從沙漠到島嶼，五色西澳漫游記

有人說，祖籍澳大利亞的妮可·基德曼為啥跑去美國發展？因為悉尼街頭大把的妹子比她美艷。

有人說，貝克漢姆為啥表示“絕對沒有計劃前往澳大利亞踢球”？因為珀斯五個出租車司機里，就有一個比他帥氣。

去年本人第一次和大胖一起，租車在南澳大地上放膽馳騁了十天，對人與自然的種種美態念念不忘。歷經一年，為了挽救本人回國后漸漸萎靡的審美，決定乘著“一年內多次往返”的澳洲簽證還未過期，再去一次。

今年五一，翻翻國內直航，還有珀斯和悉尼可去，迅速搶下南航的劃算機票（往返含稅4100元，另贈送國內段航線機票）；翻出去年現成的澳洲地圖的GPS、駕照翻譯公證書等等，半天時間整理好包裹。

西澳珀斯，在LP上被譽為“世界上最與世隔絕首府”，眾驢友嘴里“最純凈的城市”，我來啦！

真是嫉妒澳洲，如果把墨爾本、悉尼、珀斯這類大都市比喻成伯爵夫人，她們身邊都陪伴著一個純樸可愛、懂吃懂玩的侍女——從市中心出發，僅僅開車半小時，就能到一處鄉村田園風光、可以度假享樂的葡萄酒河谷小鎮。

這給我的租車自駕提供了方便。

我膽小，因為怕市內提車，尚未適應左駕就被卷進復雜的車流中，難免緊張。所以習慣性機場提車，直奔郊外目的地而去，開闊自在。

廣州出發，經歷了夜7小時的長途飛行，為避免駕駛員大胖疲勞，最好在半個小時內，就有個能讓他洗個爽快澡再小睡覺的地方。很快，我在谷歌地圖上找到處叫“天鵝谷”的地方。

太近了吧，從珀斯機場出發，才十幾公里，我被那藍天白云刺著的眼睛還沒適應就到了。

預定的BB（Bed and Breakfast，提供早餐和床的民宿）是一戶純種馬莊園，名叫“白宮”THEWHITE HOUSE（網站WVVWwhitehousebnb com au；地址8001 WestSwan Ra，HENLEY BROOKWA6055；古典套房，190澳幣/晚，含雙人英式早餐）。

“白宮”一夜

當日行程：純種馬莊園——殖民地古鎮——酒莊山度富

它的位置非常好，在天鵝谷的核心中央。葡萄酒莊、啤酒廠、咖啡館、羊駝牧場、高爾夫球場、蜂蜜農場等都圍繞周邊，騎自行車或步行就能到。不遠處還有一條靜謐的原始小河，當地的年輕人常在河邊釣魚。

莊園門虛掩著，玫瑰盛開，松樹參天。因到達太早，女主人Shelley還在睡覺，游泳池旁的狗發現了我們汪汪大叫，幾匹黝黑的純種馬，好奇地朝我們張望。

裹著睡衣，睡眼惺忪的Shelley，是個胖乎乎的澳洲阿姨，熱情能干。她和丈夫養了17匹純種馬，賽馬獲得的獎勵證書，擺滿客廳。客廳里還有一架大三角鋼琴，不是裝矜擺設，旁邊就有家人演奏的獎狀。

偌大的房子被她精心分為了“古典套房”和“現代居住”兩部分，讓我們可獨立使用兩廳一室一浴室一休憩露臺的“古典套房”，獨立進出，與她家人居住的現代套房互不打擾。打個招呼，她家的網球場、游泳池、燒烤花園都能給你用，歡迎去參觀她骨骼清奇的漂亮馬兒們。

女主人悉心呵護著這古老房子維多利亞時代氣質的點滴擺設，厚厚的紅花地毯、考究的銅雕壁爐、老照片和老電話機、老派的多格食物柜、獸爪浴缸、黃銅柱大床……躺在床上，能看到馬兒們在牧場上噴鼻甩尾。

Shelley給了我兩輛自行車鑰匙和一張她用筆標示過的游玩地圖，建議我們睡醒了，下午可以去附近的古鎮Guildford轉轉，去一家酒莊，再去小河邊找家餐廳吃飯。

與國內已經被姜糖錘子和旅游紀念品攤子擁擠踩爛的古鎮們相比，這座始建于1829年的Guildford小鎮，殖民地風格，算是當地人搜羅古玩舊貨、手工藝人一條街。

鎮上一條叫the James Street的街，除了有專門做彩漆巨木家具的、雕刻飛行鴨子的、售賣古董鋼琴的、收藏中國佛像和雕花窗格的澳洲人開店，還有泰國人做的異域風情大倉庫。沿途都是咖啡座，輕松自在。

第一天就遇到這么多石雕木刻的古怪玩意，真是痛苦。狠心空手離開，找家酒莊喝兩杯吧。

西澳名莊Sandalford，譯名山度富，創立于1840年，據說是西澳歷史最長也是最大的家族酒業，一頭雄鹿是它的LOGO，秋季的夾道樹五彩斑斕。

這酒莊很美，你可以把它當私家園林逛，占地廣闊，法國園林式的湖畔草地設計，古樹參天，在小湖邊追追野鴨，不喝都醉了。

這家的品酒規矩是，只要付215澳幣，就可遍嘗酒單上列出的所有。不能錯過的是這家的經典白葡萄酒，由白詩南Chenin Blanc、Verdelho和賽美蓉Semillon三種葡萄混釀，蜜香襲人，口感清爽。

天鵝谷有四十來家酒莊，不少開放地下酒窖可參觀。除了Sandalford，還有一家名莊Houghton，也值得一嘗。

時值秋季，釀酒葡萄已采收結束，路邊還掛有不少干癟的“貴腐”，摘一粒，濃濃酒香甜到心。路邊隨處可見爛在地的西瓜、橘子、石榴等。

一覺醒來，唯一不適應的是厚厚的床鋪超軟。shelley早已悄悄將豐盛的英式早餐鋪滿一桌，紅茶就有六種，冰箱里也塞滿了果汁牛奶酸奶啥的，鑲邊骨瓷杯盤、銅雕燭臺。

與墨爾本附近的亞拉河谷相比，天鵝谷的地勢較為平坦，景色不夠旖旎，但勝在游玩品種豐富，不愛喝酒的同學，也會忙得不行，尤其是甜食控。

有巧克力工廠、牛軋糖廠、蜂蜜農場、奶酪之家、冰激凌廠、啤酒廠等，每家都可免費品嘗。喜歡動物的，有羊駝農場、專門接待家庭的可愛動物農場等；喜歡裝矜的也有原住民藝術館、雕塑公園、畫廊等可以逛。

天鵝谷的旅行團里，有一種“一日瘋狂品嘗團”，能帶你嘗遍。

我不是甜食控，可在巧克力工廠也賴著不肯走。純啊，人家估計沒聽說過哈叫“代可可脂”，沒有標哈75%、50%的，一抿即化，價格平易。幾大壇免費試的巧克力，做成粒粒“瓜子”大小，一捧幾分鐘就嗑完了。

能量充足，走印度洋公路，向大漠行進吧！出了鎮區，高速開車一小時，愣沒見一戶人家或一個放羊娃。廣闊無垠到我不適應。

西澳真是五色土世界，沿途土壤紅色、黃色、白色、黑色換著未，除了慣見的“袋鼠”出沒提示標，還不時有“豪豬”標。

辨認西澳和東澳，最典型的是植物。路邊沙地平原上，一種渾身長大刺的大圓球，半米多長的大刺，幼兒期貼地趴著長，一片草原全是刺球；漸漸路邊的球都高高低低站起來了，頭頂還伸出一到兩根褐色長棍。我給它們取名“天線寶寶”。

還有一種葉子像仙人棍一樣的艷麗植物，球狀花朵肥碩狀如芒果。回來查了才知，它名叫班克西木，花朵富含蜜汁，有令人興奮類似“偉哥”的作用，當地土著人吸食它提神。

今天的目標是Lancelin sand，我叫它“藍司令”，一片遼闊唯美的純白沙丘。距離珀斯約130公里。

它的出現太突兀了，當GPS顯示距離它還有5公里時，周圍牧場灌木，我絲毫沒有發現沙漠的蹤跡。跟隨幾輛架著滑板的越野車、拖著沙地摩托的皮卡，我們遲疑著從一片度假公寓的岔路口拐進去，越開白沙地越厚……

“南極”遇險

當日行程：巧克力工廠——純白沙漠 滑沙——龍蝦小鎮

瞠目結舌的我們，站在茫茫一片純白世界里，無邊無際，連綿，荒涼。恰好天空陰沉，頗有末世的感覺，灰白色的翻滾云朵和高高的山丘連成一片，遠眺是藍藍的海岸線……若非周圍的人都是涼鞋短褲，活像在南極。

“滑沙”是這里最熱門的運動。經人指點，趕緊5分鐘返回小鎮，租來滑沙板，奮力朝沙丘頂端進發。有些沙丘很陡，恨不得呈45度角，俯沖滑下，雙腳雙手都剎不住車。有個澳洲帥哥，如玩具小人般，不斷翻八又從山頂翻越至山腳，眾人喝彩。

遠處，還能看到傳說中“世界上最大的四驅車”在沙丘中馳騁，輪胎近2米高，可以租乘，聽說刺激度不亞于最驚險的過山車。

我們此次租的自駕車，仍是選的HERTZ公司的。在機場提車時，那帥哥詢問我們準備去哪里，我說會去野外的尖峰石陣和Lancelin沙漠，他嘰里咕嚕說了一堆，估計是出于安全考慮，問我愿不愿意把預定的豐田花冠經濟型車，升級換成大車，費用不增加。提車一看，哈哈是類以越野車的高底盤大白車，好帥氣啊，一路得意洋洋。

結果，樂極生悲。

我們滑沙玩到渾身酸軟，坐在沙丘頂上，眺望四周的農田、海岸線、島嶼、小鎮……大胖突然建議，我們開車去沙漠深處轉轉吧。

剛剛開出500米，看到前方一個澳洲家庭的車在沙丘上陷得動彈不得，不由放緩了車速，不料，我們的車也歇菜了，踩油門，原地刨坑。挖沙推車弄了半天，絲毫不動彈。

時間已是傍晚，難不成我們要在沙漠里過夜？幸好遇到一位開越野JEEP路過的澳洲大叔，看到我揮動絕望的小手，立刻停車幫忙。他略一檢查，說，你們的車不是四輪驅動的。接下來，經驗豐富的他親自示范如何自救：先把陷入輪胎周邊的沙扒開一些，然后上車，輕踩油門，像搟面皮一樣輕輕地前后反復開，10分鐘后，果然車開出來了。

正要歡呼，他示意我們先停在原地，他先用四驅越野車去幫我們探一條出路，再返回找到我們，沿著他的線路開。這忙幫的，太到位了！

帶著一片唏噓感激，我們在暮色沉沉中趕到了龍蝦小鎮塞萬提斯，它是距離西澳自然奇觀“尖峰石陣”最近的小鎮，開車20分鐘能到。

小鎮住宿不多，我們通過BOOKING預定的Cervantes Holiday Homes（獨棟小屋帶大廚房，120澳幣/晚，可住4到6人）。給鑰匙的老頭很有趣，很嚴肅地提醒我們，一定一定要去尖峰石陣，非常奇特；然后他掏出一張石陣地圖，畫了幾個圈圈，眨眨眼說這幾處很適合情侶親熱，而且此地在月圓之夜和夕陽下最美；接著，他伸出頭看了看天，聳聳肩說，你們太不幸了，今晚多云。

此地除了盛產龍蝦，也是著名漁港。夜里在鎮上的超市買啤酒，晃去碼頭上，看人釣魚，琢磨著第二天能不能起個大早床，看日出中的石陣？

巨石森林

當日行程：鹽湖——尖峰石陣——楊切普國家公園——周末美食市集

昨晚在超市買的冰凍披薩，早晨用烤箱烘得又軟又香，吃飽了去龍蝦工廠轉了轉，就告別了塞萬提斯小鎮。

去尖峰石陣路上，我們經過一處古老鹽湖Thetis Lake。

沿著紅色土路開進，一個不大卻純凈美麗的湖出現在眼前。當地人為了保護湖畔的植被不被踐踏，用鐵網和木頭做了懸空的環保棧道，步行探索。

越靠近湖畔，一種像成串彩珠的沙漠矮小植物就越多。

這湖水的咸度比海水要高得多，湖中鮮有生物。湖中的石頭很特殊，像圓形磨盤的“層疊石”，是一些藻類微生物慢慢堆砌而成，水中的礦物質不斷結晶在其表面。據說它們和恐龍是一個時代的，至今還在“生長”。

沒有任何工作人員看護，全憑游客自覺，無人脫離棧道，踩著層疊石戲水。

上午過半，向“尖峰石陣”進發。

從未想過玩沙漠如此輕松。

如果說昨天的白沙漠是沒人管的野孩子，今天拜訪的黃沙漠，可是藏有被保護的地質奇觀。

尖峰石陣The Pinnacles，距離珀斯260公里，屬于南邦國家公園的一部分。從印度洋公路，看到LOGO拐進一條側路，朝內陸進發，不一會兒就看到它的大門。漂亮的金發姑娘，坦誠說一輛車收11澳幣，作為保護管理這奇觀的費用，這價格對于澳洲人來說，就是一停車費。

景區的硬件設計頗為用心，還有一免費博物館講述這奇觀的前世今生。

早晨沒敢穿拖鞋，在廚房灌了一大瓶自來水帶著，我做的是“徒步暴走穿越沙漠”的打算。結果從頭到尾2個多小時旅程，輕松如同散步。

因為景區很細心地用大小不一的石頭，在整個石陣中擺出了一條彎彎曲曲的觀賞路線，允許開車進去玩，沿途的精彩處還特意劃出了“停泊區”。用石頭畫路，聯想剛在鹽湖看到的鐵網棧道，感慨澳洲人真心不愛用水泥，各種自然風景佳處，這種呆板頑固難以清除的材料，都很難看到。

數以千計的高大石灰巖柱，散落在廣袤的黃色沙漠里，頗有些外星球的感覺。看著看著，我琢磨著怎么它們那么像被掰斷的巨大樹干呢？后來看了博物館的圖，才明白，這里名為“沙漠”，實際真是“原始森林”，那根根石柱，其實都是大樹們的化石。

這是太古時代，一片被黃沙殘酷活埋的森林。

樹根含有的一種酸性物質，讓土壤中含鈣礦物質不斷附著于根部表面讓其“石化”，后來被海風呼啦啦揭開，讓巨大的古樹化石們露出來，保持著當年的姿態。

爬上一高處觀景臺，發現白沙漠和黃沙漠挨得非常近，卻被綠色灌木隔得界限分明，互不吞噬。而不遠處，就是蔚藍的海岸線。黃、白、綠、藍，面積大，顏色足，一張四色相間的油畫。

石陣廣大，人稀少，如同一奇異片場，憑借想象和智慧，能拍出各種令人瞠目的武俠照片；休息時蹲在沙地上繪畫配抒情詩，玩得盡興。

有驢友人品大爆發，曾在這里目睹鴯鹋們排成一列，優雅地在石陣間漫步。

附近1公里外，有海濱兩處叫“袋鼠角”和“宿醉灣”的地方，可以燒烤、游泳、捉螃蟹。

下午返程朝珀斯城區開，約好4點半還車。途中經過一個叫楊切普國家公園YanchepNational Park的標識，忍不住花一個小時進去轉了轉。

從粗獷原野轉到這，感覺秀美靜謐非常，有地下湖泊的水晶洞，有保留原住民文化的徒步路徑，有豐富的動植物種類，可惜時間不夠，嘆氣離開。

來西澳三天，終于正式進入珀斯城。

還車很順利，工作人員雖然在車窗上發現一處被飛濺砂礫擦出的小痕跡，但我買了保險，不必產生費用。

倆人拖著箱子，沿著珀斯最繁華的一條大街惠林頓街Wellington Street狂走，走過百貨店、走過汽車總站、走過火車站……終于走到了珀斯YHA，沿途不時有一輛輛印有黑色貓咪圖案的公車停靠——后來發現，自己笨死，這些免費的大貓公車，能輕松把我們送到目的地。

這些免費公車全名是Central Area Transit，縮寫正好是CAT，車身刷有大貓圖案，被華人稱為“珀斯貓”。有三條線路，藍貓、紅貓和黃貓，基本覆蓋了珀斯城的核心區。

不知為哈，珀斯人并未按照顏色刷漆區分它們，而是用電子字顯示“RED CAT”等，車身其實是灰黑色的。

珀斯YHA是一棟漂亮的灰色古老建筑，極為方便，交通樞紐，價格與同地段酒店相比便宜一截。可惜因挨著火車站，部分房間晚上會聽到鳴笛，你可以向前臺說明“想要安靜一點的房間”。（澳洲YHA網站：cnyhacomau；請先帶身份證，去湖北美院YHA花50元辦理會員卡；雙人房帶單獨衛浴間，108澳幣/晚）

夜里趿著拖鞋，10分鐘就走到一個熱鬧的青年廣場，一個叫MYER的綜合商業城，驚訝發現：在地廣人稀的西澳，居然能擁擠得像江漢路！

原來正值周末，我們撞上了當地的“周末音樂美食市集”。廣場舞臺上各種樂隊輪番登場，擠擠挨挨的帳篷圍繞一圈，熏爐烤箱蒸鍋熱氣騰騰，中日韓越泰馬，亞洲國家美食占據一半，精美神秘，還有現場做的上海甜糕賣。澳歐美攤點的風格像“巨人國”，全用的是超大規格的巨鍋，熏著半米一條的牛肉，或蓋滿海虹的海鮮飯。

廣場中央的空地，攜家帶口的珀斯人，或坐或站，一邊手拿吃一邊隨樂隊扭舞，泡露天吧。