波蘭，當眼淚變成鉆石

華沙，涅槃重生的城市

對于去歐洲旅行的游人來說，華沙是一座相對較為陌生的城市。

城市的中心是“老城”，說老，實則不老，因為在二戰時候，整個城市85%都被炸成廢墟，包括了這一片老城。戰后重建時，以“華沙速度”在短短五年里，讓華沙老城重現人世，也成為了第一個以重建而獲得聯合國世界文化遺產名錄的地方。

持盾舉刀的美人魚，是華沙的標志，老城以美人魚雕塑為中心向外蔓延，除了教堂，就是餐館和咖啡屋。白日里，室外總有數不盡的游客。這里不像其他國家，本地人輕易不到已經被游人“攻陷”的老城轉，在華沙老城，周末永遠可以看到許許多多的本地人，似乎也為這個頗為商業化的區域增添了許多生活氣息。

倘若你問當地人，華沙哪些地方值得一去，除了老城之外，絕大多數人一定會推薦肖邦公園。公園內最負盛名的建筑是水上宮殿瓦津基宮，它是十八世紀波蘭末代國王斯奧波尼亞托夫斯基的夏季度假別墅。整座宮殿建于公園內湖泊中央的小島上，建筑與水中倒影渾然一體，相映生輝。這座曾經的國王住處，如今是波蘭國賓館之一。宮殿內部保留著兩百多年前的模樣，中央是懸掛吊燈的圓形大廳，殿中收藏了二百幅畫、六十件藝術品、十七臺鐘表和八十座雕像，其中還有不少是來自中國的陶瓷的繪畫作品。

看完宮殿，還可以去公園里閑逛散步。這顆波蘭市內的綠色寶石中，不僅有綠樹、鮮花，還有雕塑與鴿子。不過，相對于鴿子，我更喜歡松鼠。這里的松鼠，早已習慣了游客的飼喂，一點都不生分，小孩與松鼠的相互嬉戲，每每總能引起周圍游客的歡笑聲。

走累了，還可以找一張長椅坐下來，偶爾甚至有孔雀散步至腳邊。柔和的陽光里，晨跑的人們帶著笑容與歡聲經過身邊；而到了下午，音樂聲則回蕩在林間樹梢，伴隨著鳥兒的歌唱，還有什么比這更美妙而浪漫的時刻？

克拉科夫，夢一般的穿越

許多人把克拉科夫稱為“新布拉格”，兩座城市都有同樣高聳的市政廳，同樣雄偉的皇宮，同樣蕩漾著柔情的河流，同樣古典的紅瓦屋頂，同樣讓人醉生夢死的夜生活。

當布拉格日漸變成旅游熱點，克拉科夫，則悄然成為歐洲年輕人的新歡。

克拉科夫是前任教皇約翰·保羅二世的故鄉，在這座城市的大街小巷，無需驀然回首，只需要輕輕抬頭，你都會看到那么一個慈祥笑容的教皇頭像在注視著你。

我在克拉科夫待了兩天，沒有看到教皇的神跡，卻一不小心就闖進了龍的世界。

在皇宮外，一陣熱鬧非凡的敲鑼打鼓聲吸引了我，覓著聲音前往，卻發現自己已經穿越，眼前是白雪公主、中世紀武士……最多的扮相則是馴龍士，一條條巨龍被裝扮得很Q，身邊的小孩們都操著不太流利的英語，爭著與我講述鞋匠智斗惡龍并喜抱公主歸的故事。

離開龍的世界，不知不覺中已經走到皇家之路。皇家之路建于1499年，全歐洲僅有三座這樣的前哨堡壘幸存至今，而這是其中保存最好的一個。沿著這里，從皇宮走向廣場，當歐洲最大的中世紀廣場之一中央集市中心在眼前出現時，我忍不住對著高聳的哥特式圣母大殿驚嘆，一輛馬車適時從我眼前經過，一下子又把我拉進了中世紀的世界里……

最后，將我從夢的穿越帶回現實的，是一對新婚夫婦。城市的中央集市是克拉科夫新人們最喜歡的婚紗攝影之地。在這里，我跟隨著這對新人，見證了一場簡單而隨意的婚禮，他們臉上流淌的幸福與溫情，讓我的克拉科夫之行，有了一個完美的句號。

奧斯維辛，歷史從未被忘記

著名的“辛德勒的名單”，只是短短1100人的名單，而在奧斯維辛集中營，足足有110萬人永遠失去了生命。

集中營內壁壘森嚴，四周電網密布，內設哨所看臺、絞刑架、毒氣殺人浴室和焚尸爐，由第一集中營和奧斯維辛——比克瑙集中營（二營）——組成，是希特勒種族滅絕政策的執行地，也是納粹德國最大的滅絕營。一營和二營間，有專門的免費車輛可以通行，路途時間大概是十五分鐘。

戰后，每年世界各地都有上百萬人來到這里。有的是受害者的后裔，有的人是罪惡制造者的后裔，也有的人純粹是為了參觀。但是，無論是誰，無論是什么目的，站在這里時心中總是悲傷的。

有歷史學家指出，德國人反思第三帝國以及第二次世界大戰的關鍵時刻，不是諾曼底登陸時，而是發現奧斯維辛大屠殺的那一刻。對二戰的反思一直貫穿于德國戰后的歷史中。德國戰后的歷屆領導人都把大屠殺視為“全體德國人的恥辱”。近70年來，德國人對種族屠殺的反思不斷深入，已經成為德意志民族自身認同的一個組成部分。

我跟隨著集中營的導游，進入一個又一個營房。墻壁上的一張張照片、一個個名字，意味著一個個受害者。在殉難者紀念館里陳列著死難者的遺物：7.7噸頭發、1.4萬條人發織成的毛毯、35萬件女裝、4萬雙男鞋、5000雙女鞋，還有堆積如山的食具、牙具、剃須刀、鞋油、眼鏡和寫著名字的行李箱。

不知道導游一年得接待多少個游客，但是，在她的講解中，我能感受到她的悲傷，眼眶里總是浸著淚水。勿忘歷史，才能不重蹈覆轍！這就是奧斯維辛想要對世人訴說的箴言。

維利奇卡，當鹽礦被挖成世界遺產

維利奇卡鹽礦在國內游客中并不出名，不過卻極受西方游客的歡迎，每年可接待150萬游客。始自13世紀的維利奇卡，是世界上最古老的鹽礦之一，在地下共分九層，其中有長達100余公里的隧道。

下礦是走樓梯，足足經過378級樓梯后，才是鹽礦開采的地方。無論外面的天氣如何，這里的溫度始終保持在14℃左右，空氣清新而純凈。在地下65米到135米之間有一個三層的迷宮，包括兩公里長的通道和20個房間，也是供游客參加游覽的所在地。

我不知道這一生能到達的最高的高度有多高，但我幾乎可以肯定，這是我一生中游覽的最深的景點了?！澳阍谶@里不能碰任何東西，”導游說道，“你只能舔一下墻壁，咸的，對嗎？”

由于從1996年開始鹽礦就已經停產，所以整個參觀過程中都未遇到任何采礦現場，隨著旅游業的完善，整條路線燈光都比較明亮，許多鹽湖甚至還增加了激光燈表演，伴隨著音樂，把游客帶回到那個曾經激情燃燒的歲月里。

在波蘭，流傳著有關金卡公主以維利奇卡鹽礦陪嫁的神話故事，鹽礦也根據這個故事建造了神話廳，陳列著礦工向金卡公主獻鹽的雕塑群。除此之外，鹽礦里還建有博物館、娛樂大廳，保留了原有的鹽湖、祈禱堂和礦工們勞動場面的原貌。其中最著名的就是圣金卡公主禮拜堂，這也是鹽礦中最壯觀的宗教場所，位于地下101.4米處。禮拜堂高達10米，可容納400余人，雕鑿得極為精美，而如此龐大的地下宮殿居然是3名礦工用了67年時間開鑿的！