推翻幾十年后，中國元朝耽羅軍民總管府的人才向朝鮮投降。

風情萬種的濟州島美景讓人流連忘返，而更讓人感慨的，是古老中國的深遠影響。

三八線上的悲情故事

對中國人來說，來到韓國，三八線是不能不去的。三八線不僅分割了朝鮮半島，也分裂了朝鮮民族，它既是當年抗美援朝戰爭的前線，也是如今東西方社會對立的前沿。

去三八線的那天，是農歷八月十四，正好是韓國一年中最重要的全國性節日中秋節（也叫豐收節，傳自中國）前一天。導游說，今天去三八線正趕巧，若是明天，去三八線祭祀的韓國人會塞滿整個道路，這個行程就會被取消。

三八線是位于朝鮮半島上北緯38度線附近的一條軍事分界線。三八線北部為朝鮮民主主義人民共和國，南部為大韓民國。

1945年9月2日，二戰末，根據盟國協議，在盟軍最高司令官麥克阿瑟的一號指令下，以北緯38度線為界作為美蘇兩國軍隊分別受理駐朝日軍的投降事宜和對日開展軍事活動的臨時分界線，以北為駐朝蘇軍受降區，以南為美軍受降區。日本投降后，美、蘇軍隊分別進駐三八線南北地區。1948年8月和9月，朝鮮南北地區先后成立大韓民國政府和朝鮮民主主義人民共和國。1953年7月，南北雙方在三八線的基礎上調整南北軍事分界線，劃定臨時軍事分界線兩側各兩公里內為非軍事區。1997年，金大中當選總統后，開啟了南北和談。

三八線位于首爾市北約50公里處，可參觀的景點有和平鐘閣、自由橋、都羅山火車站、統一展望臺、DMZ（非武裝地帶Demilitarized Zone）展示廳、第三隧道等。

自由橋是朝鮮戰爭結束后，雙方交換戰俘的地方。后來，演變成朝韓離散家屬見面的場所。

都羅山火車站被韓國人寄予厚望。首先，它是韓國最北端的火車站。其次，韓國人認為這是韓國通向世界的起點。最后，如果朝韓統一，這里的火車可以直接通往平壤，實現南北的大貫通。從首爾只有一條公路直通邊界，沿途經過臨津江、都羅山、三八線上的長湍，到達朝鮮板門店、開城，終點是平壤。從導游的介紹來看，這條南北貫通的大路，包括鐵路都已經修好了，只是因為分裂的現狀而人為地被阻隔了。

在統一展望臺上，通過望遠鏡可以看到三八線以北高高飄揚著的朝鮮民主主義人民共和國的紅色旗幟，以及抗美援朝時上甘嶺戰役的發生地。一線之隔，南北分裂，分裂的背后又有著多少沉痛的故事啊！

DMZ展示廳展示了南北分裂以來歷史變遷的一些大事，一張母子分隔半個多世紀后首次會面的照片，深深地打動著游客的心。導游飽含感情的講解，令人潸然淚下。

照片上的兒子，5歲的時候隨著姨姨去了朝鮮。第二天，戰爭就爆發了，他跟母親從此分隔南北兩地。大家都以為戰爭結束后很快就能相見，沒想到這一分手就是半個多世紀。1985年9月，南北分隔后的首次重逢活動，雙方各派50人互相訪問了首爾和平壤。兒子認不出母親，母親也認不出兒子。兒子就靜靜地站在那里，等其他49對親人相認后，他才知道剩下的那位就是母親。他吹著口琴，訴說著對母親的日夜思念之情，一步一步地走向母親，跪在母親的面前。母親伸出蒼老的手，不停地摩挲著兒子的頭，無語、凝噎。但兒子始終沒有喊母親一聲“媽媽”。人們問他，為什么不喊媽媽？他說，自己多少年不在母親的身邊，沒有盡到一個兒子的責任，是沒有權利喊她一聲“媽媽”的。

近年來，韓朝雙方都在積極推行離散家屬重逢活動。目前，每年都允許南北韓離散家屬100人在首爾和平壤短暫重逢。雙方相聚后那一幅幅催人淚下的畫面，深深地觸動著觀者的心。是啊，他們分別得太久了！

戰爭給人類帶來了骨肉離散的切膚之痛。不禁想到中國，不是也有過類似的場面嗎？上世紀80年代，臺灣的老兵回大陸探親時，那場面不是仍然深深印刻在我們中國人的腦海中嗎？

統一的路程有多漫長？也許一代人，也許幾代人。實現統一的方式有兩種，要么戰爭，要么和談。也許，戰爭一刻也沒有從生活中消失，只是在大發展的前提下，各國權衡了一種傷害較小的方式來解決問題，如果談不攏，局部的戰爭還是解決爭端最立竿見影的手段。身處相對和平的環境中，我們沒理由不熱愛生活。

統一展望臺上有一條標語：分裂的終點，和平的起點。所有有著分裂傷痛的國家的人民，最大的愿望都是統一、和平，愿這良好的愿望實現得更快捷一些吧！

華裔韓籍導游的中國情結

在韓國的五天中，一直都是在導游小權的介紹中對韓國一步步加深印象。小權是一名華裔韓籍導游，35歲，溫婉秀麗，流利的漢語聽起來似乎比國人更擅長操縱母語。她說自己的祖籍是中國山東，本姓劉，爺爺在那場南北戰爭中做了戰俘，因而留在了韓國，為了尋求庇護，改姓了權。她說，華裔在韓國是很受歧視的，他們家因為改了姓，到爸爸那一輩情況就稍好一些，到她這一輩又要好很多。她曾在山東留學，也曾到過中國的很多地方，對中國的一些方言俗語都能運用自如。講解中，她時而用到“我們大韓民國”，時而用到“我們中國”，讓人感覺她時而是個韓國人，時而又回到中國血統的根本上來。

在首爾，遠遠望見國會大廳的時候，她會告訴我們，那是我們的“摔跤場”，摔書本呀，摔椅子呀之類的事情都發生在那里；看到首爾市政廳前邊的示威人群的時候，她告訴我們，這個地方一周會有兩三次這樣的示威游行，要是沒有就不正常了；到首爾清溪川參觀的時候，她說這是總統李明博上任以來為百姓做的唯一的好事；她說，李明博在他的五年任期之內已經先后五次為他的失職行為公開向韓國民眾道了歉。小權講到這些的時候，儼然一副“大韓民國”主人的樣子，而總統李明博似乎真的是必須為她服務的公仆。

小權已經是四個孩子的媽媽了，最小的才70天。她說，在韓國是沒有計劃生育的，想生幾個就生幾個。韓國的女人是很苦的，受根深蒂固的男尊女卑思想影響，韓國的女人不能跟男性相提并論。比如在家里，當著婆婆的面，你不能直接喊丈夫的名字，而要用尊稱，也不能讓丈夫幫你做事情，否則，婆婆就會把你的包包拎出來趕你回娘家，等學好了這些禮儀才允許你回來。她說，自己就經常被婆婆趕回家，都習以為常了。到娘家了，不用管孩子，也不用伺候老公和婆婆，正好可以休息幾天。

小權在無聲地反抗著這種不公平的待遇。她說，中國女人是天底下最幸福的女人，她現在就在給自己的兩個女兒灌輸“韓國男人中看不中用”的觀念，告訴她們，你們將來是要嫁到中國去的。

而小權80多歲的爺爺，也盼望著有朝一日，能夠葉落歸根。

走出去，返回來，重新審視我們生活的國度，深深感受到作為泱泱大國的中國對人類歷史的巨大貢獻和影響力，重新崛起的中國已經越來越受到世界的矚目。

走遍天下，最美的還是祖國。