日本的裁縫，意大利的西裝

朱偉一

日本是西裝消費大國，在日本是男人就必須穿西裝，因為日本人比較循規蹈矩，而穿西裝就給人以循規蹈矩的印象。

日本也在成為西裝生產大國，很多西裝以意大利款式為藍本。日本游客到了那不勒斯，大街小巷亂轉，四處尋找各式西裝裁縫店。酷愛意大利西裝的日本裁縫，還不遠萬里，到那不勒斯學徒，其中一位叫加藤登植木的，學成歸來，在日本東京開了一家高檔裁縫店，生意興隆，韓國人也慕名而來。

植木回國多年，但隔三五年就去趟那不勒斯，說是要感受一下那兒的氛圍。聽起來有點裝神弄鬼，但也不完全是：那不勒斯是文藝復興的發祥地，有藝術的傳承。歷史上那不勒斯也是列強來來往往的十字路口，羅馬帝國之后西班牙人來此統治過，奧匈帝國和拿破侖也統治過這里。列強來來往往，就給那不勒斯注入了不同文化，互通有無，相得益彰。

初到意大利，我的第一印象是：這里真像中國！街頭一片混亂，小摩托到處亂跑，自由散漫，無組織、無紀律。但意大利人看上去比較快活，無憂無慮，這一亂便亂出了許多創意，創造了許多品牌，就連黑幫組織也辦得有聲有色——黑手黨就讓人浮想聯翩，而且創造出了一個“教父”文化品牌。而中國人亂出的則是地溝油、毒奶粉，還有其他許許多多的偽劣產品。

意大利固然是文化多姿多彩，可意大利西裝到底好在哪里？植本先生有經驗之談，他第一次穿上意大利的Attolini牌西裝大為折服，其特點為“輕柔舒適”。那么制作意大利西裝，難在哪里？植本說他在意大利學徒，只有翻領和袖子兩部分是他最后獨立完成的。為了掌握裁剪翻領和袖子的技術，植木專門師從一位意大利師傅兩年。

當然，日本人認真，掌握制作技術不是問題。個別日本裁縫將手工制作推到了極致：做西裝全部是手工，完全不用縫紉機。這種做法意大利沒有，日本也沒有第二人。日本裁縫擔心的是沒有意大利西裝的神韻。日本人注重細節，精工細作，而意大利人則比較隨意，更注重整體效果。意大利西裝裁縫已經進入自由王國：隨心所欲，出神入化，別具一格。

意大利的老派裁縫認為，必須從小開始學，才能做好西裝。這就把西裝裁縫師傅提高到了鋼琴大師和小提琴大師的地位：樂器大師都是少小學藝。

不過，意大利裁縫少小學藝是過去的事情，而且是歪打正著。第二次世界大戰之后，意大利在貧困中掙扎，很多人少年就必須開始謀生，那不勒斯的孩子不到10歲就開始學做裁縫。以后生活好了，那不勒斯就再沒有人少小學藝了。所以那不勒斯裁縫師傅中的高手大多已經垂垂老矣，年齡都在60歲以上，不少已經退休或仙逝了。

那不勒斯的意大利裁縫也定期到日本來獻藝，但這些正宗的意大利師傅要價居然沒有植本要價高，一件上裝外套，植本就敢要4500美元。當然，4500美元包括面料費。植本做高檔西裝，面料不是英國的，就是意大利的。我以為，做西裝盡量不要買本國產的面料，因為毛紡業實在太污染，不僅氣味難聞，而且污染水源。當然，若是真正講環保的話，就應當少置幾套西裝，一套西裝可以對付，兩套西裝比較自如，最多不要超過三套。

面料生產有污染，但西裝制作是無煙工業，可以大力發展。中國做西裝也有世界知名的地方，北京的秀水街就是中外聞名，但做的都是低檔西裝，銀行家肯定不會光顧。這也可以理解，西裝在中國并不十分重要：機關上班和國內公司上班都不是必須穿西裝打領帶，這在其他國家很罕見。但我以為，這正是中國著裝文化高出一籌之處：隨意是最高的境界。endprint