咸漿

◎鐘正和

咸漿

◎鐘正和

咸漿，全稱應是“咸豆漿”。說起豆漿，舉國上下皆知。但絕大部分地區的豆漿，要么是淡漿，要么就是甜漿。而在滬上，豆漿還有一種吃法，就是這咸漿。老上海對它的執著程度由來已久，甚至超出了早餐本身的意義，成為對這座城市的味覺回憶。

咸漿的“咸”，不是指放鹽的咸，而是混入了豐富的內容。里面不僅有醬油、蝦皮和蔥花，還有剪成一小段一小段的油條，最后還要淋上幾滴紅紅的辣油，熱氣騰騰、實實足足的一碗，有稀有稠，亦湯亦飯。暑天喝得滿頭大汗，冬天喝得全身暖暖，很是過癮！

喝咸漿最好是在過去那種大餅攤上。那時的上海早晨，馬路邊、弄堂口隨處可見這類平民化的攤點。支起的拂拂飄揚的遮陽布下，幾張黑乎乎的方桌邊圍滿了前來吃早點的人們。一個個埋頭啃上幾口大餅油條，再撮起嘴，對著一碗碗滾燙的咸漿呼呼吹氣，應和著攤上隆隆的鼓風機聲，那情景、那氛圍，在如今的連鎖早餐店是感受不到的。而新的一天，也就在這街頭巷尾的咸漿香氣中漸次蘇醒了。

筆者早年家住南市。作為上海灘棚戶最多的中心城區，南市哪方面都不怎么樣，惟獨吃的東西好。各類點心小吃，走幾步路就能吃到，大餅攤更是遍布老城鄉各個角落。離筆者家不遠處就有這么一個小店，老板娘是興化人。半露天的店里，兩只爐子，一只油鍋煎油條，一只烤爐烘大餅，另有一個齊腰高的煮豆漿的白鋁桶，桶下有加熱的小電爐。

做咸漿的生意要好，靠的是四點∶豆漿熱、味道鮮、色面好、手勢快。尤其是第四點極重要，老吃客不用嘗，在旁一看便知。這家老板娘的整套動作就異常嫻熟，一氣呵成。從手腕到手指，一招一式，十個指頭里全是表情，每一根手指上的招式都似婀娜多姿的旗袍女子扭動著的細腰，散發著市井煙火騰騰的氣息。

記憶中，生意忙時，老板娘總先在桌上擺好幾只寬口淺底的藍邊大碗，趁著忙做大餅油條的空隙，往碗里預先放上沖咸漿的配料∶剪成寸許的油條，一撮榨菜末兒，幾粒小蔥，再擱點小蝦皮，還有一勺兌了些許香醋的鮮醬油。

當有客人叫了碗咸漿，老板娘就會拿起紫銅勺，到鋁桶中舀上一勺乳白的豆漿，然后高高舉起，飛流直下般地傾進碗里，一勺下來不多不少正好一大碗。豆漿煮得滾燙，又是高沖而下的姿勢，一遇醋，瞬間起花，如同開出了一朵朵的棉絮，濃郁翻滾，香氣四溢。最后還有一道必須的工序∶滴上幾滴辣油，一碗賞心悅目的咸豆漿就遞上來了。

一碗好的咸漿，除了要有濃濃的豆香味，還有一個要求∶第一口必須燙嘴。咸漿一燙，沒法大口灌，只能一個個撮著嘴，吱溜吱溜地喝。所以，好咸漿，一定是吃得出聲音的。咸鮮的豆漿、噴香的油條、爽脆的榨菜，再加上火熱的辣油，在嘴里交織在一起，一滴不剩地喝到碗底，那種酣暢淋漓的感覺真是美妙到了心底。抹抹嘴，意猶未盡地走人，愉悅的心情真的可以保持一個上午。

如今的上海，大餅攤早已拆的拆，搬的搬，逐漸消失于人們的視線外了。即便找到那么幾家，那咸漿也成了縮水減料版的。舊時那種真材實料的好味咸漿，可能只能作為某種“憶往”的思念符號，偶爾存現于老上海的語境中了。

責任編輯/劉洋