漫射光天氣里如何用PS呼風喚雨

編者按

自古，風霜雨雪就能賦予詩人靈感，從而留下很多膾炙人口的名句；對于攝影人來說，風霜雨雪也是創作的“好天氣”，無數攝影佳作因此而鶴立雞群。可惜這些“好天氣”可遇而不可求。若天公不作美，其實我們還可以利用PS在后期獲得想要的效果。

有些攝影人認識到PS的功能如此強大之后，除了驚喜和感嘆之外，還產生了一定的排斥心理，認為它偏離了攝影。其實，PS就是傳統暗房技術的延續，不過是一種高效便捷的工具，用于藝術攝影是可以的，只是不能用于新聞攝影和紀錄類攝影。就如同核技術一樣，它既可以成為一種清潔的能源，也可以成為毀滅性的工具，全在于使用者的目的。所以，攝影人大可不必談PS而色變，因為它也為攝影開啟了無限的創作空間。這里為大家呈現利用PS來營造天氣氛圍的創作方式，有了它，可以讓您在藝術攝影領域擁有“呼風喚雨”的魔力。

本刊一向嚴格區分紀錄類攝影與藝術創作合成的攝影。認識與掌握PS的強大功能還有一項益處，即可有助于識別并鑒定紀錄類作品中的假照片，可以明白假照片是如何煉成的。PS只能做得像，但不能真，更不能天造地設般完美。這里的后期效果只能是藝術效果，但不是現實真實狀況，不能用這樣的照片去混同于新聞作品或其他紀錄類作品。

記得曾有人將風光攝影的創作與農民的種地相等同，認為兩者都是靠天吃飯的。我覺得這個比喻非常形象、生動，準確地反映了攝影與天氣條件密切相關。

事實上，影友外出攝影創作時，都非常關注天氣條件，希望能夠遇上日出、日落、陽光明媚、光感強烈、便于攝影創作的好天氣。這樣的好天氣固然能夠給攝影創作提供便利的條件。但是，正如宋代詩人蘇東坡所形容的“月有陰晴圓缺”那樣，自然界的天象既有晴空萬里、陽光明媚，也有云霧繚繞、風霜雨雪。攝影，難道只有晴朗的天氣才是好天氣嗎？難道只有強烈的直射光線所形成的逆光、側光等照明效果才是理想的攝影光線嗎？如果遇到風、霜、雨、雪等散射光的天氣條件，就不適合拍攝了嗎？這樣的認識顯然是不夠全面的。事實上，在每屆的國展獲獎作品中都能夠看到特殊天氣條件下拍攝的佳作。

攝影藝術創作貴在創新，貴在求新、求變。應該承認，在散射光線的拍攝條件下，是存在一定不利因素的。但是，任何事物總是存在兩面性，利用散射光線進行攝影創作存在不利因素的同時，也存在有利的一面，特別是進入數碼時代，作品不僅能夠直接拍攝獲得，還可以充分運用電腦軟件的后期技術處理手段對畫面進行美化，使之產生讓人眼前一亮的效果。因此，只要在拍攝和后期處理中善于揚長避短，不僅能夠出作品，而且還能夠創作出別具一格、富有新意的攝影佳作。關鍵是攝影師應當充分了解和掌握風、霜、雨、雪等散射光線的特點以及拍攝和處理的方法。

一、風的拍攝與處理技巧

風，來無影，去無蹤，是無形的。照片，則是有形的。所以，風在照片難以直接表現，往往采用間接的表現手法。攝影中，往往是通過人或者景物在風中特有的形態特征，來間接地表現風的存在和風的強度。比如，人物被吹起的衣衫，前景或者環境中搖曳的枝條、畫面中飄動的飛絮等等。

自然界在大風吹來的時候，往往還會伴隨著下雨、下雪，所以，有一個成語叫“風雨交加”。再者，就是在臺風天氣或是將要變天的前夕，風往往會比較大，天氣常常比較陰沉。這樣的時候都是表現風的理想時刻。

拍攝的設置

在這樣的氣候里拍攝，我最喜歡使用的曝光方式是速度優先自動曝光。拍攝時，根據拍攝對象的狀態、所用鏡頭的焦距以及畫面中想要表現出的效果，來選擇合適的快門速度。如果要清晰定格在風中運動的人物，選擇的快門速度一般在1/250秒以上；如果畫面的效果希望出現局部的虛實，那么，結合鏡頭的焦距，考慮使用的快門速度一般在1/125～1/15秒之間為宜，鏡頭的焦距越長則速度相應要越快一些，使一部分的景物產生模糊的動感，會引發人們的聯想，強化風的存在。

拍攝的角度

表現風的畫面，宜采用與風吹動的方向成90°左右的角度拍攝。最好不要采用與風吹的方向平行的逆風的角度拍攝，一則是表現的效果不理想，二則是防止大風刮起的飛沙損傷照相機。照相機的鏡頭前最好裝上UV鏡和遮光罩，以保護鏡頭不受沙石、塵土、雨水的侵襲。

如果風很大，使用三腳架固定照相機拍攝時，應注意保持三腳架的穩定。同時注意用手扶著三腳架，或者給三腳架加上一些負重使其更加穩固，避免腳架被風吹倒損壞照相機。多數三腳架在中軸底部都設計有用來懸掛重物的掛鉤，用于給三腳架負重。一個簡單的辦法是在中軸的掛鉤上，掛上攝影包以達到加強三腳架的穩定性，確保拍攝時相機穩固的目的。

下面，就以《竹鄉》這幅作品為例，來介紹表現風的作品的處理手法。

《竹鄉》拍攝于清晨的浙江安吉大竹海，陰雨天氣，山風較大，遇到這樣的天氣人們往往會放棄上山拍攝。可是，如果換個思路想想：這樣的天氣也有它的優點，竹葉經過雨水的沖洗干凈通透，色彩飽和度好，反差小，層次豐富；而且，低照度的光線有利于采用比較慢的快門速度來表現風的神韻，獲得竹林虛實相間的藝術效果。

拍攝技巧

1、相機固定在三腳架上，對焦在遠處的民居，光圈調到最小，感光度調到最低，獲得最慢的快門速度。

2、眼睛離開取景器，直接觀察竹葉與嫩筍的擺動狀況，捕捉恰當的時機按下快門。

后期處理

由于天氣格外陰沉，拍出來的原片色調灰暗。后期處理的重點是調整畫面的視覺效果，并通過后期處理強化畫面右側竹林的虛化程度，強化風吹的動感效果，具體步驟如下。

點擊“圖像/調整/曲線”選項，將曲線向上推移，使輸出和輸入的數值分別為“150”和“115”， 提亮圖片的整體亮度。也可以一邊移動一邊觀察效果直至畫面到理想的狀態。（編者注：適當調整畫面的亮度曲線是被各種攝影比賽都能接受的處理方式。）

復制背景圖層，圖層混合模式設定為“柔光”。不透明度和填充均為“100%”。

創建新的色階調整圖層，將左、右的兩個滑塊向內調整至“36”和“251”的位置，中間的滑塊調整到“0.82”的位置，點擊“確定”。對于不同的照片，可以根據視覺效果調整至不同的位置。

點擊色階圖層的白色小方塊，采用不透明度約50%的“畫筆”工具，擦拭畫面前景中色調較深的竹子。

點擊“圖像/調整/可選顏色”選項，分別對紅、黃、綠色進行調整，數值如圖示，然后，合并可見圖層。

采用套索工具將畫面右上側的竹林選?。ㄗ⒁庠谶x取時不要將隱約可見的樓房選入），接著，點鼠標右鍵，選擇“羽化”，數值為“15”像素，確定；點擊“濾鏡/模糊/動感模糊”選項。

在動感模糊的調整窗口中，選擇角度“30”度、距離“15”像素，點擊確定，完成全部調整。（編者注：由于此步驟人為改變了畫面中的元素，用于為風造勢，在渲染藝術氣氛的同時，改變了當時真實的狀態，所以此處理也僅限藝術攝影范疇，不適用于將此種處理后的作品用在紀實和新聞攝影領域。）

二、雨的拍攝與處理技巧

雨天攝影，是極具挑戰性的。一方面，雨天操控照相機比平時要不方便許多，而且光線往往又弱很多，既要拍出下雨時雨絲的動感，又要將被攝對象拍攝清晰實屬不易；另一方面，天氣條件惡劣，調整合適的拍攝參數、操作和保護好照相機也不容易。所以，雨天拍攝的難度相對要大得多。

直接表現與間接表現

雨的表現技巧可以有直接表現和間接表現之分。

直接表現就是要表現出下雨天的現場氣氛，也可以稱之為動感的表現，必須將雨點的軌跡作為畫面里重要的表現元素加以充分運用，拍攝時宜選用比較暗的背景來襯托明亮的雨點，同時，采用適當的、較慢的快門速度，以1/8～1/30秒的快門速度為宜，使雨點的軌跡得到恰當的表現。

雨的間接表現技巧就是通過間接地表現與雨天相關的景物，如雨滴、雨傘、雨披、蓑衣、濕潤的地面反光等來間接地表現雨天的景致。見圖3。雨天，盡管天色昏暗，但是水面的反光卻是比較強的，光比并不小，拍攝時一般不需要增加反差，采用照片風格中的“標準”即可。

當然，雨的直接表現和間接表現并不是對立的，它們既可以獨立運用，也可以在拍攝時綜合地加以運用。

快門速度的設置

拍攝雨天的照片，要在畫面中拍出雨絲的效果，選擇和設置合適的快門速度值是關鍵。此時，我喜歡將照相機的曝光方式設置為速度優先自動曝光。選擇好速度后，由照相機自動地給出相應的光圈值進行曝光。如果使用的鏡頭的孔徑不是很大的話，可以適當地提高照相機的感光度數值至ISO200～ISO800之間，以免因為光線偏暗而出現曝光不足的狀況。

下面就以《雨中即景》和《雨中山居》兩幅照片，來分別說明雨的直接表現和間接表現效果。

《雨中即景》采用的是直接表現的手法，拍攝于風雨交加的藏北高原，一群罕見的藏羚羊匍匐在地，忍受著大雨的侵襲，其姿態十分動人。當時，為了避免驚動藏羚羊，就在50米開外，使用150～500mm的鏡頭拍下了這個畫面。

拍攝技巧

1、為了拍出雨絲，需要選用較慢的快門速度；而鏡頭焦距長，手持拍攝，需要較高快門速度；兼顧兩者的需要選擇適中的快門速度。

2、因為不能驚動藏羚羊，故不方便使用三腳架，將鏡頭擱在汽車車窗玻璃上拍攝。

后期處理

雨天的畫面通常反差小、分辨率不高，尤其是拍攝的距離遠，雨絲在草地的襯托下仍不是十分明顯，這些需要在后期處理時重點加以解決。

點擊“圖像/調整/自動對比度”選項，調整畫面的對比度。（編者注：適當調整色彩和對比度是被各種攝影比賽都能接受的處理方式。）

在“圖像/調整/色相/飽和度”選項中，設置飽和度為“+20”，調整畫面的飽和度。

在“圖像/調整/可選顏色”選項中，分別調整“紅色” “黃色” “綠色” “青色”，改變色相以提高畫面的色彩對比度。（編者注：適當調整色彩和對比度是被各種攝影比賽都能接受的處理方式。）

新建空白圖層1。

選擇“油漆桶”工具，在新建空白圖層1中注入黑色。接著點擊“濾鏡/像素化/點狀化”選項，將單元格設置為“5”。（編者注：作者人為加入了雨點元素，這種無中生有的處理也僅適用于藝術攝影領域。）

點擊“圖像/調整/閾值”選項，將閾值色階設置為“250”。

點擊“濾鏡/模糊/動感模糊”選項，接著點擊“圖像/調整/色階”選項，調整對比度。

將圖層混合模式設置為“濾色”，“不透明度”設置為“70%”，然后用“曲線”工具調整畫面的整體效果，最后，合并可見圖層，完成調整。

《雨中山居》是一幅采用間接手法表現雨天的佳作。拍攝時利用數碼卡片相機具有超短焦距鏡頭的特點，使畫面獲得了大景深的效果，將汽車玻璃上的雨珠和遠處竹鄉的自然環境表現得富有韻味。古人云：善書者不擇筆，善畫者不擇色。攝影創作亦然，并非只有用高檔的單反照相機才能拍出滿意的作品，只要善于觀察，“傻瓜”照相機也能出佳作。而且，卡片機拍攝的色彩一般優于單反相機，所以在后期處理時需要注意區別對待。

拍攝技巧

1、照相機鏡頭的焦點應該聚焦在水珠上。

2、下雨時，可以反復利用汽車的雨刮器調節汽車玻璃上的水珠疏密程度。選擇玻璃上的水珠疏密及透光度不同的狀態多拍幾張，從中選視覺效果最理想的一張。

3、按動卡片機快門時，注意控制呼吸，避免抖動。

后期處理

首先，復制背景圖層。

選用“柔光”疊加，“不透明度”設置為“80%”，接著，合并可見圖層。

再次復制背景圖層，點擊“濾鏡/其它/高反差保留”選項，“半徑”設置為“7.0”。

將圖層混合模式設置為“柔光”。

繼續復制背景副本，生成“背景副本2”，進一步強化清晰度。合并可見圖層，完成調整。

三、雪的拍攝與處理技巧

雪天，大地一片銀裝。整個世界變得干凈、簡練。特別是南方地區，下雪是非常難得的事情。所以，面對這樣的景色，每個攝影師都會表現得躍躍欲試，非常樂于去一展身手。

一般來說，拍攝雪景有三個比較理想的時機。

雪后初霽，云開日出之時，當然是拍攝雪景的最佳時間。地面的積雪在低角度光線的照射下，晶瑩剔透，采用側光、側逆光和逆光有助于雪的質感和層次的表現。見圖1。

其次，是下雪的過程中，此時大雪紛飛，借助暗的背景易于襯托出潔白的雪花，此刻，所用的快門速度不可以過低，一般需要在1/250秒以上，否則雪花就不夠清晰了。如果在南方，雪下得不大，也可以采用與拍攝雨絲相類似的方法，以較慢的速度，拍攝出雪天的朦朧感。見圖2。

再者，就是雪剛剛停止的時候。在江南，由于氣候潮濕，積雪往往很快就會融化。所以拍攝要趕早，在大雪漸止時就要趕往拍攝地，否則，一旦融化或者踩踏的人多了，雪地的潔凈會被破壞，效果就差了。見圖3。

曝光控制

拍攝雪景的曝光往往要在自動測光的基礎上，適當地增加一點曝光量。有些影友機械地按照亞當斯的區域曝光理論，將測得的雪地的數值增加兩級的曝光量來曝光，則往往發現又過曝了。原因是數碼照相機的動態范圍并不能達到亞當斯的10級，而且，數碼攝影如同反轉片拍攝一樣特別忌諱曝光過度，景物一旦曝光過度，就有可能出現死白的一片。所以，我們面對大片的雪地曝光時一般增加0.7級～1級左右的曝光量就足矣。

下面就以《傲霜斗雪》為例，談談拍攝和后期處理時的要點。

在家鄉下雪天外出創作時，注意到向北迎風口山坡上的毛竹，竹竿的顏色呈金黃色調，在白雪的映襯下特別好看。選擇了一個合適的位置后，利用枯草為前景，以仰拍的角度，凸顯竹的傲雪挺立之態。

拍攝技巧

1、為獲得最佳的影像清晰度，選用了17mm的廣角端和f/8的光圈拍攝。

2、利用廣角鏡頭仰拍，在適度變形中突出主題。

后期處理

這幅原圖的地平線沒有水平，畫面有些凌亂，特別是畫面的上部天空部分較刺眼，擬通過裁剪和調整顏色，使色彩的對比更加強烈。

打開原圖，用“裁剪”工具選取畫面進行裁剪。（編者注：適當裁剪畫面是被各種攝影比賽都能接受的處理方式）

技術參數： f/8，1/50s，ISO100，分區測光，A擋，使用器材：佳能EOS5D，EF17～40mm f/4，焦距17mm。

原圖

點擊“圖像/調整/陰影/高光”選項，在“陰影/數量”欄輸入數值“30”。

復制背景圖層，將圖層混合模式設置為“柔光”。

合并可見圖層，點擊“圖像/調整/可選顏色”選項，選擇“紅色”和“綠色”進行調整，調整數值如圖示。

用“套索”工具選取竹子部分，羽化值設置為“200”，點擊“圖像/調整/曲線”選項，提亮選區。

點擊“濾鏡/銳化/智能銳化”選項，“數量”設置為“92”、“半徑”設置為“0.8”，在“移去”選項中選擇“高斯模糊”，并勾選“更加準確”，完成調整。